Альтернатива: полая плита или полуфабрикат сборных блоков

Некоторые застройщики, использующие пористый бетон, решают возводить перекрытия из другого материала. Для этого может быть много причин: поставщик сборных блоков может предлагать другие типы сборных блоков по более умеренным ценам, или предпочитается традиционная строительная техника и берутся полуфабрикаты сборных блоков.

Чтобы транспортировка к строительной площадке оставалась экономичной, сборные детали должны весить как можно меньше. Наряду с легковесными плитами из пористого бетона есть и другие системы перекрытий. Две из них используются особенно часто: перекрытия из полых плит и из полуфабрикатов сборных блоков.

Перекрытие из пустотелой плиты (называемое также полномонтажным перекрытием) почти не отличается от плиты из пористого бетона по технике установки. Подготовка опоры осуществляется как уже описывалось: неровности гребня кладки сошлифовываются. Так как при относительно больших площадях пустотелых перекрытий даже маленькие неровности опоры приводят к неудовлетворительным результатам (плита качается), то дополнительно прокладываются полосы изоляции. Теперь укладываются плиты. Если на строительной площадке нет крана, используется передвижной кран. Продолжительность укладки на один этаж: от двух до трех часов (с тремя помощниками). Когда плита уложена, собирается стальная арматура для сплошного кольцевого анкера, осуществляется кладка по краю плиты и бетонируется кольцевой анкер. Перекрытие уже выдерживает полную нагрузку. Возведение перекрытия удобно осуществить в выходной день в конце недели.

Кстати, трубчатые пустоты в плите перекрытия с боков закрыты крышками, препятствующими проникновению бетона в перекрытие во время бетонирования кольцевого анкера: расход материала был бы неоправданно высоким.

Полуфабрикаты сборных перекрытий (филигранное перекрытие) часто можно увидеть на профессиональных стройплощадках. На предварительно установленные подпорки укладываются бетонные плиты толщиной 4-5 см. В плитах уже при их изготовлении вмонтирована часть арматуры, необходимо уложить на верхнюю поверхность лишь несколько стальных решеток для армирования поверхности. Затем с помощью толстого слоя бетона плита доводится до нужной толщины.

Альтернатива слухового окна: окно в плоскости крыши

Тот, кто хотел бы иметь окно в плоскости крыши шире, чем просвет между стропилами, должен об этом своевременно сказать плотнику. Тот заранее встроит так называемые замены в балках, которые возьмут на себя всю нагрузку разрезанных балок. Опытные ремесленники делают замены позже. Важно то, что эту работу выполняет специалист. Так как речь при этом идет об изменении статических параметров нагрузки несущей поверхности крыши.

Уже при кровельных работах учитывают окно в плоскости крыши. Полотно пленки натягивается через будущее отверстие окна, а затем вырезается таким образом, чтобы еще оставалось около 20 см пленки. Обрешетка проходит до рамы из балок, черепицу прокладывают настолько далеко, насколько можно.

Первое действие при сооружении показанного здесь окна: на расстоянии 10 см выше планки крыши, которая проходит по нижней линии так называемой замены балки, прибивается "встроенная планка" (с тем же поперечным сечением, что и кровельные планки).

Теперь в отверстие вставляется коробка рамы и устанавливается на "встроенной планке". Затем хорошо натяните выступающие части пленки и положите на внешний край рамы. После того как рама временно закреплена, нужно закрепить полотно пленки на раме и сделать гидроизоляцию. Затем можно уже прибивать одинарную раму. Внимание: уплотнитель-ная резина должна хорошо закрывать переходы от одинарной рамы к оконной раме. Теперь можно укладывать кровельную черепицу до вертикального ряда одинарной рамы и окончательно прижать сверху гибкий фартук гидроизоляции.

После монтажа и проверки функционирования створок окна, окончательно прибивается коробка рамы. Важно: некоторые изготовители окон для жилых помещений под крышей дают гарантии лишь в том случае, если окна монтирует специалист.

Арматурный каркас собирается над опалубкой

Арматурный каркас собирается из стальных прутьев и скоб. Вначале длинные стальные прутья свободно выкладываются над опалубкой (на подпорках), а затем скобы задвигаются на место одна за другой. Скобы должны окружать стальные прутья. Скобы нужно поворачивать таким образом, чтобы их разъемы не были всегда в одном и том же месте. Разъемы разместить по кругу. Затем связать стальные прутья и скобы проволокой. Важно, чтобы скобы сохраняли по отношению друг к другу расстояние, предусмотренное статическими расчетами, а прутья должны располагаться друг над другом: одни внутри, а другие снаружи. До начала арматурных работ переговорите со своим консультантом. Он скажет вам точно, где они должны находиться. Стыки в перехлест также не должны быть в одном месте: стыки располагать со смещением. Теперь вы опускаете арматурный каркас в пустоту стены и ставите распорки. Они обеспечивают точное положение арматуры.

До того как запустите свою бетономешалку или (при больших объемах работ) подвезете готовый бетон, смочите возведенную опалубку изнутри. Затем укладывайте бетон слоями и хорошо уплотняйте кельмой. На дне опалубки бетон должен хорошо залить металл. Верхнюю поверхность свежезабетонированной кольцевой балки нужно очень чисто выровнять. Остатки бетона сразу удалить, а выступающий гравий заполнителя бетонной смеси утопить в смеси или вынуть.

После застывания бетона (от одного до трех дней), нанесите, как обычно, тонкий слой раствора: работа по возведению стен продолжается.

Опалубка кольцевой балки может быть изготовлена из узких плиток пористого бетона.

В качестве альтернативы для опалубки можно взять так называемые U-образные блоки.

Арматурный каркас собирается над опалубкой. Уложите стальные прутья, навесьте скобы.

Крупная арматура балки может связываться проволокой.

Готовая арматура фиксируется в опалубке на распорках.

В углах металл связывается между собой также тщательно.

Шлицы для установки оборудования в опалубке кольцевой балки также предусматриваются.

Перед бетонными работами блочная опалубка смачивается. Это способствует лучшей связке.

Бетон заполняется слоями и хорошо уплотняется кельмой.

Над кольцевой балкой работа продолжается как обычно: наносится тонкий слой раствора и укладываются блоки,

Арматуру очистите от грязи, жира, льда и отслаивающейся ржавчины

Металл в бетоне называют арматурой. Чтобы металл долгое время не подвергался коррозии, должно быть обеспечено минимальное покрытие арматуры бетоном (слой бетона между металлом и внешней границей строительного блока), для строительных блоков в закрытых помещениях около 2 см, под открытым небом - 3,5 см (ориентировочные величины).

Балка из железобетона

Даже при повышенных статических требованиях вам не нужно отказываться от преимуществ работы со сборными блоками. Возможная проблема при установке перекрытия первого этажа: необходима несущая стена в чердачном полуэтаже, без наличия под ней стены, способной взять на себя нагрузку. Решение проблемы: балка из железобетона, равная по длине перекрытию. Подготовку к ее укладке начинают при возведении стены первого этажа. Там, где будет положена балка, равная по длине перекрытию, в стене делают выемку. Это пространство окружается опалубкой и бетонируется. Важно, чтобы у опор на стыке с внешними стенами не возникли тепловые мосты. По возможности встроить дополнительную теплоизоляцию между бетонной опорой и облицовкой. Во время укладки сборных блоков перекрытия в месте размещения балки оставляют щель нужной ширины, например, 30 см. Впрочем, уже при изготовлении плана размещения перекрытия нужно предусмотреть балку и, соответственно, определить размеры плит. Остальная опалубочная работа - просто мелочь. В большинстве случаев достаточно строительных досок, которые прочно поддерживаются подпорками. Расстояние между подпорками не должно превышать один метр.

Теперь соберите арматурный каркас точно так же, как вы это делали с арматурой перемычек и опор. Все же рекомендуется собирать арматуру вблизи места ее установки, так как арматурный каркас в законченном виде может иметь изрядный вес. Арматурный каркас устанавливается, как обычно, на распорки. Следите, пожалуйста, затем, чтобы внизу находилось большое количество распорок (как указано в плане расчетов статических параметров нагрузки). Балка, равная перекрытию, бетонируется вместе с кольцевым анкером (альтернатива: бетонное покрытие).

В плане расчета статических параметров нагрузок указано, сколько металла вы должны проложить. Важно, чтобы арматура доходила до прилегающих сбоку несущих стен. Нижние стальные решетки положите на распорки. Для этого подойдут "змеи" или "козлы", как ранее при возведении фундаментной плиты. Важно: в любом случае не забывайте необходимые цу-лаги (подкладки) из стального прута. В случае если перила галереи хочется сделать в виде монолитной парапетной стенки, вертикальная монолитная арматура соединяется с арматурой в пределах пролета. Статик назовет вам количество и размеры этих стальных элементов. Совет: отдельные прутья лучше всего фиксируются в своем положении, если соединяются между собой остатками стальной решетки. Ссылка: в нашем примере делается перекрытие из сборных блоков с бетонным покрытием, поэтому верхняя арматура монолитного бетонного покрытия находится в одной плоскости с арматурными решетками верхнего слоя бетона в перекрытии.

Балкон: без проблем с пористым бетоном

Даже если балкон часто является дорогостоящей роскошью, многие застройщики не хотели бы от него отказываться. Особой простотой отличается строительство балкона из сборных блоков из пористого бетона, которые просто выдаются над внешней стеной (консоли). В то время как другие типы сборных блоков нуждаются в сложной теплоизоляции внешних стен (чтобы тепло не уходило на улицу через бетонную плиту), для пористого бетона этого не нужно делать, так как он по своей природе обладает высокой теплоизоляцией. Впрочем, если бы вы захотели в доме иметь галерею с прямым краем, тогда балконные плиты должны уходить внутрь. Важно: надписью "консоль" на плитах перекрытия маркируется выступающая деталь.

Что нужно делать, если плиты перекрытия проходят параллельно планируемому балкону? В этом случае имеются два варианта решения:

На несущие стены на расстоянии трех-четырех метров от балкона укладывается стальная двутавровая балка. Тогда на противоположной балкону стороне помещения плиты перекрытия проходят параллельно стальной балке. Консольные плиты балкона располагают перпендикулярно к ним: с одной стороны они задвигаются в балку, а с другой - выступают над кладкой стены. Важно: консоль не должна быть длиннее 1,50 м.

Кому решение проблемы с помощью двутавровой балки кажется слишком сложным, тот может, как в нашем примере, уложить балконные плиты на боковые выступы стен. Это самый простой и дешевый способ.

Во всяком случае, архитектура дома должна допускать этот способ решения проблемы. Внимание: область кольцевого анкера над внешней стеной между внутренним помещением и балконом должна быть из железобетона. Поэтому там нужно проложить теплоизоляцию. Важно: в любом случае для балкона из пористого бетона необходимо бетонное покрытие.

Бетонировать с помощью насоса или ковша: что дешевле?

Фундамент дома возводится из готового бетона, который подается в котлован насосом от миксера. Может оказаться дешевле проводить бетонные работы с помощью ковша, подвешенного к передвижному крану. У тех, кто строит сам, как правило, нет стационарного крана. Сравните стоимость насоса со стоимостью передвижного крана с ковшом. Но бетонные работы с использованием ковша продвигаются медленнее. Внимание: и насос, и кран должны иметь надежное место стоянки.

Только если ленточный фундамент бетонируется вместе с плитой...

...можно сэкономить деньги. Если работа проходит в два этапа, то лучше возводить фундаментную плиту.

В домах с полуэтажами фундамент строения должен быть расположен в одной плоскости.

Фундамент расположенного выше полуэтажа возводится из бетонных блоков.

Для владельцев стройки, остановивших свой выбор на фундаментной плите, с земляными работами дело обстоит легче. Если фирма, проводящая земляные работы, проделала свою работу чисто, достаточно нескольких часов, чтобы убрать комья земли и камни, лежащие кое-где на дне котлована. Уже тогда имеется оптимальная основа для фундаментной плиты.

Следующим шагом должна быть мысль о защите фундамента от сырости снизу. Очень часто на земляном полотне котлована укладывается слой щебня, разрушающий капиллярный эффект. Слой щебня тщательно уплотняется, покрывается пленкой из искусственного материала, а поверху накладывается тонкий слой бетона (санитарный слой). Кто хоть раз лопатой кидал щебень, сразу вспомнит о волдырях на ладонях и болях в спине. Совершенно точно то, что щебень, пленка и бетон представляют собой самое лучшее решение проблемы, но, к сожалению, самое трудоемкое. Поэтому застройщик-любитель должен обсудить с консультантом строительства, допускает ли имеющееся основание грунта применение толстой пленки из искусственного материала (0,3-0,6 мм) в качестве защиты от сырости. Если это так, можете радоваться: можно отказаться от щебня и бетона. Кстати, в качестве пленки для фундамента подходит так называемое ворсовое полотно, которое часто используется в качестве боковой защиты от сырости у внешних стенок подвала.

Тот, кто, действительно, хотел бы сделать для изоляции строения нечто стоящее и без больших усилий, может построить фундаментную плиту из водонепроницаемого бетона (WU-бетон). Это самый удобный способ позаботиться о хорошей гидроизоляции.

И еще кое-что о гидроизоляции: если в подвал поступают грунтовые воды, то фундаментная плита и стены подвала строятся в виде водонепроницаемой ванны (белая ванна). Но это - задача по плечу строительной фирме. Для застройщика-любителя в таком случае строительные работы начинаются лишь с кладки стен первого этажа.

Внимание: нельзя забывать, что основание фундамента влияет на высоту здания. Есть разница, если на дне котлована лежит пленка, а сверху расположена (увязанная с ленточным фундаментом) тонкая фундаментная плита толщиной 12 см или если возведена толстая фундаментная плита (30 см) на слое щебня и санитарном слое из бетона. Подумайте об этом перед земляными работами. Обидно, если надо будет вручную углублять котлован на 20 см.

После земляных работ поверх ленточного фундамента для тонкой плиты делается опалубка из деревянного бруса (например, поперечное сечение 12 см на 12 см). При мягком или песчаном основании может оказаться необходимым довести опалубку из досок или строительного настила до самой подошвы фундамента. Если во время опалубки ленточного фундамента обрушится боковая стена котлована, нужно браться за лопату и удалять обрушившуюся почву. Не бетонируйте поверх рухнувшего грунта.

Без досок, без клиньев: для перемычек берутся готовые блоки

Ваш подвал медленно приобретает законченный вид. Прошли времена, когда вы с удобством, стоя на полу, могли укладывать блоки. Вам теперь нужен прочный настил (подмости) для кладки стен. И еще кое-что новое: во внешних стенах вы должны предусмотреть ниши для окон подвала.

Часто высота окон подвала составляет 75 см. При высоте этажа строения в 2,50 м и перемычки в 25 см, вы должны на высоте стены в 1,50 м (высота подоконной стены) предусмотреть ниши для окон.

У ркон жилых помещений часто высота подоконной стенки 1 м. Разумеется, можно сделать любую другую высоту. Но всегда лучше, когда придерживаются модульной сетки кладки стен. Это экономит время. Если оконные ниши сделаны высоко, нужно точно, как у дверей, делать так называемые перемычки, с помощью которых перекрываются отверстия строения. Раньше для перемычек расточительно делалась опалубка из дерева, а затем проводилось бетонирование. Но сейчас используются готовые блоки. Перемычки бывают в виде монолитной строительной детали или в виде U-образной формы, которая затем бетонируется. Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до ширины в просвете 1,75 м. Для любителя, не имеющего крана, все же имеет смысл над дверными проемами в ненесущих стенах выбрать относительно легкие в этих местах монолитные перемычки. В несущих стенах U-образные блоки дают больше преимущества: расточительная опалубка отпадает, так же как и перемещение тяжестей, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) лежат в допустимых границах.

До того как встраивается перемычка или U-образный блок, с обеих сторон устанавливаются опоры: между 20 см и 25 см сечением. Высота в просвете у внешних строительных блоков (окна, дверь в дом) в большинстве случаев составляет 2,25 м. Во внутренних дверях должна уже учитываться более поздняя надстройка пола (изоляция, пол с монолитным покрытием, облицовка). Формула высоты двери в просвете гласит: "высота надстройки пола плюс 2,01 метра". В основном это от 2,10 м до 2,12 м.

При кладке стен из пористого бетона достаточно проверить опоры справа и слева от проема в стене с помощью шлангового уровня, а затем убрать шлифовальной теркой небольшие отклонения. Справка: иногда недостаточно предела прочности при сжатии для блоков из пористого бетона (обычно это классы Р2 и Р4) в области опор перемычек. Например, при больших окнах, когда на перемычку дополнительно действуют большие нагрузки: это могут быть детали строительной фермы. Для таких случаев статика предусматривает блоки высокой прочности (например, силикатные кирпичи: KS20). В качестве альтернативы возможны бетонные опоры. Важно: в проемах внешних стен сделать теплоизоляцию.

