При строительстве чердачного полуэтажа первый ряд блоков также кладется в выравнивающий слой раствора

Затем замесите раствор и кладите тонким слоем зубчатой гладилкой.

Несмотря на обыденность работы, кладка делается по шнуру, а каждый блок выравнивается с помощью ватерпаса.

Вершина гребня отмечается доской. Натянутые шнуры отмечают скат крыши.

Подстропильные прогоны у основания крепятся на кольцевом анкере перекрытия.

На возведенные стены чердачного полуэтажа кладется бетонная опора прогона. Опалубка из U-образных блоков.

Поднимаемся вверх: лестница из подвала на первый этаж

В то время как лестница от поверхности земли до верхнего этажа часто имеет облегченную строительную конструкцию из дерева или стали, почти все застройщики выбирают для лестницы в подвал массивную бетонную конструкцию. Менее информированные застройщики решают при этом делать лестницу из готовых блоков, переоценивая опалубочные работы. Нужно знать: во время возведения перекрытия этажа сборные блоки не подвергаются ударам, с лестницей дело обстоит по-другому. Тут сможет каждый, кто строит сам, сэкономить несколько тысяч марок.

Для прямого лестничного пролета сделать опалубку совсем просто. Косая нижняя сторона опалубки состоит из отдельных деревянных досок, которые снизу хорошо подпираются. В плане расчета статических нагрузок вы можете прочесть, сколько арматуры требуется для лестницы. Большое внимание следует уделить опоре. Если лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимы боковые шлицы, в которые вводится арматура. Должна быть гарантия того, что стены выдержат нагрузку лестницы. Если сбоку нет несущих стен, то лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. В районе фундаментной плиты с этим никогда нет проблем. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль. Перед бетонными работами ваш консультант осмотрит арматуру. После установки стальной арматуры подходит очередь ступенек лестницы, ее пролет предварительно нужно начертить на стенах. Доски ступеней укрепить в стене гвоздями (см. серию иллюстраций). Важно: гвозди забивать не до конца. Иначе позднее возникнут ненужные трудности с опалубкой. Ссылка: доски ступеней должны быть минимум 2,4 см толщиной, а при ширине лестницы в 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Не недооценивайте, пожалуйста, давление бетона!

Показатель водоцементного отношения: большое количество воды ослабляет бетон

Прочность бетона зависит от так называемого показателя водоцементного отношения. Чем выше этот показатель, тем слабее станет со временем бетон.

За отправную точку можно взять показатель водоцементного отношения равный 0,60. Для бетона среднего класса прочности "В 25" (консистенция "К R мягкий"; размер частиц 32 мм), это означает: при минимальном содержании цемента в 310 кг, необходимо воды 0,6 х 310 кг, т.е. 186 л на кубометр уплотненного бетона. Если размер частиц добавки имеет диаметр только 16 мм, то количество цемента должно быть увеличено на 10%, при 8 мм на 20%. Для бетонирования используйте только чистую воду.

После укладки бетон должен уплотняться

После того, как бетон попадет в емкость транспортного средства или на конвейер, он должен быть как можно быстрее доставлен на место его использования и там переработан. Предварительно нужно смочить опалубку и прилегающую кладку стен, чтобы из бетона не слишком быстро оттянулась вода. Свежий бетон уплотняется путем вибрации, шуровки, трамбовки или обстукивания. Особенно тщательно это нужно проделать в углах и вдоль опалубки. Воздушные пузырьки выходят, и бетон приобретает равномерную плотность структуры. При этой работе на стройплощадке также должен находиться опытный помощник. Важно: бетон нужно защитить от вредных воздействий до его достаточного затвердения (охлаждение, разогрев, высыхание, сильный дождь или сотрясения). Покров из искусственной пленки смягчает влияние непогоды. При очень высоких внешних температурах бетон нужно держать сырым.

Последний блок в ряду укладывается с помощью трюка

Так как в нижних рядах кладки еще нет оконных ниш, можно класть блоки от угла до угла дома. Иногда бывает трудно уложить последний блок, так как отверстие ограничено с двух сторон.

  Трюк 1: вы наносите мастерком раствор на последний блок, так как не можете добраться мастерком в оставшееся в стене маленькое отверстие. Затем осторожно посадите этот блок сверху. Выступающий раствор удалите, пожалуйста, сразу. Для любителей, которым все дается не так легко, есть альтернатива.