Стены растут. Вы уже должны сделать оконную нишу.

Дорогостоящие опалубки для перемычек делаются очень редко.

В U-образный блок устанавливается на распорках арматурный каркас.

Как только сделаны опоры, монолитные перемычки и U-образные блоки кладутся так же, как блоки из пористого бетона, в тонкий слой раствора. Внимание: U-образные блоки кладутся отверстием вверх. В монолитных перемычках обращайте внимание на обозначение "низ". Тот, кто ставит монолитные перемычки, уже закончил данную работу. При установке перемычек из U-образных блоков собирается арматурный каркас. С этой работой вы уже знакомы по кольцевой балке. С одним отличием: арматурный каркас перемычки намного легче.

Уже пора ставить надежные подмости, чтобы продолжить кладку стен.	Встаньте наверх: подготовьте подходящие блоки из пористого бетона для опор перемычек.	Подходят опоры? Неровности удобно устранять шлифовальной теркой.
Быстрее опалубку не сделаешь: U-образный блок кладется на тонкий слой раствора.	Подготовка арматурного каркаса: положить один ряд стальных прутьев и прикрепить к ним скобы.	Затем каркас переворачивается и второй ряд стальных прутьев укрепляется проволокой.
Забетонированные перемычки внешних стен уже образуют опору для перекрытия.	Над перемычками внутренних стен еще нужно положить тонкий слой блоков.	Тот, кто ставит монолитные перемычки, должен поднимать большие тяжести.

<

/p>

Вначале укладывают над двумя блоками куски стальных прутьев в положение, предусмотренное статическими расчетами, и хорошо прикрепляют к ним отдельные скобы. Совет для облегчения работы: не каждая точка пересечения прутьев и скоб перевязывается проволокой. Нужно сделать лишь столько узлов, сколько необходимо для сохранения формы конструкции. После укрепления первого положения прутьев, каркас переворачивают и укрепляют второе положение прутьев со скобами. В заключение каркас ставится в U-образный блок таким образом, чтобы сторона с большим количеством прутьев находилась внизу. Пример: три длинных прута расположены внизу, два вверху (нижнее фото справа). Важно: арматурный каркас поставить на распорки. Расстояние до стенки опалубки: точно 1,5 см. При бетонных работах металл не должен перемещаться. До того как начать бетонные работы, опалубка должна, как всегда при бетонных работах, смачиваться. Лишь после этого слоями кладется бетон. Сразу хорошо уплотнять кельмой!

Прямо над оконными перемычками обычно находится потолок. Над перемычками внутренних дверей еще нужно возводить стену. Лучше всего заготовить подходящие блоки, с помощью которых можно точно достичь высоты прилегающего ряда блоков. Или придется снова непрерывно класть стену, или сразу дойти до высоты потолка подвала.

Ссылка: прочтите о бетонных работах в "Памятке "Железобетон".

Блок за блоком строю дом

Опытным каменщикам часто кажется непостижимым, как совершенно обычные граждане превращаются в мастеров по строительству. "Нет проблем, - отвечают мастера-любители, - если к системе строительства добавляется исчерпывающее консультирование".

Мы для вас на месте в любое время. В любое время? То, что одни обещают лишь на словах, для изготовителя пустотелых блоков "Oko-domo" является обычной работой. Каждый застройщик получает мобильный телефон (Handy), в памяти которого есть все телефоны сервиса. Таким образом, тот, кто строит сам, действительно, в любое время может обратиться за справкой. Нуждается ли он в ней, другой вопрос: в строительный комплект дома входит толстая папка с понятно сформулированными инструкциями по строительству. В ней содержится вся информация, которую нужно знать по данному особому типу строительства. Это начинается еще до бетонирования фундамента: какие нужно провести подготовительные работы, чтобы позднее получить первое большое преимущество от возведения стены из пустотелых блоков?

Когда грунт оказывает большое давление на стены подвала, профессионалы возводят стены из железобетона. Для застройщика-любителя почти невозможно смонтировать хотя бы одну только опалубку для железобетонного подвала. Альтернативой обычной кладке стены является горизонтальный кольцевой анкер из U-об-разных блоков. Застройщики, использующие пустотелые блоки, избирают другой путь. В соответствии с расчетом статических параметров нагрузки в фундаментной плите бетонируются стальные прутья, которые позднее входят в пустоты блоков, из которых сложена стена. Если недостаточно этих стальных прутьев, в стенах размещают дополнительные стальные цулаги. Таким образом и любителю по силам построить железобетонную стену.

На что нужно обратить внимание при сооружении фундаментной плиты? Везде, где грунт развивает экстремальное давление на внешние стены подвала, соединительная арматура связывается проволокой с густой арматурой фундаментной плиты. Или ее вводят (при фундаментах без арматуры) в свежий бетон.

Стальные прутья (обычный диаметр 8- 12 мм) загибаются на расстоянии 15-20 см от нижнего конца под прямым углом. Видимая над фундаментной плитой длина прута составляет ровно один метр. Внимание: изучите планы производства работ (масштаб 1:50) и получите подтверждение всех размеров у статика или консультанта строительства!

Разумеется стальные прутья должны монтироваться таким образом, чтобы они потом точно входили в камеры пустот блоков. Поэтому заблаговременно проработайте инструкции по проведению строительных работ. Какие размеры у блоков и где они используются? Далее вся информация о пустотелых блоках из опилкобетона:

Тип "25", стандартный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной засыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж), все внутренние стены от подвала до крыши. Область применения с 4-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки внешних стен.

Тип "25", специальный блок: толщина 25 см (длина 100 см, высота 25 см). Блоки могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке, чтобы можно было получить блоки длиной 25,50 и 75 см. Область применения как у стандартного блока (тип "25"), а также в качестве пригоночной детали откосов окон и дверей. Важно: спецблоки по бокам профилированы таким образом, что их можно класть в углах дома.

Тип "30", стандартный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Область применения: внешняя стена подвала с земляной насыпкой, внешние стены подчиненного значения (например, гараж). Область применения с 9-сантиметровой дополнительной теплоизоляцией: наземная видимая часть кладки стены.

Тип "30", специальный блок: толщина 30 см (длина 100 см, высота 25 см). Эти блоки также могут укорачиваться по расположенным внутри двойным перегородкам в 25-сантиметровой модульной сетке. Область применения как у стандартного блока (тип "30"), а также в качестве угловых блоков и пригоночных деталей оконных и дверных откосов.

Балконный блок ( 25 или 30 см толщиной) с дополнительной теплоизоляцией по выбору.

Круглый блок (25 или 30 см) с внутренним радиусом 50 см. С дополнительной теплоизоляцией по выбору.

Застройщики, имеющие мобильный телефон, в любое время могут обратиться к консультанту по строительству.	В папке с подробными инструкциями по строительству описываются все типы блоков.	Строительство железобетонного подвала предъявляет непосильные требования к застройщику-любителю.	Альтернатива бетонному подвалу: пустотелые блоки с густой арматурой. Так возникают сверхмощные стены.
Там, где возможно высокое давление грунта, в фундаментную плиту и бетонируется соединительная арматура.	Теперь на фундаментной плите размечают линии стен подвала.	Привозятся пустотелые блоки и автокраном ставятся на фундаментную плиту.	В области соединительной арматуры наносят герметиза-ционнуюсуспензию.

Богатство вариантов: сооружение покрытия вершины дымовой трубы

Часто на вершине трубы встраивается сборный блок из бетона. Тем, кто строит сам, без крана трудно поднять деталь на крышу. Тут поможет только одно: сделайте опалубку вершины дымовой трубы и соорудите покрытие, ведрами поднимая бетон. При этом верхнюю поверхность плиты выравнивают с легким уклоном наружу. Некоторые системы дымовых труб увенчиваются легким покрытием из готовых деталей, которые можно поднимать в одиночку. Конечно, это чрезвычайно радует застройщика-любителя.

Отделка дымовой трубы вешается в качестве легкой строительной конструкции на плиту вершины или прикрепляется к нижней конструкции из дерева. Трубочист скажет, какой толщины должна быть теплоизоляция между вершиной дымовой трубы и отделкой. Внимание: не просверливайте отверстия в блоках-оболочках. В качестве альтернативы предлагается отделка вершины дымовой трубы в виде готового блока (обшивка вершины вразбежку). Совет: пусть вам предложат обшивку вершины вразбежку, и сравните с ценами материалов для отделки, сделанной самостоятельно.

Совет: окончательную высоту дымовой трубы над крышей вы должны своевременно обсудить с трубочистом. Пример: устья труб (переход дымовыводящей трубы на воздух) при скатах крыши более чем 20° должны быть расположены минимум на 40 см выше самого верхнего края (конек).

Переход между трубой и перекрытием крыши выполняется из гибкого гидроизоляционного полотна (например, "Braas Wakaflex"). Инструкцию с советами по качественной прокладке получают у консультанта по самостоятельному строительству дома.

Большой шаг на пути к дому с низкой энергозатратой: толстые стены

И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: "дом с низкой энергозатратой". Со стенами из пористого бетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше - стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остается той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, окупятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окружающая среда.

И еще кое-что о внешних стенах: стена из одинарной оболочки является лучшей конструкцией, так как она проста и возводится без какого-либо риска. И все же, если в условиях воздействия частых проливных дождей желательна хорошая теплоизоляция в сочетании с оптимальной звукоизоляцией, кладка внешних стен должна быть двойной. Облицовка соединяется с внутренней стеной нержавеющими проволочными анкерами. Уже сейчас эти куски стальной проволоки заранее замуровывают в горизонтальный шов. Количество: 5 штук на квадратный метр площади стены. Не забудьте Z-гидроизоляцию (см. чертеж). Внешняя облицовка делается после того, как дом построен.

Для застройщиков, запланировавших опоры фасада, самое время заняться этими строительными деталями. U-образные оболочки, которые обычно берутся при устройстве дверных проемов и оконных ниш для экономии времени, используют также при возведении опор. Хотя нужно обратить внимание на то, что стандарт для железобетонных изделий требует минимальной толщины строительных блоков 20 см. Но так как только статическая нагрузка на монолитное поперечное сечение стержня из железобетона внутри U-образной оболочки является существенной, U-образные оболочки выбирают с соответствующими большими размерами. Рекомендация: подумать о поперечном сечении и конструкции опор во время планирования и обсудить этот вопрос со статиком.

Цементная пыль повышает несущую способность свежего раствора

Чтобы щелевой, крупноформатный кирпич не погружался в относительно мягкий раствор и не сводил, тем самым, к нулю выверенную до миллиметра подготовительную работу, на уложенный раствор насыпают тонкий слой из чистого цемента (наденьте перчатки!). В результате на поверхности раствора возникает несущая пленка. Теперь может быть установлен первый угловой блок: выправьте с помощью ватерпаса и очень легких ударов молотка. Как только уложены все угловые блоки, еще раз контролируется расстояние от одного угла дома до другого. Тогда полностью возводится вдоль направляющего шнура первый ряд. Важно: каждый блок задвигают на слой раствора сверху и всегда вдоль зубчатого зацепления уже уложенного блока. Избегайте бокового сдвига. Стыковка швов зубчатого зацепления осуществляется без раствора.

На следующий день дело продвигается с большей скоростью. После замешивания раствора для кладки на тонкий слой (учитывать информацию изготовителя на мешках с раствором), начинают снова с углов. Лучше всего на углах сразу возводить четыре или пять рядов. При этом угловые блоки точно выравниваются по ватерпасу, чтобы линии углов дома были абсолютно вертикальными. Когда углы выставлены, натягивают направляющие шнуры и достраивают ряд за рядом. Кладутся внутренние стены одновременно с внешними (штрабы) или позднее соединяются с кладкой внешней стены встык, все это дело вкуса каждого.

На фундаментную плиту наносится слой раствора. На него кладется изоляционный картон.

Консультант строительства устанавливает на расстоянии от 2 до 5 метров два юстировочных устройства.

Между обоими юстировочными устройствами должен быть нанесен второй слой раствора.

Выровняйте поверочной линейкой: направляющие юстировочных устройств задают толщину раствора.

Тонкая пленка из цементной пыли повышает несущую способность свежего раствора.

Устанавливается первый угловой блок и выравнивается осторожными ударами молотка.

Оценивающий взгляд: соответствует ли требованиям расстояние от одного угла дома до другого?

Теперь можно класть вдоль шнура первый ряд кирпичных блоков.

Со второго ряда дело движется быстрее: наносите тонкий слой раствора и вначале...

...укладывайте угловые кирпичи. Потом снова натягиваются шнуры и возводятся стены.

Что делать, если не выдержан стандартный уклон крыши?

Для каждого кровельного материала существует стандартный уклон крыши. Под этим понимают нижнюю границу уклона крыши, при которой покрытие на практике доказало достаточную водонепроницаемость. Примеры: для черепицы, в зависимости от типа, - от 22° до 25°, для плоской черепицы - 30°. Если не соблюдены эти граничные величины, то требуются дополнительные меры, типа строительства навеса (деревянная обшивка на стропилах). Но 10° являются все же самой нижней границей уклона крыши, которую нельзя больше переступать даже при наличии дополнительных мер. Совет: для устройства окон в плоскости крыши также необходим показатель минимального уклона крыши (в большинстве случаев 25°). Если эта граничная величина не соблюдена, можно помочь себе, соорудив так называемую "клиновую" раму, которая встраивается в крышу с небольшим уклоном. Из-за особой конфигурации, окно приобретает более крутой уклон. При уклоне крыши более 60°, кровельная черепица должна закрепляться болтами, гвоздями или скобами. Такая дополнительная страховка необходима также на крышах со стандартным уклоном в регионах, подверженных штормам.

Нельзя также забывать, что к конструкции предъявляются повышенные требования и в заснеженных областях. Статик, в соответствии с ожидаемой нагрузкой снега, определяет поперечное сечение несущих деревянных конструкций (прогонов, стропил, кровельных планок). Кроме того, в кровельное покрытие нужно встроить снегоулавливающие решетки, если существует угроза сползания "лавин" с крыши.

Что есть что? кирпичи для кладки стен и их сокращенные названия

Если строитель-профессионал говорит о "KS", то он имеет в виду силикатный кирпич. Здесь приведен небольшой перечень других, повсеместно используемых сокращений:

РР = блок из пористого бетона

HLz = щелевой кирпич

SPZ = звукоизоляционный кирпичный блок

KS = силикатный полнотелый кирпич

KSL = силикатный щелевой кирпич

Нbl = пустотелый блок из легкого бетона

Vbl = полнотелый блок из легкого бетона

Совет: эти сокращения часто используются в сочетании с классом прочности кирпича на сжатие.

Пример: "РР 2" - блок из пористого бетона класса прочности на сжатие 2.

Даже хранившийся в соответствии с инструкциями цемент имеет ограниченный срок годности

Для тех кто строит сам, важно знать, что существуют различные марки цемента. В соответствии со стандартом DIN 1164 (новая редакция 1994 г.), для изготовления несущих и повышающих жесткость строительных блоков допущены следующие марки цемента:

Портландцемент - Portlandzement (новое обозначение: СЕМ I; старое обозначение: PZ);

Шлакопортландцемент - Portland-huttenzement (СЕМ II/A-S, СЕМ II/B-S; EPZ: Eisenportlandzement);

Пуццолановый портландцемент (СЕМ И/А-Р, СЕМ П/В-Р; TrZ: Pralzement);

Портладнцемент с добавкой золы - Portlandflugaschezement (СЕМ II/A-V; FAZ: Flugaschezement);

Портландцемент с добавкой золы горючих сланцев - Portlanddolschifer-zement (СЕМ П/А-Т, СЕМ II/B-T; PEZ).

Портландцемент с добавкой известняка - Portlandkalksteinzement (СЕМ II/A-L; PKZ).

Портландцемент с добавкой золы и шлака - Portlandflugaschehiittenzement (СЕМ II/B-SV; FAHZ: Flugaschehiitten-zement).

Шлакопортландцемент - Hochofen-zement (СЕМ И/А, СЕМ III/B; HOZ).

"Обычно затвердевающие" цементы класса прочности 32,5 и 42,5 узнаются по черному шрифту на мешках. Красный шрифт с добавлением "R" (быстрый) обозначает "быстро затвердевающие" цементы. Их берут для строительства блоков, которые нужно быстро распалубить. Пример: СЕМ I 32,5 R. Портландцемент с пределом прочности на сжатие через 28 дней минимум 32,5 мн/кв.м (меганьютонов на 1 квадратный метр) и высокой начальной прочностью. Внимание: защищайте от сырости запасы цемента. Но даже хранящийся должным образом цемент, имеет ограниченный срок годности. Нужно привозить лишь столько цемента, сколько может быть использовано в течение четырех недель. Цемент с комками, которые нельзя раздавить рукой, не пригоден. При покупке и доставке цемента на лег ковой машине, нельзя перегружать автомобиль.

Для первого этажа берутся блоки с теплоизоляцией

Чтобы как можно больше снизить теплопотери дома, внешние стены над поверхностью земли должны возводиться из блоков с теплоизоляцией. Это требование выполняют пустотелые блоки, проложенные изнутри слоем жесткого пенопласта.

Первый ряд блоков первого этажа кладется точно так же, как в подвале: пустотелые блоки выравниваются или на двух параллельных уплотнениях раствора или с помощью клиньев, на которых блоки вначале всухую направляются в нужное положение. В результате частичного заполнения бетоном камер возникает прочное основание растущих стен первого этажа. Раствор или клинья, но начинают всегда с углов дома. Блоки ставятся на одинаковую высоту с помощью нивелира или шлангового уровня, так как, если первый ряд расположен точно в одной плоскости, все остальные ряды могут быть точно положены друг на друга. Совет: если первый ряд блоков первого этажа кладется на покрытие из пустотелых плит или на пустотелое ребристое перекрытие, безразлично, с какого угла начинать работу, так как верхняя поверхность таких покрытий достаточно плоская. Но если возведено филигранное перекрытие с бетонным покрытием, то вы должны перед укладкой первого блока вычислить самую высокую точку перекрытия и начинать с нее, как при укладке первых блоков подвала на фундаментной плите. От местных условий зависит, нужно ли делать под первым рядом блоков первого этажа гидроизоляцию так же, как в подвале. Как правило, от этого можно отказаться. Для надежности обсудите это с консультантом вашего строительства.

При возведении стен действуют те же правила, что и при сооружении подвала: все пустоты блоков должны быть расположены друг над другом строго по вертикали. Это означает также, что все пригоночные детали, выпадающие из 25-сантиметровой модульной сетки, кладутся друг над другом (дополнительно закрепляются досками). Важно: кладку блоков производите всегда вдоль шнура, а блоки выправляйте с помощью ватерпаса. Новым при возведении первого этажа является то, что внешние стены кладутся из блоков с встроенной теплоизоляцией. Слой жесткого пенопласта должен быть всегда расположен с внутренней стороны внешней оболочки.

Конечно, несущие внутренние стены возводятся одновременно. При этом пустотелые блоки внутренней стены опять состыковываются с внешней стеной всухую: в пустотелых блоках внешних стен нужно предусмотреть отверстия, которые перекрываются отверстиями лобовой стороны внутренней стены. Так возникает сплошной бетонный стержень.

В противоположность подвалу и верхним этажам архитектура первого этажа часто планируется с размахом: тот, кто любит открытые пространства, отказывается от внутренних стен, кто хотел бы больше света, строит окна большой площади. Тогда нагрузка переносится на пилястры и колонны.

Для ветреных регионов

В ветреных местностях и при плоских крышах (угол ската менее 22°) подкладку под кровлю нужно делать из досок, прибитых к стропилам. Толщина доски минимум 24 мм, спил на стропилах не делают. При больших промежутках между стропилами (больше 65 см) толщину досок нужно обсудить со статиком. Для обшивки используется кровельный картон (тип "V 13" или "500") или специальная пленка. Сверху ставят обрешетку.

После монтажа профильных досок укладываются полотна толстой пленки. Начинают с нижних концов стропил, раскатывают полотно поперек всей крыши и закрепляют пропитанными рейками (контробрешетка). Стыки полотен должны перехлестываться на 10 см. Там, где пленка прилегает к стене слухового окна или к трубе, ее подтягивают выше и закрепляют, например, битумной клейкой лентой.

Теперь нужно вычислить промежутки обрешетки, несущей черепичное покрытие, для стандартной черепицы (длина 40 см): самая нижняя планка проходит точно через концы стропил, от конька делается промежуток примерно в 5 см. Измеряют расстояние между верхним краем верхней планки и нижним краем планки, проходящей по краю стропил, результат делят на целое число и получают величину в пределах 31,2 и 34,5 см (относится к крышам со скатом более чем 30°). Пример: измеренное расстояние составляет 7,57 м. Разделив на 24, получаем 31,5 см, разделив на 22-34,4 см. Есть выбор: 22, 23 или 24 ряда. При скате крыши между 22° и 30° расстояние между планками составляет от 31,2 до 33,5 см. До 22°: от 31,2 до 32,0 см.

А так рассчитывается ширина конструкции крыши (длина обрешетки): это ширина дома плюс два свеса крыши по ветровой доске. Пример: 8,40 м. Из 8,40 м вычитают ширину конструкции черепицы обоих фронтонов (пример: 26 плюс 29 см. Фальц один раз присчитывать!) и остаток делят на 30 см (ширина покрытия стандартной черепицы (фальц не присчитывать!). Результат: 26,2 см. Дополнительно к черепице должны укладываться 26 или 27 стандартных черепиц в один ряд. Тогда длина обрешетки была бы 8,35 или 8,65 м; при использовании 26 целых и одной половинки черепицы - 8,50 м.

Тот, кто выбирает 8,35 м, тот прав с точки зрения расчета статических параметров нагрузки. Совет: до того как вы используете формулы, проверьте размеры вашей кровельной черепицы! Планки контробрешетки прибиваются гвоздями. Размер гвоздей, нужный для вашей обрешетки, возьмите, пожалуйста, из "Памятки "Крыша".

Теперь должна прибиваться поперечная обрешетка, несущая черепицу. Чтобы постоянно не измерять расстояние между планками, делается его шаблон.	Расстояние между верхним краем самой верхней планки и нижним краем нижней планки делится на целое число. Результат ("а") должен находиться между 31,2 и 34,5 см.	В соответствии с планируемым боковым свесом крыши для обеспечения контроля натягивается направляющий шнур. Тогда вся обрешетка будет проходить по одной линии.
Какой длины должны быть планки? В расчет входит ширина черепицы фронтона, стандартной черепицы, а также ширина запланированного свеса крыши.	Если вне фронтона нет стропил, то получается очень красивый вид за счет прибитых сбоку ветровых досок. Позже привинтить болтами снизу обшивку за ветровой доской.	Теплоизоляция предусмотрена под стропилами или между ними. Тогда подложенная пленка должна разрезаться по коньку, чтобы позднее мог образоваться поток воздуха.

Для того чтобы не было необходимости, прибивая планки, постоянно измерять расстояние между ними, делается шаблон. Все же примерно через каждые пять рядов нужно в нескольких точках проверять остающееся расстояние до конька крыши, чтобы доски проходили точно по горизонтали.

Важно: нижнюю планку сделать двойной толщины. Тогда нижний ряд черепицы будет иметь тот же уклон, что и все остальные. Ветровая доска, которую теперь прибивают на выступающей по бокам обрешетке, обеспечивает аккуратный внешний вид края крыши.

Если воздухопроницаемая изнутри теплоизоляция запланирована между стропилами или под ними, подложенную пленку нужно разрезать по коньку до того, как будет покрыта крыша. Необходимая ширина этого разреза 5-10 см.Конечно, внизу у водосточного желоба тоже должно быть отверстие. Только тогда возникнет воздушный поток, который вынесет случайно выпавшую росу.

До того как покрывается крыша, монтируют водосточный желоб

Держатели желоба врезаются в самую нижнюю планку обрешетки, поэтому позже черепица укладывается ровно. Специальный гибочный инструмент облегчает подгонку держателей желоба к скату крыши. При этом нужно предусмотреть уклон желоба: три миллиметра на один метр. При длине желоба в 10 м (пример), общий перепад высоты составляет, таким образом, 3 см. Оба внешних держателя устанавливают в такое положение, чтобы кровельная черепица свисала в желоб приблизительно на 5 см. Остальные держатели желоба (с расстоянием между ними 50-70 см) выправляют по двум шнурам (вдоль будущего переднего края желоба и у его основания). Результат получается хорошим, если все держатели размещаются точно над стропилом. А теперь три важных совета:

Передний край желоба должен быть примерно на 1 см ниже заднего валика желоба.

Держатели не должны сталкиваться со штуцерами стоков.

Держатели из меди должны прибиваться медными гвоздями, оцинкованные держатели - цинковыми гвоздями. В качестве альтернативы подходят также болты из нержавеющей стали со специальными подкладными шайбами.

Совет: как только установлены все держатели, нужно провести проверку уровня и сразу сделать необходимую коррекцию.

Первый отрезок желоба прикрепляется с той стороны, с которой предусмотрена водосточная труба. С целью проверки вложите этот отрезок желоба в держатель таким образом, чтобы желоб заканчивался на боковом свесе крыши у ветровой доски. Теперь отметьте положение спускного патрубка, к которому прикрепляется водосточная труба, и вырежьте ножовкой или ножницами для резки листового металла отверстие для стока, выбрав диаметр несколько меньший, чем диаметр водосточной трубы. Сильными ударами молотка отогните края среза вниз. Так вода будет капать в водосточную трубу даже при слабом дожде. Затем нужно повесить фасонную деталь опоры желоба на его переднее утолщение и загнуть опору назад. До того как защелкнуть крепежные накладки опоры внутрь над задним краем желоба, вы должны эти места желоба и опор зачистить металлической щеткой и обработать флюсом (паяльной пастой или жидким флюсом для пайки).

Зачищенные места на следующем этапе будут соединены пайкой. Как только установлена опора водостока, место пайки равномерно нагревается пламенем паяльной лампы. Как только поверхность меди изменит цвет, паяльник отвести немного в сторону и оловянный припой затечет в щель между желобом и опорой.

Теперь конец желоба надевается на сам желоб. Предварительно снова хорошо зачистите область пайки обеих деталей и обработайте флюсом. Теперь разогрейте место пайки и после изменения цвета металла дайте растечься оловянному припою. Второй конец монтируется позже. Внимание: никогда не держите пламя на оловянном припое.

Теперь выправьте первый отрезок водосточного желоба таким образом, чтобы опора находилась над будущей водосточной трубой, при этом конец желоба должен заканчиваться у ветровой доски фронтона. Между изгибом черепицы у ветровой доски фронтона и концом желоба должна будет потом остаться лишь миллиметровая щель. Загибая перья держателя, фиксируют первый отрезок желоба. Затем смонтируйте остальные куски желоба. Зачистите места перехлестов, обработайте флюсом и спаяйте. Затем вырезать последний отрезок желоба, припаять конец и смонтировать.

До укладки перекрытия закрывайте перфорацию стены

Для стен из кирпичных блоков существует два способа возведения опоры перекрытия:

Прямо на кладке стены. Неровности опоры должны быть устранены либо шлифовальной теркой, либо раствором. Важно: независимо от выбранного типа перекрытия (кирпичное подвесное перекрытие, кирпичное секционное перекрытие, филигранное перекрытие), на всех несущих стенах укладывается слой толя, таким образом полностью закрывается перфорация возведенной стены. Позднее, при бетонировании кольцевого анкера бетон не стечет в стену. Если отказаться от этого, то напряжение опоры за счет перекрытия будет беспрепятственно передаваться на стену и может вызвать трещины.

На блоках края перекрытия, выполненных в виде буквы "L". Если эти фасонные блоки укладываются на ровную поверхность гребня стены, то автоматически получается чистая опора и одновременно закрывается перфорация блоков в стене.

Ленточной пилой кирпичные блоки могут разрезаться с точностью до миллиметра.	Тот, кто распиливает кирпичи электроножовкой, должен уверенно держать ее полотно.	Именно для амбразур окон и дверей необходимо постоянно изготавливать фасонные детали.
Отличная амбразура: первая фасонная деталь смещающегося секционного кирпича соответствует профилю...	...последнего целого облицовочного кирпича. Вторая секция образует чистое завершение кладки.	Составной кирпич избавляет также от выпиливания фасонных деталей внутри кладки.
Тот, кто соединяет стены, используя технику стыка, неделает...	...углублений в кладке внешних стен. Там замуровываются стенные анкеры.	Внешние стены возведены. Теперь кладут, как обычно, первый ряд кирпичей внутренних стен на...
...слой раствора. Для соединения с внешней стеной загнуть плоские анкеры в горизонтальный шов.	Выемки для сточных труб и других линий очень удобно изготовлять с помощью U-образных блоков.	Если допускает расчет нагрузки, то над окнами и дверями укладывают кирпичные плоские перемычки.

В соответствии с планом возведения перекрытия сооружается поддерживающая конструкция.

Подпоры и деревянные брусья подвесных перекрытий образуют дополнительное основание сплошной решетчатой опоры, которая укладывается от стены до стены без использования крана. Затем подвешивают (также вручную) специальные кирпичные перекрытия, собирают арматуру кольцевого анкера, чтобы в заключение забетонировать пространство над решетчатыми опорами и кольцевой анкер и получить ровную поверхность перекрытия. Кстати, подвесные перекрытия бывают из комбинации дерева и кирпичей. При этом, вместо решетчатой опоры, укладываются деревянные балки. С этим перекрытием экономят не только бетон и металл, не возводится также поддерживающая конструкция. Но для кирпично-древесного перекрытия тоже нужен кольцевой анкер, поэтому опора перекрытия должна возводиться с изоляционным картоном или с облицовкой края перекрытия.

Тот, кто остановил выбор на секционном кирпичном перекрытии, сберегает много времени. Но необходим кран, чтобы уложить болыпие плиты на стены. Как во всех сборных перекрытиях должен бетонироваться кольцевой анкер.

Строительством лестницы, гидроизоляцией внешних стен и засыпкой рабочего пространства траншеи заканчивается строительство подвала. На что нужно обратить внимание при проведении этих работ, подробно описано в главе "Строительство дома из пористого бетона".

До засыпки рабочего пространства траншеи сделайте гидроизоляцию стен подвала

Чтобы подвал много лет оставался сухим, во всех стенах подвала, контактирующих с грунтом, нужно тщательно сделать гидроизоляцию. Лучше всего подходят битумные шпаклевки, которые наносятся на подготовленную основу: удалить отдельные частицы и пыль, зашпаклевать отверстия и трещины в стене. В области фундаментного выступа обязательно сделайте выкружку. Важно: до нанесения шпаклевочной массы прочтите указания изготовителя по применению.

Для работы с грубой внешней поверхностью пустотелых блоков еще используется другая техника: вначале наносится специальная изоляционная штукатурка, поверх в три слоя накладывается покрытие на битумной основе.

Внимание: все битумные краски и битумные шпаклевочные массы подходят для изоляции влаги, поступающей не под давлением (грунтовая сырость). Если дом стоит в грунтовой воде (влага под давлением), то подвал должен строиться специалистами в виде водонепроницаемой ванны, или берутся особые битумные шпаклевки, выдерживающие также давление воды.

Последние этапы работы по строительству подвала: проложить дренаж, установить световые шахты, засыпать рабочее пространство траншеи. Все важные моменты работы также описаны в главе "Строительство из пористого бетона".

Совет: на подвал можно ставить либо сборный дом, либо, как обычно, продолжить кладку из пустотелых блоков.

Для каждого типа перекрытия, включая ребристое, имеются инструкции по строительству.

Тот, кто остановил выбор на филигранном перекрытии до его укладки должен сделать для него основание.

Одновременно с перекрытием подвала строится также лестница на первый этаж.

Теплоизоляционные блоки по краю образуют боковую облицовку перекрытия.

Пустотелые трубы для прокладки электрокабеля хорошо прячутся в бетоне перекрытия.

И снова течет бетон. Как и при бетонировании фундаментной плиты, хорошо выровняйте поверхность.

Подготовка к работам по гидроизоляции, выкружка на выступе фундамента, шпаклевка стен.

Для гидроизоляции стены наносится тройной слой битумной краски.

Для защиты от повреждений и лучшего отвода воды укладываются дренажные плиты.

Послойный срез. Важно: до установки дренажных плит должен наноситься ваточный холст.

Засыпайте рабочее пространство траншеи лишь после возведения первого этажа.

Дом начинает расти

До этого вы опирались на помощь профессионалов. При составлении плана это был архитектор, при выемке котлована - экскаваторщик от фирмы. Без экспертов по бетону фундаментная плита, вероятно, не получилась бы такой красивой, а кладку первого ряда блоков вы делали вместе с мастером от фирмы по поставке сборных домов. А теперь начинается полностью самостоятельная деятельность. При строительстве с использованием тонкого слоя раствора вы не нуждаетесь больше в поддержке.

Так как весь первый ряд выровнен в слое раствора, уже нет разницы в высоте. Это - условие успешной и быстрой кладки стен с использованием тонкого слоя раствора. Первый блок второго ряда также кладется снова в угол. Какой угол вы выберете, предоставляется решать вам, так как раствор наносится всюду одинаковой толщины.

Большинство изготовителей пористого бетона поставляют вместе с блоками и нужное количество тонкослойного бетона. Эту готовую смесь нужно только развести водой. Это делается с помощью мутовки-перфоратора: поставьте, пожалуйста, низкое количество оборотов. Чтобы избежать ошибок в дозировке, раствор нужно делать из одного мешка.