  Трюк 2: последний блок распиливают слегка наискосок посередине, а затем задвигают вторую половину сбоку. И для этого последнего куска пористого бетона действует правило: взгляд на ватерпас, несколько ударов резиновым молотком, и блок с точностью до миллиметра садится на место.

Несмотря на самую современную производственную технику, некоторые блоки из пористого бетона могут иметь различия по высоте по отношению друг к другу. Возникающие в результате этого неровности в горизонтальном шве не составят проблемы в будущем.

При монолитной крыше опоры и опалубка излишни После того как установлены опоры плит монолитной крыши, вы укладываете сборные блоки вместе с двумя помощниками и консультантом строительства от поставщика монолитной крыши. В течение нескольких часов крыша покрыта. Кровельные плиты состоят из армированного пористого бетона или армированных кирпичных элементов, обладающих полной несущей способностью уже при поставке. Поэтому при монолитной крыше опоры и опалубка излишни. Обычно плиты монолитной крыши из пористого бетона лежат на стенах фронтона и несущих внутренних стенах. Выполнимы любой скат крыши и почти любой пролет. Но по производственным причинам сборные блоки могут иметь максимальную длину только 6 м. Если должны перекрываться большие пролеты, то необходимы железобетонные балки и стальные двутавровые опоры, которые вам уже знакомы по перекрытию из пористого бетона (стр. 57). В то время как железобетонные балки под крышей, как большие перемычки, пересекают помещение и заметны, то стальные опоры могут быть встроены в плоскость плиты и позднее совершенно незаметны. Таким образом изготовляются конструкции монолитной крыши почти для каждого плана. В монолитной кровле также можно встроить окна в плоскости крыши. Во всяком случае, это делается только с индивидуально изготовленной стальной рамой. Такая строительная деталь из стали в большинстве случаев опирается на боковые стены и служит надежной опорой тем плитам крыши, которые были разъединены ради сооружения окна в плоскости крыши. Чем больше должно быть окно, тем дороже обойдется рама. Совет: окна в плоскости крыши можно сделать из стальной рамы вблизи несущих внутренних стен, проходящих параллельно фронтону, если разъединенные плиты крыши, соответственно, имеют минимум две опоры (на фронтоне и на внутренней стене). Тогда плиты крыши укладываются как консольные плиты (похоже на плиты балкона, стр. 60), не нуждающиеся в стальной раме. В детальном планировании вам поможет консультант по вопросам самостоятельного строительства. Готовится опора монолитной кровли: блоки уложите всухую и отметьте скат крыши. Спиленный блок кладется, как обычно, на тонкий слой раствора. Теперь автокраном доставляются наверх сборные блоки монолитной кровли. Проще всего перекрывать большие прогоны с помощью двутавровых балок. Стальные рамы, сделанные по индивидуальному заказу, позволяют встраивать окна в плоскости крыши. Слуховые окна также возможны в сочетании с монолитной кровлей (здесь: кирпичная монолитная кровля). После укладки плит крыши, облицовывается ее край. В кольцевой анкер можно встроить несущие коробки со шторными ставнями. Детали обсудите со статиком. В зазоры между сборными блоками плит нужно положить стальные прутья. Уже можно бетонировать кольцевой анкер, Затем заполните раствором зазоры. Теперь начинают укладку деревянных брусьев. Свес крыши выровняйте по шнуру. Деревянные брусья закрепляют болтами и гвоздями в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки. Само собой разумеется, в монолитной крыше также можно сделать люк для трубочиста. В этом случае поможет перенос нагрузки, о котором уже известно по сооружению прохода трубы в перекрытии из пористого бетона. Важно: встраивание окна в плоскости монолитной крыши задним числом совершенно исключается. Монолитная крыша (так же, как перекрытие этажа) является строительным блоком, несущая способность которого гарантируется в единой системе расчета статических параметров нагрузки. При прокладке канализации учитывайте перепад высоты (уклон) До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод. Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала. Внимание: поставщик подъемного устройства сообщит, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите! Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу как для дождевой воды, так и для загрязненной (бытовые сточные воды). Сточные воды попадают вначале в отстойник, а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник. Важно: не перепутать подсоединение. Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание "1:50") означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб). И совсем неприятно, когда общественный трубопровод находится не ниже, а выше. Тогда с самого начала не потечет ни капли воды. При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для постели из песка. Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу. Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать, внутри дома с этим проблем нет. Но вне здания, вблизи входов в подвал -или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см. Теперь готовится балластный слой с песком, который насыпают в траншею, и уплотняют с помощью крепкого бруса. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец, прокладываются трубы. Важно: начинать работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс. Благодаря этому, части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке. Под фундаментной плитой и в земле используйте только стабильные оранжевые или красно-коричневые KG-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома. Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в следующую. При соединении труб нельзя нарушать песчаную постель. Уклон должен сохраняться. Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется. Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45°. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой. Важно: не делать (!) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку. Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45°. В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом.Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см. Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию. Вам грозит опасность поступления воды из общественного трубопровода в подвал? Предохранительный вентиль оградит от неприятных неожиданностей. Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал! При возведении крыши иногда дешевле замешивать бетон самостоятельно Если у вашего дома относительно низкий чердачный полуэтаж (скат крыши меньше чем 30°) и нет фронтона, для забутовки пустотелых блоков вам не нужны большие массы бетона. Подсчитайте, не дешевле ли будет провести последние работы, самостоятельно замесив бетон в маленькой бетономешалке. Сделайте калькуляцию двух рабочих дней: в день одна фронтонная стена (масса бетона 1-2 кубометра). Внимание: начиная с общей массы бетона в 5 кубометров, уже нужно заказывать бетон с насосом. Важно: стропильную ферму можно класть на перемычки или коробки шторных ставней не ранее, чем через три дня после их бетонирования. Подпорки под этими перемычками и коробками шторных ставней должны оставаться на месте еще минимум 3-4 недели. После бетонирования стен чердачного полуэтажа устанавливаются балки. Все, что следует знать об этом, а также отдельные этапы работы по кровельному покрытию и строительству трубы, вы прочтете в главе "Крыша и дымовая труба". При возведении стен чердачного полуэтажа вначале также выкладывают углы. После того как полностью уложен первый ряд, производится кладка стен. Если чердачный полуэтаж будет использоваться для жилья (мансарда), то он возводится до высоты, необходимой для жилого помещения. Важно: если в расчете статических параметров нагрузки требуется кольцевой анкер... ...то перед бетонированием стен необходимо встроить стальные прутья. Стальные прутья удобно проложить в выемках перемычек пустотелых блоков. Чердачный полуэтаж готов. Если поверхность бетона очень неровная, как на этой иллюстрации, перед сооружением стропильной фермы нужно выровнять опору с помощью раствора. Теперь возводят стены фронтона. Коробки шторных ставней или перемычки, расположенные над большими оконными нишами, соединяют кольцевым анкером фронтона. При заполнении бетоном стен фронтона нужно работать медленно. Из-за того, что бетонируется "в гору", может случиться, что бетон, который заливают сверху, выступит из нижнего ряда блоков. Застройщики, возводящие плоский чердачный полуэтаж без фронтона, должны проверить, не дешевле ли провести последнюю работу с бетоном, замешанным самостоятельно. Небольшое количество бетона... ...которое в таком случае используется, поднимают наверх в ведрах. Бетон осторожно уплотняется длинной палкой или металлическим прутом. Работы по возведению дома закончены, опоры стропильной фермы обладают необходимой несущей способностью. Теперь очередь за командой плотников. При возведении первого этажа повторяются многие этапы работы Самый нижний ряд блоков в стенах первого этажа укладывается с помощью юстировочного устройства. Дальше работа продолжается с тонким слоем раствора. Надо возводить перед несущей внешней стеной блоков клинкерный фасад? В таком случае уже сейчас готовится эта двухслойная кладка стены путем закладки в горизонтальный шов проволочных анкеров. Количество: 5 штук на квадратный метр. Точное устройство двухслойной конструкции внешней стены (с теплоизоляцией или без нее, встраивание так называемой Z-гидроизоляции) возьмите, пожалуйста, из плана производства работ. Опалубку оконных перемычек, которые должны выдерживать большую нагрузку, делают из U-образных блоков. L-образные блоки с теплоизоляцией одновременно являются опорами перекрытия и облицованным краем. Для этого подвесного перекрытия изоляционный картон уложен на опору, край дополнительно... ...