Подцепите зубчатой гладилкой, соответствующей толщине стен, столько раствора, сколько нужно для одного углового блока. Зубцы гладилки автоматически обеспечивают нужную толщину слоя (около одного миллиметра).

Дом становится теперь неподвластным непогоде

Стены могут возводиться из пористого бетона, пустотелых блоков или кирпичных блоков, крыша всегда делается из дерева. Но, тем не менее, стандартной крыши не существует. Возможные комбинации кровельного материала и форм крыши превращаются в бесчисленные варианты крыш, например грубая мансардная крыша, крытая кровельной черепицей, современная односкатная крыша из листовой меди или причудливая вальмовая крыша. Уже в этом маленьком перечне скрывается такая полнота конструктивных деталей, что консультант по самостоятельному строительству должен дать определение стандартной крыши: двускатная крыша с бетонной черепицей. Если план застройки допускает, этот тип крыши, в любом случае, является фаворитом: он относительно прост в изготовлении и поэтому выгоден. Кровельное покрытие двускатной крыши вы можете выполнить самостоятельно, но возведение стропильной фермы - это все же работа для команды плотников. От плотников отказываются лишь тогда, когда запланирована монолитная крыша. В последнем случае вы можете сами активно взяться за дело уже во время сооружения основной конструкции.

Дополнительные работы с перекрытиями из полуфабрикатов бетонных блоков

Даже если при калькуляции стоимости строительства приходят к выводу, что перекрытия из полуфабрикатов бетонных блоков, действительно, выгоднее, нельзя забывать о стоимости устройства основания из подпорок и деревянного бруса. И нельзя недооценивать рабочее время: вначале с промежутком в 1,50 м установить крепления для опор. Затем выстроить основание, уложить плиты, а также арматуру и, по возможности, пустые трубы. В заключение - забетонировать.

Дренаж тоже защищает дом от сырости

Если дом стоит на хорошем, не пропускающем воду фундаменте, дренаж, во всяком случае, защищает от ущерба наносимого сыростью. Падающая на внешнюю поверхность вода стекает по стене подвала через дренажные плиты к фундаменту. Маленькие отверстия в дренаже собирают эту воду, которая потом направляется в дренажный колодец или в канал на улице (менее приемлемо для окружающей среды).

Вокруг дома лопатой делается дренажный слой. При этом нужно учитывать окончательный уклон (от 0,5 до 1 см на 1 м трубопровода).

Важно: дренаж должен быть расположен всегда ниже поверхности фундаментной плиты. Следующим этапом является укладка на подошве фундамента фильтра из ваточного холста. Это препятствует засорению дренажной системы мелкозернистыми частицами почвы. На фильтровальный холст укладывается слой гравия толщиной 5 см. Уплотняйте тщательно, пожалуйста! Сверху затем прокладывается дренажный трубопровод (постоянно проверять уклон). На углах дома рекомендуется встраивать угловые муфты.

Некоторые специалисты предлагают специальные угловые детали, на которые можно насадить вертикальное удлинение для контрольной шахты. Предусмотрите в самой высокой точке дренажной системы контрольную трубу, которая выводится выше уровня земли. Если действие дренажа ослабеет, то загрязнение можно вымыть сильной струей воды. Рекомендация изготовителей: самое меньшее, через каждые два года нужно делать промывание системы. Под запланированными световыми шахтами встраиваются "тройники". От них наверх прокладывают дренажные трубы для осушения световых шахт. Альтернатива: сточные трубы. Когда дренаж уложен, кладется следующий слой гравия: минимальная толщина 10 см. Чтобы защитить дренажную трубу от засорения сверху, укладывается фильтр из нетканого материала. Если ширина недостаточна, уложите с перехлестом в 10 см следующий фильтровочный холст.

Теперь к кладке стены крепко приклеиваются первые дренажные плиты и снаружи также защищаются нетканым полотном. Рабочее пространство траншеи может быть уже сейчас забутовано на несколько сантиметров за счет выемки земли.

Так получают прочную основу для следующего этапа работ. Дальше начинается монтаж световых шахт из полиэфира, усиленных стекловолокном. Для разметки отверстий под винты шахту устанавливают у стены в нужное положение. Перед этим нужно закрепить колосниковую решетку. Теперь можно просверлить отверстия в стене, вставить дюбели и привинтить световую шахту. В заключение к остальным дренажным плитам прикрепляются фильтры из ваточного холста. Кстати, плиты также защищают битумную гидроизоляцию от повреждений острыми камнями и служат дополнительной теплоизоляцией подвального этажа.

Перед монтажом на световую шахту ставится колосниковая решетка.	Прочно привинченная металлическая полоса позднее не позволит взломщикам снять решетку.	С помощью ватерпаса световая шахта выравнивается. Затем размечаются отверстия.	Для облегчения монтажа световую шахту прижимают доской к стене.
Как только все световые шахты прикреплены, могут устанавливаться полностью дренажные плиты.	Пожалуйста, не забывайте никогда: на дренажных плитах должен быть фильтр из нетканого полотна.	Перед бутовкой рабочего пространства траншеи провести дождевой водосток к уличному каналу.	Совет по экологии: пожалуйста, не привыкайте сбрасывать свой мусор в еще открытую траншею.

Фасонные детали для шторных ставень делают излишней дополнительную работу

Как только возведены стены, сооружаются перемычки над оконными нишами и дверными проемами. С элементами опалубки вы уже познакомились во время строительства подвала. Если на первом этаже запланировано устройство шторных ставень, устанавливают их коробки. Эти строительные детали имеют снизу камеру для шторных ставень, а сверху уже приготовлена опалубка перемычки и облицован край покрытия. Эти легкие коробки, в которых, впрочем, экран шторного ставня уже встроен на заводе, укладываются всухую. Ширина опоры 25 см. Высота опоры в большинстве случаев 2,25 м над перекрытием строения.

Бетонируются перемычки над коробкой шторного ставня вместе со стеной или лишь с перекрытием - зависит от плана проведения строительных работ.

Если на коробку кладется перекрытие, то бетонные работы проводятся одновременно со стеной.

Если коробка расположена достаточно высоко, и перемычки находятся в одной плоскости с перекрытием, ее бетонируют вместе с перекрытием.

Важно: перед бетонированием подпереть коробку со шторным ставнем (при длине 1,50 м в одном месте, до 2,00 м в двух, до 2,50 м в трех, и т.д.). Внимание: если коробка со шторным ставнем устанавливается после доставки не сразу, она должна храниться в горизонтальном положении в защищенном от непогоды месте. В связи со шторными ставнями многие застройщики при первой консультации спрашивают о том, как позднее встраивается в бетонную стену коробка с подъемником рулонного типа. Нет проблем: существуют специальные блоки с подъемником рулонного типа, которые размещают при возведении стены в нужных местах. Таким образом, отпадает необходимость утомительного устройства полого пространства для подъемника.

Справка: для этажей с высотой вне модульной 25-сантиметровой сетки (например, высота 2,625 м) имеются блоки выравнивания высотой 12,5 см.

Когда возведены стены, производится их бетонирование. Начинайте с углов, бетон заполняют слоями и осторожно уплотняют шуровкой. Перед бетонированием консультант строительства должен проверить стены и присутствовать при бетонных работах.

Для завершения первого этажа не хватает только перекрытия и лестницы. Если вы остановили свой выбор на филигранном, пустотелом или пустотелом ребристом перекрытии, у поставщика вы получите детальные планы укладки перекрытия со всей информацией, которая необходима при установке основания, укладке и армировании перекрытия. Важно: если вы в расположенной выше мансарде запланировали возведение стен чердачного полуэтажа, то вы должны в этом случае предусмотреть в перекрытии первого этажа соединительную арматуру. В многоэтажных домах это относится, соответственно, к перекрытию верхнего этажа. Перед бетонированием перекрытия консультант или наставник от фирмы, поставляющей сборные дома, должны дать заключение об армировании.

Совет по экономии: если вы заказали бетонный насос для перекрытия первого этажа, забетонируйте одновременно относящуюся к нему лестницу, а также другие строительные блоки (например, террасу или фундамент садового забора).

Некоторые застройщики предпочитают в жилых этажах создать атмосферу, которая возможна только при наличии деревянного балочного перекрытия. Видимые балки, натуральные, покрашенные в белый цвет или разноцветные, укладываются на ровную кладку стены (подложить плоские дощечки): данные о поперечном сечении балок и расстояниях между ними имеются в расчетах статических параметров нагрузок и в подробной инструкции по монтажу. Совет: возведение деревянных балочных перекрытий со сложными деталями (дымоход, выемки для лестницы и т.д.) нужно предоставить плотникам.

Точно так же, как для подвального этажа, для первого этажа имеются подробные планы укладки перекрытия, в которых содержится вся информация, необходимая тем, кто строит сам.	Не только основание перекрытия, но и опалубка лестницы должна сооружаться очень тщательно. Перед бетонированием получите заключение консультанта.	Стальные решетки проложены на плитах перекрытия, стальная арматура для чердачного полуэтажа встроена. Теперь можно заканчивать перекрытие первого этажа.
Если уж бетонировать, то правильно: вместе с перекрытием строятся лестница, терраса и фундамент садового забора.	Кто хочет над первым этажом возвести деревянное балочное перекрытие, найдет в папке с подробными инструкциями по строительству всю информацию, которой необходимо владеть при укладке несущих балок.	Пустотелые блоки позволяют работать независимо от погоды: мороз и жара не препятствуют строительству. Только при бетонировании нужно учесть погодные условия.

Фронтоны тоже бетонируются

Пошел последний круг: как только доставлен материал для чердачного полуэтажа, еще раз кладется первый ряд блоков. На что должно обращаться при этом внимание, вам давно известно.

Наверняка, вы уже выработали свою собственную технику работы: самый нижний ряд пустотелых блоков выравнивается либо на двух параллельных утолщениях из раствора, либо вы берете деревянные колышки и в заключение частями заполняете полые камеры. Когда стены чердачного полуэтажа определены, работа продолжается, как обычно. Поднять углы, натянуть шнур, выложить ряд за рядом, проверяя положение с помощью ватерпаса. Теперь нужно перенести скат стен фронтона с плана на строение. Это делается так: к фронтонам прибивается доска, вершина которой отмечает гребень еще не существующих стропил. В области водосточного желоба монтируются следующие доски, на которых также отмечается линия стропил. Направляющими шнурами можно обозначить верхнюю линию стропил. Затем лестницей вплотную к шнурам возводятся стены фронтона.

Совет: заранее переговорите с плотником, который будет устанавливать стропильную ферму. Он скажет вам, на какой высоте должны располагаться опоры стропильной фермы. Обсудите с ним время, когда ваша работа будет закончена. Лишь тогда плотник сможет начать работу.

Если необходимо, для опор стропильной фермы делается арматура из стальных прутьев. Диаметр и количество прутьев указаны в расчетах статических параметров нагрузки. Арматуру можно удобно разместить в углублениях перемычек, расположенных внутри пустотелых блоков.

Коробки со шторными ставнями и перемычки также укладываются еще до монтажа стропильной фермы. Затем производятся бетонные работы.

Галерея из монолитного бетона, из сборных блоков балкон

Дом постепенно принимает свой облик. Возведены стены первого этажа, и можно привозить следующее перекрытие. Процедура укладки перекрытия вам известна по опыту строительства подвального этажа. На грузовике прибывает на стройплощадку весь комплект плит для перекрытия и устанавливается с помощью передвижного крана.

Для первого этажа вашего дома запланировано совершенно обычное перекрытие из сборных блоков? Тогда вам не нужно читать дальше. Перелистайте страницы назад до описания перекрытия подвала. А что, если расчет статических параметров нагрузки требует возведения прогона, равного перекрытию, или обычные сборные блоки не позволяют осуществить желаемую внутреннюю архитектуру? Нет проблем! В нашем примере перекрытия первого этажа объединены почти все возможные особые случаи, которые могут возникнуть при строительстве перекрытия. Не пугайтесь, пожалуйста, многочисленности вариантов: они выступают в таком объединенном виде очень редко. Но даже если вы обнаружите ту или иную особенность в вашем плане строительства, то, как это сделать, вы узнаете на следующих страницах. Начнем.

Для сборных блоков есть свои ограничения: до 4,50 м все делается, как обычно. Если расстояние между опорами больше, нужна плита большей толщины. Но и такая плита ограничена 5,50 м. Например, при площади комнаты 8,20 м на 4,35 м нет особых забот потому, что перекрытия кладутся на короткую стену (4,35 м). Но именно на первом этаже, где, может быть, хочется иметь жилую комнату с размерами 6,00 м на 6,20 м, можно работать со сборными блоками, если известен один трюк.

Гидроизоляционное полотно

Подготовка к использованию гидроизоляционного полотна: Удалить остатки раствора, зашпаклевать отверстия, с помощью раствора сделать выкружку, нанести грунтовку. Теперь строят "разметочный станок" (верхнее фото) и отрезают первое гидроизоляционное полотно. При этом предусмотреть выкружку и выступ фундамента. Полотно расправляется при разметке, затем оттянуть около 1 м защитного бумажного слоя. Гидроизоляционное полотно закрепить вверху кровельными гвоздями и, сильно прижимая, приклеить первый метр к стене. Защитная бумага удаляется частями, пока не приклеено все полотно (илл. в середине). Следующие полотна наклеивать с нахлестом в 10 см. Для труб берут квадрат со сторонами длиной около 40 см. Диаметр выреза должен быть на 2 см меньше, чем диаметр самой трубы (нижнее фото). Важно: обращать внимание на другие данные изготовителя.

С нанесением грунтовки заканчивается подготовительный этап.

Первый слой битумной шпаклевки наносится толщиной минимум 2 мм.

Легче, если ткань подается сверху.

Еще свежая битумная масса армируется тканью.

Следующий участок стены покрывается слоем битума.

После полного высыхания первого слоя битума наносится верхний слой.

На выходах труб (сточные, водяные, электричество и пр.) работайте особенно тщательно.

Проложите, пожалуйста, битумную гидроизоляцию ниже верхнего края фундамента на 15 см.

Независимо от того, работаете вы с однокомпонентной или двухкомпонентной шпаклевочной массой, все подходы труб (сточные, питьевая вода, электричество и т.д.), а также выкружка должны обрабатываться особенно тщательно. Материал довести минимум на 15 см ниже верхнего края фундамента. Совет: арматура из ткани на подходах к трубам разрезается. Затем узкую полоску ткани дополнительно обмотайте вокруг трубы и густо смажьте битумной массой. Проследите за тем, чтобы в любом месте влага стекала беспрепятственно. Выполняйте аккуратно все гидроизоляционные работы. Так как дефектная гидроизоляция может быстро нанести ущерб строению.

Лопатой делается ложе для дренажа. Учитывайте при этом уклон.	Следующим укладывают фильтр из нетканого полотна. Сверху кладут тонкий слой гравия.	В заключение уложите дренажный трубопровод, постоянно проверяя уклон с помощью ватерпаса.	Над тщательно уложенным дренажем укладывается следующий слой гравия.
В самой высокой точке наверх ведет контрольная труба. В углах встройте угловые муфты.	Теперь раскладывают фильтр из нетканого полотна. Возможно, нужна дополнительная полоса.	Уже можно приклеивать к битумной гидроизоляции первый ряд дренажных плит.	Фильтр из нетканого полотна защищает дренажные плиты, слой гравия и дренаж от загрязнения.

Впрочем, рекомендацию изготовителя: "рабочие инструменты мыть водой" можно забыть. Битумная масса такова, что ее не удалишь. Успокойтесь: к кладке стен она прилипает также хорошо. Пожалуйста, не совершайте ошибки и не чистите инструменты дизельным топливом. Это действует, но потом на строительной площадке часами стоит зловоние, как после аварии на химическом заводе!

Совет: некоторые битумные массы могут применяться даже при давлении воды (например, "Bauta Bitumen-Dick-Beschich-tung"). Делать нужно, как показано на серии иллюстраций: грунтовка, накладывание первого слоя, укладка стеклоткани, нанесение наружного слоя. Важно: минимальная толщина слоя составляет 6 мм.

Гипсовые перегородки для помещений

Легкие перегородки, которые не должны нести нагрузку, кроме собственного веса, могут возводиться из гипсовых стенных плит толщиной 10 см. Большое преимущество: стены, разделяющие помещения, возводят после окончания строительства дома. Независимо от погоды.

Подготовку в стенах из пустотелых блоков производить не нужно, так как гипсовые стены соединяются с прилегающей кладкой эластично. При разделении помещений имеется относительная свобода, если перекрытие, на котором должна стоять стена, достаточно обширно. Эта мысль также важна для будущей перестройки, если планируется горизонтальная проекция, которая должна соответствовать изменившимся в течение лет потребностям семьи.

Гипсовые плиты для стен после доставки должны храниться в сухом месте. Точно так же, как при строительстве дома, чертят линию стены на полу и размечают величину дверных проемов. Предварительно удалите пыль и строительный мусор. Теперь можно замешивать специальное клеящее вещество, которое наносят на пол и на стену. Сверху кладут эластичную пробковую ленту (предварительно выровняйте гипсом неровности в стене и на полу). Теперь нужно отпилить профиль шпунта первого блока, нанести второй слой клея на стену и на пол и установить блок, выровняв с помощью ватерпаса. Обе гладкие стороны без профиля прилегают при этом к стене и к полу. Для следующих блоков нужно нанести слой клея на швы стыка уложенного последним блока и на пол. Пригоночные детали нарезаются вручную или электрической ножовкой. Важно: сразу снять выступивший клей. Этот гипс из шва не смешивать с чистым материалом. После последнего куска плиты первого ряда начинается укладка второго. Дальше работа заключается в соединении плит (плиты стыкуются по принципу шпунт-паз). В швы стыков всегда кладется тонкий слой клея. Дверные коробки можно встраивать сразу. Предусмотрите, пожалуйста, будущее покрытие пола и установите дверную коробку на соответствующей высоте.

Последний ряд косо подрезается к потолку и фиксируется клиньями. Предварительно прикрепите к потолку краевую полосу.

Пространство между перекрытием и гипсовой стеной позднее заполняют клеем или вязкой штукатуркой.

Совет: шлицы для электропроводки и водопровода в гипсовой стене разрешается делать с максимальной глубиной в 1/3 толщины стены. Гладкая внешняя поверхность может покрываться любой облицовкой: обои, плитка и пр.

Начало строительства: точно так же, как при строительстве дома, вначале чертят на полу линию перегородки.	У гипсовых плит имеются две стороны со шпунтами и две стороны с пазами. Профиль шпунта первой плиты спиливается. Этими гладкими поверхностями плита ставится в слой клея...	Второй ряд начинают остатком плиты, который был лишним в первом ряду. Все следующие плиты укладываются в связке.
В чистом ведре замешивается без комочков специальный клей. Особенно легко это сделать с помощью мутовки, насаженной на мощную дрель.	Теперь наносят на пол и на стену тонкий слой клея. Предварительно должны быть выровнены гипсом всякие неровности.	Стена из гипсовых плит всеми четырьмя сторонами упирается в эластичную основу. Поэтому к первому слою клея прижимают пробковую ленту, которая входит в объем поставки гипсовых плит...
...который наносят на стену и на пробковую ленту на полу. Затем через помещение натягивают направляющий шнур, который повторяет точную линию стены.	Первая гипсовая плита выравнивается с помощью резинового молотка и ватерпаса. Все следующие плиты также ставят на тонкий слой клея. Нижние шпунты срезайте!	Чтобы закончить первый ряд, как правило, нуждаются в пригоночной детали, которую с особым удобством можно разрезать электрической ножовкой.
Совет: если специальный клей намазывается одинаковой толщины, то гипсовые плиты легко выравниваются.	Как только плита установлена, удаляют выступивший клей. Внимание: пожалуйста, выбрасывайте материал и не смешивайте со свежей массой.	Стена готова. Гладкую внешнюю поверхность можно покрыть любой облицовкой. Для обоев и плитки не нужно шпаклевать поверхность.

Готовый бетон, или замешивать самостоятельно? с точки зрения цены разница невелика

Готовый бетон, который доставляется, по консистенции и качеству, в большинстве случаев, однородней, чем замешанный самостоятельно. К тому же в цене нет особой разницы. А на это вы должны обратить внимание при заказе транспорта с бетоном:

Рассчитать нужное количество бетона.

Сообщить предприятию-поставщику о классе прочности бетона на сжатие, свойствах бетона (например, его водонепроницаемости, жидкий бетон для пустотелых блоков), размере частиц добавки, адресе стройки и номере контактного телефона в случае возможных вопросов.

Определить также время бетонных работ, чтобы транспортные средства не застряли на дороге в часы "пик".

По возможности, одновременно заказать бетонный насос.

Выяснить срок аннуляции заказа, если время бетонирования должно быть ненадолго передвинуто.

Опалубочные и арматурные работы должны быть закончены к моменту прибытия на стройплощадку первого транспортного средства с бетоном.

В достаточном ли количестве имеются инструменты для уплотнения бетона, лопаты, тележки.

И снова пройден большой этап

Теперь вы изучили все особые варианты решения проблем, которые могут возникнуть при возведении перекрытия из сборных блоков. Рассчитайте необходимую массу бетона для кольцевого анкера, бетонного покрытия, лестницы, плиты из монолитного бетона и т.д. Тогда начинается последний круг. В жаркие дни вы должны предварительно хорошо смочить перекрытие, чтобы тонкий слой бетона не высох слишком быстро. Совет: заказывайте бетон с так называемым замедлителем, который растягивает по времени процесс затвердевания бетона (запросите предприятие о поставе бетона!).

Рекомендуемая фракция заполнителя бетонной смеси 0/8. См. "Памятку "Железобетон (I)". Важно: бетонирование швов между плитами перекрытия и бетонное покрытие делаются в один рабочий прием или, как минимум, "свежее на свежее". И еще один совет застройщикам, которые качают бетонную массу для перекрытия первого этажа с помощью насоса: не подавайте слишком много бетона на одно место. Необходимое количество бетона поступает намного быстрее, чем кажется вначале. Следствием становится утомительное распределение бетонной массы лопатой. Для надежности мобилизуйте, по возможности, больше помощников.

Как и при бетонировании фундаментной плиты, верхняя поверхность после уплотнения выравнивается с помощью вибратора. В любом случае поверхность предварительно разглаживается правилом. Эту работу нужно снова поручить специалисту, чтобы получить максимально оптимальную поверхность перекрытия. При определенных погодных условиях бетон должен подвергаться дополнительной обработке (см. "Памятку "Железобетон").

Кстати, тому, кто делает одновременно и бетонное покрытие, и лестницу, нужен бетон разной консистенции, для лестницы немного гуще. Сообщите эти сведения еще при заказе бетона. Во всяком случае, груз распределят по двум транспортным средствам.

И вновь один этап пройден. Уже через день после бетонирования вы можете чертить стены дома следующего этажа. Но с поставкой новых поддонов с блоками вы должны подождать еще три дня.

Иногда для перекрытия из сборных блоков необходимо бетонное покрытие

Если в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки перекрытие из сборных блоков должно выполняться с бетонным покрытием, тогда в швы между отдельными плитами перекрытия из пористого бетона вначале вставляются тонкие стальные прутья (диаметр 8 мм). Соединение с примыкающим кольцевым анкером перекрытия осуществляется следующим путем: концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой кольцевого анкера.

Облицовку края перекрытия кладут на необходимую суммарную высоту: толщина перекрытия плюс толщина требующегося бетонного покрытия. Снова также проложить теплоизоляционную ленту. Теперь укладываются на распорки стальные решетки. Места нахлеста связать проволокой, тогда стальные прутья не смогут вылезти из тонкого слоя бетона.

Для того чтобы через отверстия перекрытия (например, для трубы) позднее не смог стечь бетон, поставьте узкие бордюрные камни, высотой в толщину бетонного покрытия. В качестве альтернативы можно взять также деревянные планки. Перед бетонированием поставьте в кольцевой анкер везде, где будет прокладываться оборудование (сточные трубы, водопроводные трубы и пр.), чурки из жесткого пенопласта. Выемки в перекрытии из пористого бетона разрешается иметь диаметром максимум 15 см. Поперечное ослабление отдельной плиты не должно превышать 25%. Более крупные отверстия делаются с помощью стального профиля.

Для сооружения пролета лестницы из монолитного бетона нужно возвести основание опалубки с опорами и балками.	Из пустых поддонов из-под блоков выкладывается ровная обшивка опалубки.	Боковая округлая опалубка в этом примере должна выполняться из узких дощечек.
Нижний слой арматуры укладывается на распорки.	Если хочется позднее сделать бетонный парапет, то арматура встраивается уже сейчас.	Если требуется бетонное покрытие, в швы укладываются стальные прутья, а на поверхность - стальные решетки.
Край перекрытия облицовывается. Отверстия труб оставляют, установив чурки из жесткого пенопласта.	Вокруг отверстий в перекрытии также ставится опалубка, чтобы не затекал бетон покрытия.	Балка, размещающаяся на одном уровне с перекрытием, может быть встроена и при бетонном покрытии.
При проведении бетонных работ одновременно бетонируется лестница. Вначале нужно сделать опалубку.	Готово для бетонирования: для лестницы сделана опалубка, облицован край перекрытия, уложена арматура.	Предварительный осмотр: когда возведен следующий этаж, делается опалубка и бетонируется парапет галереи.
Балкон без отделки, вид снизу: плита из сборных блоков размещена на выступах стены сбоку.	Балкон без отделки, вид сверху: по гребню внешней стены предусмотрено пространство для кольцевого анкера.	Во избежание образования тепловых мостов у балконной плиты делается теплоизоляция.

/p>

Балкон из консольных плит: если плиты из пористого бетона выступают над кладкой стены, не нужно опасаться возникновения тепловых мостов, так как материал по своей природе обладает высокой теплоизоляцией.

Если пролет из монолитного бетона, бетонное покрытие, кольцевой анкер и лестница бетонируются одновременно, оправдано использование готового бетона и насоса. Важно: мобилизовать, по возможности, много помощников.

Консистенция бетона для лестницы должна быть гуще, чем для бетонного покрытия.

Правилом производится грубое разглаживание бетона. Помощники лопатами убирают лишний бетон.

Теперь поверхность бетонного покрытия приобретает законченный вид.

Для перекрытия площадью 100 квадратных метров при бетонном покрытии толщиной 4 см плюс кольцевой анкер понадобится ровно 5 кубометров бетона. Это слишком много для самостоятельного замешивания и слишком мало для заказа машины с насосом. Но если вы бетонирование перекрытия скомбинируете со строительством лестницы (и фундаментом садового забора, террасой, крыльцом входной двери), оправдывается заказ насоса и готового бетона. Поэтому теперь вы должны сделать опалубку лестницы, если выбрали лестницу не из сборных блоков.

Внимание: вы предусмотрели деревянную или железобетонную конструкцию без промежуточных опор в качестве лестницы между первым и верхним этажами? Спросите у специалиста по строительству лестниц, какие подготовительные работы должны быть проведены. Спросите его также, можно ли уже сейчас смонтировать несущую конструкцию лестницы. Это облегчает текущую работу по строительству.

Из дневника семьи эккерман

Тот, кто начинает строительство осенью, должен считаться с тем, что зимой нужно будет сделать вынужденный перерыв. А он может продолжаться до двух месяцев даже в регионах с мягким климатом. Об этом размышляла семья строителей Эккерман, получив разрешение на строительство в конце сентября.

Эккерманы жили в разбитом старом доме. Новый дом должен был появиться в непосредственной близости, в их собственном саду. Это, действительно, лучшая предпосылка, чтобы строить своими руками. Эккерманы не платили за аренду жилья, и можно было бы спокойно подождать. Но уже раньше застройщик Петер Эккерман мог определить, что его строительство начнется осенью, он больше не хотел ждать до следующей весны. Все должно двигаться быстро. Проблема: как можно избежать возможной вынужденной паузы из-за плохой погоды зимой? Местная строительная фирма не могла дать гарантию, что дом без отделки будет под крышей еще до наступления зимы. Консультант клиентов от другой фирмы, которая строила дома из плоских элементов, обещал, что от возведения фундамента до крыши пройдет только четыре недели. Эккерманы не могли вначале этому поверить, но, после того как были обсуждены все детали, они, наконец, подписали договор.

Выемка земли под котлован была назначена на конец октября, дом без отделки, таким образом, должен стоять уже в конце ноября. Если Петер Эккерман затем сразу начнет внутреннюю отделку, то он сможет (по собственным оценкам) уже через полгода въехать в новый дом и снести старый. Действительно ли, потом все произошло без задержек? Справку дает дневник строительства семьи Эккерман.

21 октября прибыл экскаватор для выемки земли. Укладка канализационных труб и бетонирование фундамента продолжалось до 30 октября. В ближайший после этого понедельник начались работы по возведению стен подвала, которые были уже закончены вечером во вторник. Недоверчиво наблюдали соседи за тем, что происходило у Эккерманов. Даже семья строителей была поражена, хотя ей было известно расписание работ. На третий день были уложены полуфабрикаты сборных блоков перекрытия подвала и сделана опалубка лестницы.

Рано утром во вторник скорые на руку рабочие-специалисты под проливным дождем забетонировали перекрытие.

Каждый мог бы понять - если бы группа строителей сделала сейчас перерыв для отдыха. Подвал был готов, а плохая погода разрушала любую мотивацию для продолжения стройки. Но не так было у Эккерманов. Как только дождь слегка утих, была подготовлена гидроизоляция внешних стен подвала. Застройщик был воодушевлен. Но о конце рабочей недели никто не хотел думать. В конце концов, был еще один рабочий день. Так в течение пяти рабочих дней вырос дом без отделки от первого блока подвала до первого этажа. Потом показалось, что положение изменилось: продолжительный дождь замедлил дальнейшее строительство. Тем не менее в конце второй недели строительства был построен второй этаж. Самое время для праздничного действия по закладке краеугольного камня, которое традиционно входит в объем поставки продавца сборных блоков. Петер Эккерман на празднике не упустил возможности, в равной степени удивленно и обрадованно, похвалить безграничный трудовой энтузиазм своей команды.

Уже после кровельных работ застройщику было ясно: по сравнению с теми, кто строит сам, учитывая зимний перерыв, он сэкономил минимум шесть месяцев. А с строительной фирмой, которая возводила бы дом без отделки традиционным способом, такой прорыв во времени был бы невозможен, Петер Эккерман был в этом убежден.

Дополнение: незадолго до Рождества наступила зима. Сплошной покров снега и продолжительный мороз парализовал строительство дома до конца января. Но у Эккерманов уже полным ходом шла внутренняя отделка.

21 октября: вырыт котлован, покрыто щебнем место стоянки для автокрана.	24 октября: боковой ленточный фундамент возведен и гидроизолирован.	28 октября: застройщик и консультант стройки обсуждают на месте режим работы строителей.
30 октября: фундаментная плита забетонирована, стройплощадка оборудована.	4 ноября, первый день команды строителей: в 11.00 утра уложен выравнивающий слой раствора.	На выравнивающий слой наносится гидроизоляционная суспензия.
Крупные блоки из пористого бетона были поставлены из грузовика прямо на фундаментную плиту.	11.30 утра: на уже высохшую гидроизоляционную суспензию наносится тонкий слой раствора.	С помощью крана строительные рабочие устанавливают первый крупный блок.
Полдня продолжались подготовительные работы. Теперь возводятся стены. Положить раствор...	...и установить следующий крупный блок с помощью крана. Начинают всегда с углов.	Крупные блоки также выравниваются с помощью резинового молотка.
4 ноября, все еще первый рабочий день, 13.00: стены подвала растут.	Загнутые анкеры стены показывают: позднее здесь будут соединяться внутренние стены.	И снова ставится крупный блок в слой раствора.

<

/p>

14.00: уже в первый день были также уложены на выравнивающем слое блоки внутренних стен.

Как только внутренние стены были заложены, на них тоже нанесли гидроизоляционную суспензию.

Пригоночные детали нарезаются большой ленточной пилой на месте.

Краном укладывают также и небольшой блок, сберегая силы.

5 ноября, второй рабочий день, 14.00: стоят внешние стены подвального этажа.	Через два часа возведение стен подвала полностью завершено.	Когда возводятся стены подвала, рабочий делает опалубку для лестницы.
6 ноября, третий рабочий день: перед обедом сооружаются опалубка лестницы и подхват...	...для перекрытия. После обеда на очереди укладка сборных блоков.	7 ноября, четвертый рабочий день: под проливным дождем бетонируется перекрытие подвала.
11 ноября, шестой рабочий день, 12.00: кладка внешней стены первого этажа закончена...	...с трех сторон. Устанавливаются коробки для шторных ставней и облицовывается край перекрытия.	14 ноября, восьмой рабочий день: после одного дня проливного дождя лежит перекрытие первого этажа.
Поздравление и закладка краеугольного камня: Эккерманы и их строительная команда.	21 ноября, двенадцатый рабочий день: уложены плиты монолитной крыши.	Доставка материалов после успешного строительства. Точное планирование времени - предпосылка того, что...
...не будет никаких промедлений. На тринадцатый рабочий день стоит труба.	29 ноября, четырнадцатый рабочий день: готова стропильная ферма.	2 декабря, пятнадцатый рабочий день: крыша готова. С момента выемки грунта прошло пять недель.

Изогнутая галерея моделируется с помощью бетона

Используя сборные блоки, нельзя осуществить только необычные архитектурные желания, как, например, причудливо сформированный передний край нашей галереи. В этом случае нужен монолитный бетон. Возведение опалубки обходится достаточно дорого. Но тот, кто делал эту работу, знает цену преимущества сборных блоков, ему никогда не придет в голову мысль, делать полную опалубку всей площади. Одна только установка опор и укладка поперечных брусьев требуют максимальной тщательности.