звукоизолируется. В результате бетонирования полых пространств образуется сплошная поверхность перекрытия. Кирпичные перекрытия поставляются также в виде сборных плит, которые укладываются с помощью автокрана. Когда перекрытие уложено, начинают делать гидроизоляцию внешних стен подвала. Сделайте выкружку... ...и нанесите битумную шпаклевку на кладку стены подвала. Первый ряд блоков на первом этаже снова кладется в выравнивающий слой раствора. При строительстве первого этажа повторяются почти все этапы работы, известные вам по подвалу. Вначале делается кладка углов. Затем по направляющему шнуру ряд за рядом возводятся стены. Новым в первом этаже, для того кто строит сам, является установка коробок со шторными ставнями. Несущая... ...перемычка над коробкой либо встраивается в перекрытие, либо делается опалубка из U-образных блоков. Разделить жилые помещения можно стеной из звукоизоляционных блоков, которые бетонируются. Стены фронтона построены, дом без отделки готов. Теперь очередь за стропильной фермой. Тот, кто задумал сделать на первом этаже большие окна или запланировал обширное внутреннее пространство, должен уже сейчас сооружать опоры или пилястры. Опоры возводятся просто из вертикально установленных кирпичных U-образных оболочек, внутри которых находится железобетонный стержень. Пилястры стен возводятся из блоков с высокой несущей способностью. Детали, которые необходимо знать при сооружении пилястров в стенной кладке, содержатся в расчетах статических параметров нагрузок. Если хочется иметь в доме шторные ставни, в строении устанавливаются коробки со шторными ставнями. Величину опор, а также детальное исполнение несущих бетонных перемычек над коробками тоже берут из плана производства работ. Строители многосемейных или односе-мейных домов с жилым помещением для сдачи внаем строят стены, разделяющие комнаты, из звуконепроницаемых блоков. Это пустотелые блоки, которые затем бетонируются. Полые камеры всегда размещаются точно друг над другом. Кстати, также в домах с общими лестницами нужно возводить звуконепроницаемые стены. В связи с этим, конечно, не следует забывать, что разделяющие жилые помещения перекрытия возводятся не из кирпича, а из бетона. Эта система перекрытия (филигранное перекрытие) уже описана в двух предыдущих главах. Перемычки, шлицы для установки оборудования, а также подготовка опор для перекрытия первого этажа выполняются точно так же, как при строительстве подвала. Далее строится чердачный полуэтаж. Чтобы у стен фронтона был точно запланированный скат крыши, нужно своевременно сделать разметку гребня будущей стропильной фермы (прикрепить деревянную доску к стене дома, натянуть направляющие шнуры). Если запланирован чердачный полуэтаж, его высота, разумеется, будет учитываться: сделайте детальный чертеж. Рекомендуется на этой стадии согласовать с плотником точное расположение опор стропильной фермы. Опалубка кольцевого анкера фронтона и бетонных опор сооружается из U-образных блоков или U-образных оболочек. Во внешние стены встройте U-образные блоки с теплоизоляцией! Теперь можно устанавливать стропильную ферму. Все этапы работы, которые нужно проделать при самостоятельном возведении крыши, описаны в главе "Крыша и дымовая труба". При возведении стен следует предусмотреть шлицы и ниши Во время кладки стен нужно предусмотреть большие шлицы для сточных труб и нагревательной системы (а также для дренажа топливного бака) и ниши для распределительных щитков электротока и воды. Обозначьте место шлица на соответствующих блоках и ручной пилой с двух сторон сделайте надрезы нужной глубины. Нацеленным ударом молотка выбейте кусок из блока. Зачистите края разлома до того, как блок будет заделан! Позже это будет сделать труднее и с большим количеством пыли. Намного элегантней застройщики могут приступить к делу, имея ленточную электропилу: с обеих сторон проделываются боковые ограничительные пропилы. Затем делают на расстоянии около 3 см от края шлица третий пропил. Образовавшиеся узкие кусочки просто выпиливаются, и блок поворачивается на 90°. Точно так же полотном пилы можно провести вдоль задней границы шлица. Так получают особенно чистый шлиц в стенной кладке. Тот, кто возводя дом из пористого бетона, взял напрокат ленточную пилу, может сделать очень чистые шлицы. Рядом с двумя боковыми разрезами делается еще один разрез... ...