Совет: если у вас небольшой запас досок для опалубки, используйте пустые поддоны из-под блоков в качестве материала для опалубки. Следите за тем, чтобы не повредить поддоны, так как вскоре они могут снова понадобиться.

Как только готово основание, возводится опалубка, предназначенная для бетонирования. Для того чтобы деревянная конструкция еще лучше держалась, нужно доски опалубки прибить маленькими гвоздями. Важно: верхняя поверхность досок должна находиться точно в одной плоскости с нижней стороной перекрытия из сборных блоков. Тогда штукатурка или облицовка потолка при внутренней отделке не будут представлять трудностей. Теперь приступают к боковой опалубке. Опалубка прямого края делается совсем просто из сплошной прочной доски. Если должно, как в нашем случае, делаться закругление, то отрезки досок нужно установить вдоль изгибающейся линии и закрепить струбцинами и брусом во избежание их падения или сдвига. Опалубки, проходящие через угол, стабилизируются проще всего с помощью диагональных элементов жесткости.

К цели - шаг за шагом

Тот, кто строит сам, через 1000 часов возводит дом своей мечты. Тренированный марафонец за 1000 часов пробегает верных 10000 км. Это соответствует пятикратному расстоянию от Фленсбурга до Боденского озера, туда и обратно. Кассир супермаркета за 1000 часов делает подсчёт около 20000 тележек, до краёв наполненных покупками. Всё это великолепные, но отнюдь не невозможные достижения. Условия: хорошая подготовка и достаточная выдержка.

Не бойтесь первого крупного шага: при строительстве опорной фундаментной плиты, за счёт вложения собственного труда, вы сэкономите до 10000 марок. У кого всё же есть сомнения, тот должен поработать на другом самострое и проверить свои способности.

Бегун пробегает свои 10000 км не разом. Он бы очень быстро выбился из сил. Строительство дома в собственной режиссуре осуществляется точно так же: постепенно, рассчитывая силы. Дело продвигается небольшими этапами. Так уверенно достигается поставленная цель. Тот, кто внимательно изучит серии иллюстраций с рабочими инструкциями, сразу заметит, что выполнять отдельные этапы не сложно и не тяжело. Часто достаточно "знать, как". Это начинается с разметки углов дома на земельном участке. Вы быстро научитесь пользоваться рулеткой и нивелиром. Посмотрите-ка лучше сразу в справочник. Ну, могли ли вы предполагать, что за таким мудрено звучащим словом "нивелир" скрывается инструмент, которым может пользоваться каждый?

Массивные стены из пористого бетона - оптимальный материал для того, кто строит сам.

Альтернатива при возведении стен: использование пустотелых блоков для строительства стен экономит силы.

Конечно, есть также виды работ, которые предъявляют слишком высокие требования к любителям. Например, возведение стропильной фермы. А вот для этого есть специалисты, которые вам помогут. Но традиционные строительные работы, начиная от бетонирования фундамента и до кладки стен, для того, кто действует по принципу "сделай сам", проблемы не представляют. Как минимум тогда, когда выбирается подходящий для любителя принцип блочного строительства из пористого бетона и пустотелых блоков.

Следует признаться: даже при самой тщательно продуманной строительной системе не всегда удается обойти необходимость решения замысловатых вопросов. Как убрать с пути даже сложные проблемы, вы увидите на наших фотографиях с описаниями строительных работ. Вы узнаете, как связываются друг с другом стены, и как уже при строительстве дома готовятся отверстия для установки оборудования. Как должна выглядеть опора для сборных перекрытий? Как профессионально встраивается арматура над дверными и оконными перемычками? Как возвести крышу? Вы найдете не только ответы на все эти вопросы, но и узнаете также, что многое, казавшееся очень сложным, по сути дела, очень просто: если работу разложить на маленькие, ясные, обозримые приемы. Многие застройщики боятся первого шага: строительства фундамента. Причем уже на этом они могут в течение нескольких дней за счет приложения собственных усилий сэкономить до 10000 марок. Эту выгодную работу "сделай сам" вы не должны упустить. Может быть, у вас уже была возможность до этого увидеть строительство фундамента: у будущего соседа по новостройке или у друзей, которые чуть раньше вас взялись за дело. Снова и снова вы выясняете, что "неприятеля" легче одолеть, если знакомство с ним уже состоялось. Было бы обидно, если вы при бетонировании перекрытий и опор вы не смогли бы избавиться от чувства, что справились бы также и с фундаментом. Но, к сожалению, уже слишком поздно.

Как можно раньше набирайтесь опыта в тех областях строительства, в которых сами себе не совсем доверяете. Усвойте как можно больше теоретических знаний. Но будьте осторожней: если вы задаете вопрос трем экспертам, то часто можете услышать три разных ответа.

1 кв.м. жилой площади, построенной своими руками, стоит не более 1000 марок. Тот, кто берётся за эту работу, приносит в жертву своё свободное время, но зато побивает все другие планы экономии средств, не отказываясь при этом от комфортабельного жилья.

И в результате вы вообще больше не знаете, чему можно верить.

Требуйте от всех консультантов доказательства их советов. Почему материал настолько хорош? Какие это дает преимущества? У кого уже есть в этом опыт и как осуществляется тот или иной расчет? Вы быстро разоблачите полуправду.

Но в одном вы не должны сомневаться: в один квадратный метр жилой площади необходимо вложить немногим более 1000 марок. Вы не верите этому? Тогда возьмите вашу калькуляцию материалов от верхнего перекрытия подвала (без стоимости земельного участка) и разделите сумму на запланированные квадратные метры. Если вы, действительно, строите дом в собственной режиссуре, то результат окрыляет. Но вы сразу же возразите, что значат тогда многолетние дискуссии политиков и специалистов, которые хотят снизить стоимость квадратного метра жилья до 2000 марок (от верхнего края перекрытия подвала, без земельного участка)? Если так просто еще больше снизить установленную границу стоимости. Ответ короток и ясен: те, кто строит сам, не произносят длинных речей. Они лучше помашут молотком, лопатой и мастерком. Итак, сразу начинаем делать то же самое.

Больших успехов и удачи!

Дипл. инж. Рональд Майер

Какой водосточный желоб нужен для вашего дома?

Водосточные желоба и водосточные трубы подразделяются по ориентировочным размерам (ОР). Необходимый размер водосточного желоба ориентирован на площадь основания крыши (спроецированная на горизонтальную плоскость), и на количество водостоков. Пример: для дома с двускатной крышей (длина 14 м, ширина фронтона 9 м) должны быть определены размеры водосточного желоба. Спроецированная площадь основания составляет (14 на 9) 126 кв.м. При симметричной двускатной крыше, каждая отдельно осушаемая поверхность крыши, согласно расчету, составляет 63 кв.м. Из таблицы видно: водосточный желоб с ориентировочным размером 125 мм ("ОР 125/7 секционный), водосточная труба с ориентировочным размером 100 мм ("ОР 100"). Если к каждой половине крыши присоединены два водостока, то, согласно расчетам, осушаемая площадь основания составляет на каждый водосток 31,5 кв.м. В этом случае можно было бы даже обойтись одним желобом "ОР 100/8 секционный" (водосток "ОР 70"). А теперь, в соответствии с приведенным примером расчета, определите для площади вашей крыши размер водосточного желоба и диаметр водостоков, используя таблицу.

Площадь основания крыши в кв.м	Ориентировочный размер (ОР) для водосточных желобов, полукруглых, ящичный водосточный желоб.	Водосточная труба, ориентировочный размер (ОР) в мм
до 20 кв.м	ОР 70/10 секционный	ОР50
до 57 кв.м	ОР 100/8 секционный	ОР70
до 97 кв.м	ОР 125/7 секционный	ОР100
до 170 кв.м	ОР 150/6 секционный	ОР100
	ОР 150/6 секционный	ОР125

Кирпич с выигрышем во времени

До сих пор застройщики, использующие кирпич, на протяжении месяцев с трудом замешивали раствор. К счастью, эти времена прошли. С новым поколением кирпичных блоков началась новая эпоха самого традиционного из всех строительных материалов, используемых для возведения стен. Так как внешнюю поверхность кирпичных блоков можно отшлифовать, раствор в горизонтальном шве выполняет не выравнивающую функцию, а только связывающую. Поэтому теперь можно возводить стены на тонком слое раствора. Радующий результат: кому нужно меньше раствора, тот сокращает время строительства. То, что это время стоит денег, знает каждый: в результате досрочного вселения в свой собственный дом, можно раньше отказаться от снимаемого жилья. И все же не толы ко поэтому отдается предпочтение строительной системе из кирпичных блоков. Так как дополнительно к основному блоку существуют еще некоторые особые форматы, строительство продвигается не только быстрее, но и проще. И все же тот, кто в строительно-физическом отношении хочет достичь оптимального варианта, ставит на каждый этаж еще и кирпичное перекрытие.

Кольцевая балка заменяет стену из железобетона

Своевременно скажите своему статику, что хотите построить дом по своему плану. Тогда, в случае больших нагрузок на грунт, он примет решение о возведении отдельных кольцевых балок во внешних стенах подвала, вместо массивных бетонных стен.

Те, кто строит сам, безнадежно измучаются, если должны будут возводить массивную бетонную стену. Чтобы сделать опалубку стены, нужно иметь много опыта и подходящего опалубочного материала. Армирование и бетонные работы тоже сами по себе тяжелый труд. Стены из железобетона строят, как правило, при высоких грунтовых водах и больших нагрузках на грунт. Водонепроницаемый бетонный подвал могут построить только профессионалы. Если нужно только принимать во внимание большие нагрузки на грунт, то кольцевая балка из железобетона - решение проблемы для любителя. Тот, кто строит свой дом из пористого бетона и при использовании кольцевой балки, имеет хорошие возможности. Вместо опалубки из досок, берутся U-образные блоки или узкие плитки, предназначенные для облицовки стен снаружи и изнутри. Другое преимущество: во время штукатурных работ уже получена одинаково ровная поверхность.

Иногда необходимо построить кольцевые балки только в одной или двух стенах. При выполнении этих работ нужно обратить внимание на то, чтобы кольцевые балки, действительно, протягивались от одного угла дома до другого так, чтобы детали конструкции входили в прилегающие внешние стены.

Колонны из бетона

С архитектурной точки зрения интересны также круглые опоры (колонны). Они легко возводятся с помощью одноразовой опалубки из картона. На круглый арматурный каркас надвигается легкая опалубка, которая вверху и внизу фиксируется деревянным венцом. Внизу колонны скрепляются с перекрытием, в большинстве случаев с помощью соединительной арматуры. Вверху делается соединение в верхнем перекрытии или, как в нашем примере, в перемычке, которое потом легко бетонируется вместе с ней. Важно: медленно заполнить пространство бетоном и затем осторожно уплотнить длинным металлическим прутом! Через два дня, потянув за веревку, вклеенную в линию разрыва картонной опалубки, освободить колонну.

А так это делается: фасонную деталь из пористого бетона установить на двух тонких кусочках дерева (будущая толщина слоя раствора) и зафиксировать с боков брусом. U-образную оболочку выровнять с помощью ватерпаса. Затем собрать арматурный каркас в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки и вмонтировать. Соединение с основанием осуществляется с помощью соединительной арматуры, которая бетонируется в кольцевом анкере перекрытия.

Внимание: если между железобетонным стержнем и U-образной оболочкой требуется дополнительная теплоизоляция, размеры арматурного каркаса должны быть немного меньше. Но при этом соблюдаются требования к минимальному поперечному сечению железобетона.

Теперь деревянные прокладки можно удалить, а пространство между плитой и U-образной оболочкой запрессовать раствором. Сейчас и на всех следующих этапах следует проверить положение U-образной оболочки с помощью ватерпаса. В этом состоянии коррекция еще возможна.

Сразу после запрессовки раствором начинается бетонирование. Не ждите, пока раствор затвердеет. Тогда, собственно, достаточно будет маленького толчка, чтобы сломать крепление раствором. Если вы сразу начнете бетонные работы, то бетон и раствор затвердеют одновременно. Результат будет оптимальным.

Узкая плита из пористого бетона (около 60 см длины) в вертикальном положении прикрепляется раствором к открытой стороне U-образной оболочки.

Это первая секция бетонирования. Важно: плиту усиливают деревянной доской и струбциной, так как бетон развивает на оболочку экстремальное давление. Оболочку перед бетонированием смочить.

После заполнения и уплотнения первой секции, вторая плита из пористого бетона прикрепляется раствором к следующей секции бетонирования. В этом темпе продолжается работа. Стальные прутья, выступающие наружу наверху U-образной оболочки, увязывают в перемычке или в коробке шторных ставней.

Перед возведением опоры в кольцевой анкер перекрытия встраивается соединительная арматура,	U-образную оболочку поставить на деревянные бруски, зафиксировать и выровнять с помощью ватерпаса.	С помощью фрикционного диска нарезают стальные прутья для армирования.
Арматурный каркас опоры собирается в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки...	... и закрепляется соединительной арматурой в U-образной оболочке.	Теперь можно удалить деревянные прокладки и пустое пространство запрессовать раствором.

Тонкая плита из пористого бетона закрепляется раствором с открытой стороны U-образной оболочки. Зафиксировать...

... доской и струбцинами. Затем можно заполнять пустоту бетоном и уплотнять бетон.

Поочередно цементировать плиты из пористого бетона и бетонировать колонну.

Готово. Соединительная арматура позже будет убрана, например, в перемычку.

Крупный блок: если не может идти речи о строительстве своими руками

Они называются модульными блоками, джамбо, плоскими элементами или системными блоками: крупноформатные элементы из пористого бетона не приносят сколько-нибудь заметной экономии средств, они приносят огромное сокращение времени строительства.

Те, кто строит сам, получают выгоду от легко обрабатываемого строительного материала с двух точек зрения: экономят деньги и время. Экономия времени приводит затем к другому финансовому преимуществу: отпадает необходимость оплаты снимаемого жилья за несколько месяцев, если въезд в собственный дом осуществляется досрочно. Конечно, то же самое относится и к застройщикам, которые приглашают группу строителей. Быстрее строить - означает экономию на арендной плате. Но все же, используя какие крупноблочные элементы, сокращающие время строительства, получают наилучший результат? До того как принимается решение, нужно ясно отдать себе отчет в том, что чем больше строительные блоки, тем меньше свободы для планирования. Совет: уже на стадии планирования обсудите с поставщиками строительных блоков свои представления о том, каким вы желаете видеть собственный дом. Тогда уж совсем нетрудно найти нужный формат. Здесь в краткой форме дается характеристика важнейших крупноблочных элементов из пористого бетона.

Строительные блоки высотой в этаж. Пример формата: 0,60 м на 2,60 м. Область применения: дома рядовой застройки и сдвоенные дома. В результате отчетливо структурированной архитектуры и возведения нескольких домов в одном месте, снижается стоимость детального планирования и оборудования строительной площадки. Совет: в рамках запланированной модульной сетки допускаются интересные конструктивные варианты элементов углов, фронтонов и парапетных стенок.

Горизонтальные крупноблочные элементы. Пример формата: 3,00 м на 0,625 м. Области применения: дома рядовой застройки и сдвоенные дома, многоэтажные дома. В отношении планирования здесь свободы больше, чем при использовании строительных блоков, имеющих высоту этажа, так как можно легко отойти от заданной модульной сетки.

Решение деталей с легкостью осуществляется при помощи стандартных плоских блоков.

Модульный блок - малыш среди великанов. Пример формата: 0,60 м на 0,60 м. Область применения: дома рядовой застройки и сдвоенные дома, отдельные односемейные дома, многоэтажное жилищное строительство. При больших площадях стен краном могут ставиться сразу два блока. Это экономит время. Для обеспечения бесперебойного процесса строительства при использовании модульного блока также необходимо детальное планирование каждой стены.

Во всех крупноблочных системах внутренние стены почти всегда прикрепляются к внешним стенам с помощью анкеров в стене (техника соединения встык). Кстати, те, кто хотел бы поставить дом на монолитный подвал из сборных блоков, могут также получить выгоду от крупноблочной техники строительства, если хотят отказаться от строительства своими силами.

И в конце цены: если специалисты возводят дом без отделки из крупноблочных элементов, включая строительство фундамента, перекрытий и крыши, нужно платить примерно на 60% больше (грубая ориентировочная величина), чем застройщик, который сам берется за кельму.

С помощью крупных блоков высотой в этаж сооружают преимущественно дома рядовой постройки и сдвоенные дома. Особые форматы дают композиционную свободу в рамках запланированной модульной сетки.	В детальных планах вычерчен каждый элемент стены. Эта точность является важной предпосылкой бесперебойного продвижения строительства.	Трем рабочим-специалистам нужно только три с половиной недели для сооружения этого дома рядовой постройки, В этом случае оптимально использованы элементы высотой в этаж.
На выравнивающем слое раствора от 10 см до 20 см толщиной горизонтально размещают крупные блоки. Преимущество этой техники строительства: нет привязки к запланированной модульной сетке.	Фасонные блоки, как, например, элементы этих скошенных стен фронтона, нарезаются на месте большой ленточной пилой, а затем укладываются краном.	При рациональном строительстве нельзя забывать его физику. К домам крупноблочного типа также относится то, что монолитная крыша дает преимущество с точки зрения ее невозгораемости, звуко- и теплоизоляции.
Двойной груз: относительно "маленькие" блоки дают больше конструктивной свободы в планировании. Для больших площадей просто берут сразу два блока и экономят время.	План возведения стены показывает совершенно точно, где встраивается модульный блок, а где стандартные плоские блоки, завершающие кладку. Указаны также опоры для перемычек дверей и окон.	Модульные блоки применяются не только при строительстве односемейных домов, но также в многоэтажном жилищном строительстве. В обоих случаях поражает быстрое продвижение стройки.

Лестницы из сборных блоков

Имеются прямые и изгибающиеся лестницы в виде сборных блоков высотой в один этаж. Поставляются также лестницы с лестничной площадкой до половины высоты этажа. Важно, чтобы с самого начала были сделаны точные измерения, так как последующие исправления невозможны. При возведении стен нужно точно придерживаться планов. К сожалению, часто бывает, что лестницы из готовых блоков все же не подходят, так как были упущены мелочи. При особом типе готовых лестниц таких проблем не знают: ступени из пористого бетона растут вместе с кладкой стен. Ступени кладутся как монолитные перемычки в боковой стороне несущих стен (нижнее фото).

Важно: установите доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край "ступени 2" устанавливается на 1-2 см ниже верхнего края "ступени 1" (см. чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок. Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней. Совет: не замешивать слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней делать несколько минут перерыва. Тогда бетон сможет уже выдержать давление следующей ступени.

Не забывайте перед бетонными работами смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Чисто выравнивайте отдельные ступени: делается окончательная поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка.

Часто на плане начерчены изгибающиеся лестницы.

Самые выгодные лестницы строят из железобетона. Тот, кто отказался от сборных блоков и позднее выложит лестницу стандартной плиткой, получает самое оптимальное соотношение цены и результата.

Сделать опалубку прямой лестницы просто. Застройщику-любителю по силам и две лестницы с короткими пролетами и лестничной площадкой между ними. Всегда хорошо укрепляйте опалубку!

Как только сделана нижняя плоскость опалубки, прокладывается стальная арматура. Стальные решетки и стальные прутья посадите на распорки. Совет: на опалубку положите пленку.

/p>

Опалубка ступеней смонтирована. При этом укрепляют отдельные ступени, для того чтобы во время бетонных работ опалубка сохранила свою форму.

Важное замечание по опалубке ступеней; чтобы бетон не выжимался из ступеней, доски опалубки устанавливают со смещением (как показано на чертеже).

Облегчает опалубочные работы не только синтетическая пленка на нижней плоскости опалубки. Если забивать гвозди опалубки ступеней не до конца, в этом месте опалубочные работы проводить легче.

При бетонировании сразу чисто выравнивайте поверхность ступеней. Тогда позже при укладке облицовочной плитки работы можно проводить без последующей подготовки.

Монолитная крыша: варианты

Монолитная крыша часто комбинируется с деревом. Если не хотят, чтобы жилое помещение мансарды поднималось до конька, а предпочитается обычная высота комнаты, тогда делают только часть ската монолитной крышей. Остальная часть ската имеет обычное перекрытие из сборных блоков (схема вверху). Затем над монолитной крышей воздвигается маленькая стропильная ферма, в результате чего получают чердачное помещение, которое может использоваться, например, как складское. Под монолитной крышей тоже не нужно отказываться от атмосферы, создаваемой деревянными балками: еще до отделки встроить выструганные балки (не обработанные), а затем досками обшить снизу монолитную крышу.

Тому, кто остановил выбор на монолитной крыше, нет нужды отказываться от слухового окна. Консультант скажет вам, на какие конструктивные детали нужно обратить внимание при кладке стен слухового окна. С боков слуховые окна на монолитной крыше либо штукатурятся, либо обшиваются (дранкой или профильной доской). Рационально для строительства делать слуховые окна из сборных деталей, которые поставляются в разобранном виде и которые можно собрать вдвоем за полдня, на монолитной крыше в том числе. Слуховое окно просто ставится в отверстие для окна в плоскости крыши.

На слой раствора кладется изоляционный слой толя

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.

Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.

Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.

Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами...	...на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.	В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.
Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.	При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.	Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.
В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.	Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.	На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.
На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.	Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.	При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.

Наконец время пришло: черепица кладется на крышу

Крышу всегда покрывают снизу вверх. После того как уложен самый нижний ряд, полностью укладывается вертикальный ряд черепицы по ходу края крыши вплоть до конька (на всякий случай натяните шнур). Так возникает "система координат", по которой выравнивается вся остальная черепица кровли. Не забывайте ставить необходимую фасонную черепицу в предусмотренных для нее местах. Например, вентиляционная черепица способствует тому, чтобы воздух не застаивался под крышей. Перед покрытием крыши обсудите с компетентным трубочистом, где должен располагаться дымоход. На этом месте поставьте заранее заготовленную вертикальную черепицу, на которой позже будет смонтирована металлическая решетка. Помимо этого, существуют другие специальные форматы: насадка вентиляционной вытяжной трубы, проход для антенны, задерживающая снег черепица.

Кровельные работы начинаются с ряда черепицы у свеса крыши и ряда по фронтонному краю крыши.

Начиная снизу, покрывается черепицей вся площадь крыши.

Вентиляционная вытяжная черепица способствует возникновению воздушного потока под кровлей.

Если с улицы не ведет путь на крышу, для трубочиста нужно сделать люк.

Водосточные трубы внутреннего отвода воды вентилируются через крышу. Разрежьте подложенную пленку...

...и встройте в кровельное покрытие насадку вентиляционной вытяжной трубы, Фасонную деталь закрепите болтами.

Вертикальный ряд черепицы для подъема к трубе снабжается дополнительной планкой с целью усиления.

Надежный путь для трубочиста: на вертикальном ряде черепицы монтируются решетки.

Вы уже наверху. Раньше черепицу конька клали на раствор, сейчас освоен сухой метод укладки. На планке конька закрепляются фасонные детали из листовой жести, на которые надевается водонепроницаемый элемент из искусственного материала. Наконец зажимами закрепляют черепицу конька.

Вначале монтажа конька крыши уложить верхние черепицы и измерить высоту планки конька.

Затем снова удаляют черепицу и немного приподнимают самые верхние планки крыши.

Теперь сгибают держатели планки конька в соответствии со скатом крыши и с учетом высоты планки конька.

Держатели планки конька задвиньте под планки крыши и выровняйте по шнуру. Планки крепко прибейте гвоздями.

В нашем примере планка конька крыши состоит из двух лежащих друг на друге планок крыши.

В конце конька крыши планка конька должна плотно закрываться черепицей фронтона.

/p>

На планке конька крыши прикрепляют без раствора фасонные детали.

Элементы из искусственного материала также должны на конце конька проходить вплотную с черепицей фронтона.

Черепица конька закрепляется металлическими скобками.

Вентиляционные элементы изо всей силы прижать книзу. При этом привинтить зажим и черепицу.

Неровности устраняются шлифовальной теркой

С помощью рубанка или шлифовальной терки быстро исправляются все неточности. Затем просто сметите пыль, оставшуюся от шлифовки, и укладывайте второй ряд блоков. Совет: блоки, лежащие друг под другом на одном поддоне, класть рядом друг с другом. Это блоки одного производственного цикла, и поэтому всегда имеют одинаковую высоту. Таким образом, шлифовка сокращается до минимума.

Крайне редко бывает так, что отдельные блоки серьезно отклоняются от горизонтального шва плоскости: тогда нужно забыть о шлифовке. "Серьезными" в данном случае считаются все отклонения больше 2 мм.

Случай 1: отдельный блок слишком низок. На этот блок наносят тонкий слой раствора и кладут, если это необходимо, еще так называемую "стальную полосу". Блок, который нужно уложить, смазывается дополнительно сверху и снизу, а затем укладывается. Таким образом перекрывается "дыра" в горизонтальном шве.

Случай 2: блок выпирает из горизонтального шва. Шлифовка была бы слишком утомительной. Ручной пилой надрезается выступающая часть. После этого очень просто снять выступающий слой шлифовальной теркой или рубанком для пористого бетона.

Когда первые поддоны с блоками израсходованы, начинается рутинная работа. Вы можете без особых раздумий поднять углы на несколько рядов, а затем выложить отдельные ряды сразу друг за другом. Так работа пойдет еще быстрее. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы угловые блоки смежных стен достигали края поочередно.

И никогда, пожалуйста, не забывайте: даже если работа продвигается хорошо, шлифуйте неровности, удаляйте пыль от шлифовки, и натягивайте направляющий шнур.

Теперь вы знаете все важнейшие правила возведения стен дома. Но на один вопрос пока нет ответа: как связываются внутренние и внешние стены?

Нужна двойная тяга или достаточно одного дымохода?

Строится дымовая труба с одним дымоходом или с двумя, зависит от количества очагов. Для обычного отопительного котла достаточно трубы с одним дымоходом. Если дополнительно планируется камин, то нужен еще один дымоход.

Изготовитель отопительной системы рассчитывает не только потребность дома в тепле, но и определяет размеры дымовыводящих труб. Далее он скажет вам, не нужна ли в топке дополнительная вентиляционная петля, а также он сообщит о том, какой материал нужно выбрать. Совет: в районе новостройки оправдало себя возведение трубы дымохода из блока-оболочки, воздухопроницаемой теплоизоляции и шамотной внутренней трубы. Теперь проследим строительство такой изолированной дымовой трубы (система "Schiedel"), которая поставляется в виде укомплектованного строительного блока. На фундаментной плите вначале сооружается цоколь высотой от 10 до 30 см.

Так как в результате этого система дымохода начинается над поверхностью фундаментной плиты, то позже очень удобно проводить работы по техническому обслуживанию. Цоколь либо бетонируется в виде монолита, либо выбирают ускоренный тип строительства фундамента: это обычный блок-оболочка с находящимися внутри фундаментными вставками. Важно: в слой раствора, на котором устанавливаются блоки фундамента, кладется слой толя. Таким образом, в дымоход не сможет подниматься сырость. Для строительства дымохода берется известково-цементный раствор группы II. См. "Памятку "Кладка стен (II)".

Важно: у дымовой трубы не должно быть жесткого соединения со стеной. Выдерживайте расстояние (около 2 см).

Об авторе:

Дипл. инженер Рональд Майер, еще будучи студентом, осуществил свою мечту о собственном доме. Он построил дом, покрыл крышу, а затем полностью сделал внутреннюю отделку. Ну а потом самостоятельное строительство он сделал своей профессией.

В своих книгах, журналах и на семинарах для застройщиков Рональд Майер регулярно показывает, что единственной возможностью снизить стоимость строительства комфортного жилья является собственный труд.

Все его многочисленные издания преследуют только одну цель - чтобы частный застройщик при среднем уровне мастерства, обычными инструментами и без большой затраты сил мог успешно выполнить все строительные работы.

Настоящая книга является убедительным доказательством того, что это возможно.

Один материал от подвала до крыши

Если этаж строят из иного материала, чем подвал, если для внутренних стен берут другие блоки, чем для внешних стен, нужно каждый раз заново привыкать к новому материалу. Вследствие этого возрастает опасность ошибок. Поэтому в одном и том же материале для всего дома существуют не только строительно-физические преимущества.

Фундаментная плита забетонирована, можно начинать кладку стен. Вначале должны быть перенесены на фундаментную плиту углы дома, находящиеся под точками пересечения шнуров разбивочных осей. Затем эти точки отмечаются гвоздями и обозначаются стены подвала. Так как бетонированная поверхность фундаментной плиты никогда не бывает абсолютно ровной, то первый ряд кирпичных блоков кладется на слой раствора, выравнивающий все различия в высоте ряда. Большинство поставщиков производит эту работу при помощи так называемого юстировочного устройства. Начиная с самой высокой точки на фундаментной плите, которую вычисляют с помощью нивелира или шлангового уровня, на плиту наносят тонкий слой раствора (группа раствора III, влагонепроницаемый). На нем раскатывается рулон изоляционного картона: во внешних стенах точно по внешнему краю, внутри с выступом в несколько сантиметров. Во внутренних стенах картон кладут в середине так, чтобы он высовывался из кладки с двух сторон. Затем на расстоянии от двух до пяти метров устанавливаются два юстировочных устройства и настраиваются консультантом стройки. Затем наносится второй, более толстый слой раствора, который разглаживается поверочной линейкой, скользящей по направляющим юстировочного устройства. Вначале двигаются вдоль внешних стен. При этом одно юстировочное устройство остается на месте, а другое устанавливается на противоположном конце.

Опалубка фундаментной плиты служит во время бетонных работ в качестве определителя высоты

Для опалубки толстой фундаментной плиты лучше всего подходят строительные доски, прочно закрепленные в грунте. Строительные доски (деревянный брус для ленточного фундамента) нужно укладывать таким образом, чтобы они позднее служили мерой высоты и свежий бетон мог ровно разливаться. Здесь могут помочь нивелир или шланговый уровень. С нивелиром вы уже знакомы, а так работает шланговый уровень: прозрачный шланг, наполненный водой без пузырьков, высоко держится за оба конца. В этих обеих точках поверхность воды будет на одинаковой высоте. Так получают надежные высотные отметки на больших расстояниях. При дальнейшем контроле проверяют опалубку с помощью правила и шлангового уровня. Кстати, строительные доски опалубки фундаментной плиты могут позднее снова использоваться при сооружении лесов. Затраты, таким образом, оправдываются. Теперь самое время измерить величину рабочего объема котлована. Минимальная ширина 50 см.

Справка: если вы запланировали вход в подвал снаружи, сделайте опалубку в этом месте сразу (площадка плюс лестница). Обратите внимание на незамерзающее основание. При наличии толстой фундаментной плиты, может быть, нужно вырыть яму. Спросите об этом консультанта вашей стройки.

Основание для фундаментной плиты готовится без особых усилий: удалить камни и отдельные комки земли.

Из прочных строительных досок на подошве котлована делается опалубка.

Опалубка выравнивается с помощью шлангового уровня или нивелира.

Важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментной плитой и склоном котлована.

Давление бетона велико. Поэтому нужно очень хорошо закрепить опалубку с боковых сторон.

В зоне двери из подвала на улицу делается яма глубиной до незамерзающего грунта.

На очищенной подошве котлована расстилается толстая пленка из искусственного материала. Подходит также...

..."тисненое" полотно в качестве защитного слоя и гидроизоляции.

Как только готова опалубка, разложите пленку для гидроизоляции. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован.

Дно котлована не должно прикрываться. При наличии толстой фундаментной плиты заведите полотнища изнутри на 10 см вверх по опалубке. Там закрепите пленку гвоздями. Затем в соответствии со статическим расчетом должна монтироваться стальная арматура. Грунт с высокой несущей способностью для связи с ленточным фундаментом часто нуждается лишь в "конструктивном" армировании. Это представляет собой уставовленный опытным путем слой стальной решетки в верхней трети тонкой плиты. При прокладке стальной решетки обратить внимание на правильное боковое перекрытие. Обычно достаточно 30 см. Если решетка прогнута и не ведет себя так, как надо, то она выравнивается с помощью обвязочной проволоки. Сами ленты фундамента укрепляются арматурным каркасом или стальными прутьями лишь в случае большой нагрузки строения либо при критическом грунте. В таких ситуациях на дне котлована также укладывается защитный слой (пленка или тонкий слой бетона). Совет: если ленточный фундамент возводится со стальной арматурой, легче разделить рабочий процесс на два этапа. Вначале армируется и бетонируется фундамент. Затем укладывается стальная решетка для плиты и устанавливается боковая опалубка. Преимущества такого метода, с одной стороны, в том, что при бетонировании фундамента не нужно скакать через препятствия в виде непроходимой стальной прокладки. С другой стороны, устраняется опасность обрушивания котлована во время опалубки фундаментной плиты. И в таком случае лучше сразу выбрать толстую фундаментную плиту, к тому же с ней легче проводить арматурные работы, т.к. в большинстве случаев требуется только размещение стальной решетки в нижней и верхней части плиты. Вначале размещаются на пленке из искусственного материала (альтернатива: защитный слой) плоские распорки: это рельсы или кольца из искусственного материала. Цель состоит в том, чтобы позднее стальная арматура погрузилась в бетон минимум на 2 см. Неправильно, когда стальные решетки укладываются прямо на грунт.

На нижних распорках размещается первый слой стальных решеток.