на расстоянии около 3 см от края, получившийся узкий кусочек выламывается, блок поворачивается на 90°, Потом делается задний спил. Шлиц для сточной трубы должен предусматриваться сразу во время строительных работ. Изготовление таких выемок после возведения стен - утомительное и пыльное дело. Маленькие шлицы для электрокабеля вы сделаете позднее при электромонтажных работах с помощью шлицевой фрезы (молоток и зубило не подойдут). Внимание: шлицы и выемки могут заметно повлиять на несущую способность и строительно-физические свойства стены. Принимайте во внимание планы шлицев, которые вы получили от своего электромонтажника или поставщика сборного оборудования. Эти планы производства работ в любом случае нужно обсудить со статикой! В стандарте DIN 1053 называются граничные величины поперечного сечения, ослабляющие кладку стен, и допустимые в несущих стенах без дополнительного статического освидетельствования (см. "Памятку "Кладка стен (III)"). Совет: проводку собрать в пучок и провести по всему дому через небольшое количество больших шлицев. Существуют разные возможности возведения внутренних и внешних стен. Традиционное решение вопроса - штрабы. При этом каждый второй ряд блоков... ...ведет в кладку прилегающей стены. Для того чтобы внутри строительной конструкции оставалось достаточно места для свободного передвижения, вначале внутренние стены делают лесенкой, а позднее достраивают полностью. Последний ряд блоков не несущих внутренних стен обрезается на 2 см. Таким образом устраняется нагрузка перекрытия на стену. Щель герметизируется. Альтернатива: техника стыкового соединения. Так как вначале возводятся все внешние стены, и лишь потом внутренние, остается много места для свободного передвижения. Плоские анкеры... ...укладываются в раствор. Затем кладется блок. Чтобы предотвратить опасность травмы, выступающие стальные полосы загибают вниз. При... ...возведении внутренних стен, металлические полосы отгибают вверх и наносят раствор. Затем кладется блок и выправляется, как обычно, с помощью резинового молотка и уровня. Из пористого бетона возможно возведение округлых архитектурных форм. Если радиус (как в нашем примере) достаточно велик, можно делать кладку из целых блоков. Прибыли наверх: чердачное помещение Работы по возведению стен подходят к концу. И все же в конце строительства дома вы изучите еще две новые области: как переносят скат фронтона с плана на строение и как готовят опоры для стропильной фермы. Укладка угловых блоков стала для вас обычной работой. Не задумываясь, вы укладываете первый ряд блоков в выравнивающий слой раствора. А как возводить стены на тонком слое раствора уже, действительно, нет нужды объяснять. И все же, до того как прозвучит стартовый выстрел для последнего круга в строительстве дома, нужно выслушать несколько важных советов:   Встретьтесь на стройплощадке с плотником и согласуйте с ним высоту опор стропильной фермы.   Самое позднее с началом возведения стен чердачного помещения вам нужны леса, которые лучше всего заказать в специализированной фирме.   Начинайте работу по возведению стен не со стороны улицы. Иначе вы не сможете больше ставить последние поддоны с блоками с грузовика прямо в чердачное помещение. Лишь после того как будут доставлены последние блоки, возводится стена со стороны улицы. Теперь замешивайте свежий раствор и начинайте сооружать стены фронтона. Совсем не просто скат крыши перенести с плана на стены. В конце концов, стены фронтона должны быть расположены со стропилами по одной линии. Хорошую помощь оказывает доска, прикрепленная к кладке так, что ее вершина отмечает гребень будущих стропил. Оттуда к углам дома протягивают шнуры и таким образом получают линию прохождения пока еще не существующего верхнего края стропил. Отдельные ряды блоков укладываются лестницей рядом со шнурами. Как только на строении уложены балки, точно кладутся последние блоки. Если в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки необходим фронтонный кольцевой анкер, на стену, выложенную лестницей, ставятся узкие опалубочные блоки, и пустое пространство бетонируется. Перед этим встройте согласно расчету статических параметров нагрузки арматуру. Пример рецепта для "в 25": берется четыре части гравия... Для бетона категории "В 25" (чаще всего достаточно при строительстве односемейного дома) берется четыре части (лопаты, ведра) гравия с размером частиц "0/16" (расстояние между арматурой и опалубкой минимум 16 мм), одна часть цемента (минимальная прочность на сжатие 32,5 мн/кв.