До того как кладется второй слой стальных решеток, устанавливается (если необходимо) арматурный каркас по краю. Его лучше всего поручить сделать как следует поставщику стальной арматуры. Изгибание стальных прутьев собственными силами приведет к разочаровывающим результатам!

Прямо на пленке раскладывают распорки: рельсы или кольца из искусственного материала.

Теперь очередь за первой укладкой стальных решеток. Лучше всего работать вдвоем.

Распорки образуют нижнюю основу второго слоя.

Стальная арматура фундамента приобретает завершенную форму.

Верхние стальные решетки размещаются на следующих распорках. Распорки изготавливаются разной высоты, и с их помощью фиксируется промежуток между верхним и нижним слоями стальной решетки. Для обеспечения стабильного положения стальных решеток, распорки устанавливаются в виде непрерывных дорожек. Расстояние между дорожками составляет ровно один метр. Работайте тщательно: в конце концов, позже, во время бетонных работ, вы должны будете передвигаться через переплетенный металл. Под конец верхняя поверхность стальной арматуры должна быть прочно перевязана проволокой с нижней. Важно: после бетонных работ на поверхности не должно быть видно ни кусочка металла (2 см бетонного покрытия). Кстати, стальную арматуру, в соответствии с расчетом параметров статической нагрузки, заказывают у продавца стройматериалов. Не забудьте распорки и обвязочную проволоку.

До того как наступит очередь бетона, подумайте, пожалуйста, о заземлении фундамента. Это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается либо в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины высоко загибаются на тех углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для электроподключения дома, из фундаментной плиты должна выступать такая же железная шина. Позднее за счет нее будут заземлены все металлические части внутри дома (например, водопровод и ванна), а также электропроводка.

Проволокой связываются оба уровня стальной решетки. Так арматура сохраняет форму во время бетонных работ.

Верхние концы отдельных стальных прутьев маркируют верхнюю поверхность фундаментной плиты.

Заземление фундамента представляет собой замкнутое кольцо из стальной ленты, укладываемое в фундамент.

А теперь можете сделать еще одно прекрасное вспомогательное средство для бетонных работ. Так как совсем не просто забетонировать действительно ровную фундаментную плиту "от руки", куски стальных прутьев могут послужить решением проблемы. Эти прутья так глубоко вводятся в фундамент, что только их концы обозначают верхнюю поверхность фундаментной плиты. По краю уже имеется разметка высоты за счет боковой опалубки. В центральной части достаточно от 5 до 10 произвольно расположенных контрольных столбиков, чтобы избежать неровностей фундаментной плиты. Если вы бетонирование плиты перепоручаете профессионалам, то можно отказаться от маркировки высоты. Условие: фирма контролирует высоту нивелиром.

До того как возьмете телефонную трубку, чтобы заказать бетон для фундаментной плиты, вы должны вычислить необходимый объем массы бетона. При этом вы должны быть максимально точными. Если в конце не хватит одного кубометра, то дополнительный заказ обойдется дороже. А слишком большое количество заказанного бетона также приведет к ненужным расходам. Расчет прост: перемножаете площадь, обнесенную опалубкой, с толщиной плиты.

Бетон подается в котлован насосом. Это доставляет много удовольствия.	Большие массы бетона вначале распределяют с помощью правила.	Сразу же после нанесения бетон уплотняется вибратором
Равномерное разглаживание бетонной массы при наличии указателей высоты - работа для экспертов.	Уже на следующий день может быть удалена боковая опалубка фундаментной плиты.	Совет: скосите кромку фундаментной плиты. Позднее это облегчит работу по гидроизоляции.

Если вы запланировали строительство ленточного фундамента, то добавьте те кубометры, которые вынули из траншей под фундамент.

Важно: перед началом бетонных работ консультант или партнер по строительству должны перепроверить опалубку фундаментной плиты и канализационный трубопровод. Совет: проведите проверку стока.

Теперь прибывают транспортные средства поставщика бетона, насос готов закачивать бетон в котлован. Так как при бетонных работах с насосом за очень короткое время перерабатываются очень большие массы, вас должно быть минимум трое.

При этом в составе вашей команды должен быть хотя бы один опытный строитель, который уже работал с рукавом насоса. Это совсем не просто. Сразу после поступления бетон загустевает. Обычно применяются глубинные вибраторы. Они имеются в прокате строительных машин. Важно: должен быть источник тока для подключения. Уплотнять бетон лопатой очень утомительно. Разравнивание поверхности бетона должен осуществлять профессионал со своей командой. Вообще это маленькое искусство - чисто разровнять фундаментную плиту при наличии встроенных вспомогательных указателей высоты. При этом по свежему бетону проводят подрагивающим движением деревянной доской, прикрепленной к палке типа ручки от метлы.

Совет: если в некоторых местах явно слишком много бетона, то его вначале нужно убрать с помощью правила, а затем начинать разравнивание. Боковую опалубку фундаментной плиты можно убрать на следующий день.

Остальную информацию о бетонных работах вы найдете в "Памятке "Железобетон"

Основное правило № 1: стыки швов размещаются со смещением

Это означает, что швы стыков, расположенных друг над другом рядов, должны сдвигаться по отношению друг к другу на размер накладки "Ц". Размер накладки "и" рассчитывается для каждой высоты блока "h": ( >0,4xh > 45мм. Таким образом, минимальный размер накладки при высоте блока 25 см (0,4 на 25) составляет 10 см, при высоте блока 20 см (0,4 на 20) -8см.

Существуют различные способы соединения стен:

Стены из плоских блоков из пористого бетона, облицовочных кирпичей и пустотелых блоков возводятся, как правило, в "ложковой перевязке". Размер накладки часто составляет приблизительно половину длины блока (длина блока и длина стены находятся в одной линии). Из-за относительно узкого шва, стена, возведенная в "ложковой перевязке", обладает особой несущей способностью. Она имеет большую прочность.

При сквозной тычковой кладке длина блоков расположена по отношению к поверхности стены вертикально. В результате получается меньшая накладка и, по сравнению с "ложковой перевязкой", не такая прочная конструкция. Тычковая перевязка выполняется в том случае, если, например, стены 50-сантиметровой толщины должны возводиться из блоков длиной 50 см.

Отверстия вызывают поперечное ослабление стен

Монтажное оборудование и распределительные коробки вызывают необходимость отверстий и выемок в кладке стен. В результате могут подвергнуться сильному воздействию несущая способность и строительно-физические свойства стен. Стандарт для кладки стен DIN 1053 в редакции 1990 г. устанавливает граничные величины для поперечного ослабления кладки, допустимые без подтверждения расчетами статических параметров нагрузки (см. таблицу в этой Памятке).

При вырезании отверстий следует следить за тем, чтобы действительно соблюдались допустимые размеры выемок.

Отверстия и выемки, которые делаются сразу во время кладки, представляют собой лучшее решение проблемы (выпилить отверстия, встроить U-образные блоки и т. д.). Имеет смысл в каждом случае составить план отверстий и обсудить со статиком. Совет: выемки для розеток и выключателей можно вырезать, как правило, без подтверждения расчетами статических параметров нагрузки.

Пакеты блоков размещайте на фундаментной плите так, чтобы они не мешали

Через один-три дня после бетонирования фундаментной плиты, на ней чертят линии стен. При этом помогает разбивка по осям с натянутыми шнурами: отвес, подвешенный в точках пересечения шнуров, указывает углы дома, которые помечают гвоздями. Шнуры, натянутые от гвоздя к гвоздю, отмечают внешний край подвала. Теперь просто начертить линию всех стен. Блоки размещают таким образом, чтобы они находились рядом с будущими стенами, не мешая работать.

До того как начать кладку первого ряда блоков, в области армирования стен нанесите гидроизоляционную суспензию, препятствующую подъему сырости. Фундаментная плита смазывается, как минимум, в два слоя широкой кистью (учесть указания изготовителя!).

Теперь кладут первый пустотелый блок в самом высоком углу фундаментной плиты на продольные утолщения из раствора. Под первым блоком раствор наносится тонким слоем. В самой низкой точке фундаментной плиты (бетонированная поверхность никогда не бывает абсолютно ровной) пустотелые блоки кладутся в соответственно более толстый слой раствора. Совет: повсюду используйте нечувствительный к сырости цементный раствор (раствор группы III).

Нижний ряд блоков должен укладываться на цементный раствор. Раствор замешивают с помощью мутовки-перфоратора или в бетономешалке.

Первые блоки кладут в углу, расположенном ближе всего к самой высокой точке фундаментной плиты. Кельмой на фундаментной плите делают два узких параллельных валика из раствора...

... и размещают с максимальной точностью пустотелые блоки так, чтобы не было необходимости в серьезной боковой корректировке. В швы стыка раствор не кладется.

С помощью молотка и ватерпаса пустотелые блоки выправляют по шнуру, натянутому от угла дома до угла. Стирайте выступивший раствор.

Если в фундаментной плите не забетонирована соединительная арматура, то тогда в выравнивающий слой раствора для блокировки сырости кладется изоляционный картон, который немного шире стены.

Конструкция угла: чтобы при наличии блоков внешних стен толщиной 30 см удержаться в 25-сантиметровой модульной сетке, один угловой блок должен быть укорочен на 5 см.

Памятка "кладка стен (ii)"

Стены возводятся с перевязкой. При этом стыки швов смещаются.

Полнотелый кирпич или щелевой? Для стен с высокой степенью изоляции берется полнотелый кирпич.

Памятка "железобетон (ii)"

Бетон в перемычках и в меньших по размеру строительных блоках уплотняют кельмой.

Крупные строительные блоки, такие как фундаментная плита и бетонные перекрытия, уплотняют вибратором.

В собственной режиссуре замешивают лишь небольшие количества бетона (до 3-х кубометров).

Если нужно много бетона, удобнее доставка миксером.

Важное основное правило для монтажа стальной арматуры: очистить металл от грязи, жира, льда и отслаивающейся ржавчины. Коричневая окраска металла, приобретенная в результате легкой ржавчины, не мешает. Металл укладывают по схеме и перевязывают в жесткий каркас проволокой. Обеспечьте надежность арматуры распорками во избежание возможного сдвига при армировании. Арматура без распорок недопустима. При больших количествах бетона оставить люки для его уплотнения надлежащим образом с помощью вибратора. Решетки или стальные прутья в местах стыка должны перехлестываться. Сведения о необходимой длине анкерного крепления тот, кто строит сам, получает у статика. Длина прутьев зависит от их радиуса и от степени густоты армирования. В строительных блоках, как, например, в кольцевом анкере, стыки расположенных параллельно прутьев не должны находиться в одном месте. В большинстве случаев встраивается арматура с круглым поперечным сечением и ребристой поверхностью. Где кладется стержневая арматура (S), а где арматурная решетка (М), определяет ста-тик. Он выбирает также сорта металла. Пример: арматурный прут BSt 420S, краткое обозначение IIIS.

Перекрытие из полуфабрикатов сборных деталей может стоить для любителей очень дорого

То что для профессионального строителя является повседневной рутиной, становится проблемой для застройщика-любителя. У кого же в запасе есть подпорки, перекрытия и брус, чтобы сделать основу для перекрытия площадью от 80 до 100 квадратных метров? Эти вспомогательные средства нужно либо купить, либо занять. Когда плиты уложены, проводятся бетонные работы. Для этого нужна команда, как при возведении фундамента. И нельзя забывать о стоимости бетонного насоса!

Вывод: перекрытие из блочных полуфабрикатов подходит лишь для храбрых застройщиков-любителей, для которых не имеет значения удлинение сроков строительства: работа от установки подпорок до начала строительства следующего этажа будет продолжаться три недели и более.

Внимание: если перекрытие отделяет друг от друга два жилья (комната для постояльцев, многосемейный дом), с целью звукоизоляции нужно возводить массивную бетонную плиту. Тогда вряд ли есть альтернатива блочным полуфабрикатам и бетонному покрытию.

Ссылка: для каждого типа блочных полуфабрикатов имеются плиты по индивидуальному крою. Важно: перед изготовлением должны быть тщательно определены все размеры.

Смещенные уровни в доме можно сделать и с перекрытиями из пустотелых плит, и с перекрытиями из блочных полуфабрикатов. Рабочие инструкции по установке перекрытий из пористого бетона на предыдущих страницах годятся и для них.

Под пустотелые плиты с относительно большими площадями кладутся полосы изоляционного материала. Таким образом можно сгладить небольшие неровности гребня стены.

Плита перекрытия висит на крючьях крана, а затем укладывается застройщиком и вторым помощником с точностью до миллиметра. У кого нет на стройплощадке крана, в этот день вызывает передвижной кран.

Выемки при использовании блочных полуфабрикатов не составляют проблемы. Возможны даже кососрезанные плиты перекрытия над балконами. Важно: перед изготовлением точно установить все размеры.

Плиты перекрытия уложены: застройщик должен собрать арматуру сплошного кольцевого анкера и установить в углах, в соответствии со статическим расчетом, стальные скобы.

Как только весь кольцевой анкер устанавливается, край перекрытия закрывается кладкой из блоков пористого бетона.

Кольцевой анкер забетонирован. После этого всегда заполняются зазоры между отдельными плитами. На следующий день плита выдерживает полную нагрузку. Не забудьте изоляционный слой!

Первый метр дымовой трубы в виде цоколя из сборных блоков

Первый метр дымовой трубы можно также купить в виде готового цоколя и избежать таким образом трудоемкого сооружения дверцы для чистки и вентиляционной решетки. Во всяком случае, весит такой цоколь при дымовой трубе с двойным дымоходом значительно больше 200 кг. Цоколь с одним дымоходом весит свыше 100 кг и может переноситься двумя мужчинами. Экологическое преимущество готового цоколя: он изготовляется со встроенной "нейтральной складкой", т.е. камерой для сбора выпадающей росы. Грану-лят нейтрализует все кислоты, содержащиеся в воде и возникающие при сгорании.

При замешивании замазки для заделки швов шамотных труб точно придерживайтесь инструкций изготовителя. Достаточно совсем немного воды. Вначале кажется, что получились только комки...

...в емкости, где готовится замазка. Вода очень быстро "всосалась". Но после продолжительного размешивания (5 мин.) образуется гомогенная замазка, которая очень хорошо перерабатывается.

Теперь идет подготовка фасонной детали для дверцы, предназначенной для чистки. Для этого деталь кладется на мягкую подкладку. Для того чтобы замазка в шве схватилась, нижний фальц слегка смачивается.

Маленькой кельмой накладывают по шву замазку. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы толщина шва была не выше 7 мм. Важно: замазку для шва накладывайте на трубу всегда снизу.

Теперь задвигают шамотную фасонную деталь в блок-оболочку, снабженную теплоизоляцией.

Требуется тщательно работать также при установке блока-оболочки. В этот раз нужно следить, чтобы не сдвинулась выступающая шамотная труба.

Установка соединения дымогарной трубы осуществляется по тому же образцу: сделать отверстие в блоке-оболочке, положить раствор и замазку для заделки швов, выровнять фасонную деталь, установить блок-оболочку.

Пластиковые желоба

Желоба из искусственного материала легко могут обрабатываться теми, кто сам строит дом. Существуют даже желоба из искусственного материала, которые нужно просто собрать. Отличие от металлического желоба состоит в том, что опору стока из искусственного материала просто надевают на желоб, предварительно вырезав отверстие. Возможны боковые коррекции, если опора посажена правильно не сразу. Конец желоба также просто надвигается. Готово. Затем подвесить желоб, загнуть накладки держателя.

Для того чтобы позднее черепица легла ровно, для держателей выпиливаются углубления.	С помощью гибочных щипцов держателям придается форма, соответствующая скату крыши.	Вначале прибиваются или привинчиваются к самой нижней планке крыши внешние держатели.
Все остальные держатели выравниваются по двойному направляющему шнуру.	Отверстие стока вырезается в желобе ножницами по резке листового металла.	Следующим подвешивается и крепко припаивается штуцер стока.
С помощью паяльника и оловянного припоя закрывают концы желоба.	Начинается последний этап сборки. Первый отрезок желоба кладется на держатели.	Загибая перья держателя, закрепляют весь водосточный желоб.
Водосточные трубы окончательно устанавливаются лишь после работ по отделке фасада.	Разные диаметры труб выравниваются у основания с помощью сегментного свода стояка.	На крышах с небольшими площадями можно отводить воду посредством специального приспособления.

Водосточную трубу вначале соединить временно, чтобы обеспечить отток воды с крыши. Лишь после работ по внешней отделке, водосточная труба окончательно прикрепляется к скобам, которые с помощью дюбелей прибиваются к кладке стены. Расстояние между скобами не должно превышать два метра. К соединительному элементу между опорой и водосточной трубой крепко припаивают две встречные скобы.

Так как в большинстве случаев у водосточных труб меньший диаметр, чем у основных трубопроводов из искусственного материала, то в переходе у основания образуется промежуточное пространство. Оно закрывается с помощью сегментного свода стояка.