м) и наливается столько воды, чтобы еще слышать, как барабанит гравий в бетоно-смесителе. Просторно и недорого: смещенная полость Первый этаж маленьких домов кажется более просторным, если делается открытым в горизонтальной проекции. Дополнительное преимущество: отказ от стен и дверей экономит много денег. А тот, кто, например, свою жилую комнату опускает на несколько ступеней, впускает еще больше свежего воздуха во внутреннюю архитектуру. Строительство двух разных уровней внутри одного этажа кажется сложным только на плане. Как только эскизы готовы, можно заготавливать плиты перекрытия и необходимые стальные детали. В нашем примере жилая комната опущена на две ступени (35 см). Высота просвета в подвальном помещении составляет 2,50 м. Только в районе расположения жилой комнаты стены подвала возводятся на высоту всего 2,15 м. Каждый может себе представить, что сооружение стен разной высоты не представляет проблемы. Только в месте смещения нужно немного задуматься. Мы рассматриваем три ситуации:   Ситуация 1: сборные блоки обоих уровней проходят перпендикулярно по отношению к линии смещения. Пояснение: плиты расположены на общей стене подвала, которая одновременно должна быть высотой 2,15 ми 2,50м. В этом месте воздвигают несущую стену (толщиной 24 см) сначала до высоты 2,15 м. В качестве опоры для верхнего уровня служит часть стены шириной 10 см, которая доводится до высоты 2,50 м. При укладке перекрытия проследите, чтобы сборные детали легли на этот узкий участок стены с наибольшей точностью. Избегайте грубых ударов. Тогда ничего не случится. Внимание: так как позднее в подвале под жилой комнатой высота помещения в просвете будет только 2,15 м (высота строения минус монолитное покрытие пола), можно не встраивать перемычку двери под плоскостью перекрытия. Трюк: сборные детали кладут на стальные балки, которые берут на себя функции перемычки. Как только плиты перекрытия уложены, бетонируются вначале нижний, а затем верхний уровни. При глубине опоры в 7 см и остаточной толщине стены в 14 см (24 минус 10), остается место для кольцевого анкера толщиной 7 см. Этого достаточно.   Ситуация 2: плиты перекрытия проходят параллельно с линией смещения. В этом случае работа особенно проста, так как общая стена вначале доводится до 2,15 м высоты. После укладки плит, опять первым бетонируется нижний уровень. Затем делается кладка стены между верхней плоскостью нижнего уровня и нижней плоскостью верхней плиты. Наконец возводится кольцевой анкер и заполняются зазоры между плитами.   Ситуация 3: в одной плоскости плиты проходят перпендикулярно, в другой - параллельно линии смещения. Когда верхние плиты расположены параллельно, общую стену поднимают, как в ситуации 2. Если верхние плиты уладываются перпендикулярно, общая стена доводится, как в ситуации 1, до высоты в 2,50 м. Во всяком случае для верха можно подобрать блоки толщиной от 17,5 см, так как внизу нужно место только для кольцевого анкера, а для опоры - нет. Совет: лестницу между уровнями выгоднее всего сделать из бетона (см. рабочую инструкцию). Одна стена, две опоры разной высоты: верхнее перекрытие укладывается на узкий участок стены. Стальной профиль заменяет перемычку двери: опору профиля вставить в паз стены. Только так... ...можно уложить плиты перекрытия точно по линии дома и в районе двери. Как только уложены плиты нижнего уровня, можно продолжить работу вверху. В нижней части сделать кольцевой анкер и заделать раствором зазоры. В процессе строительства сразу подумать о ступенях лестницы: форму начертить на полу. Для круглых ступеней делается опалубка из блоков пористого бетона. Важно: учтите высоту бесшовного пола. Тонкая плитка из жесткого пенопласта в качестве разделительного слоя препятствует прилипанию бетона к блокам. Готово: в обоих уровнях забетонированы кольцевые анкеры, все зазоры заполнены раствором. Ступени между двумя уровнями освобождены от опалубки и могут использоваться. Распиливание блоков Пористый бетон настолько популярен потому, что он легко может обрабатываться. Ни один другой строительный материал не может резаться ручной пилой (левое фото). Электропилой это делается еще быстрее и удобнее, и разрезы получаются чище. Поэтому застройщики-любители, возводящие целый дом из пористого бетона, работают, в основном, используя машины. У кого есть электроножовка, должен добавить стояк для пилы (середина). Но оптимальным инструментом является ленточная электропила (правое фото). Размер частиц добавки должен соответствовать промежуткам между металлом и опалубкой Материал для добавки можно закупать у торговца стройматериалами по классам крупности в виде готовой смеси (разме ры частиц в мм от/до: 0/4, 0/8, 0/32), которую еще нужно смешать с цементом и водой. При этом выбирать максимальную величину частиц такую, какую допускает смешивание, доставка, заполнение и переработка бетона. Самая крупная частица бетона не должна превышать 1/3 строительной детали самого маленького размера. Преобладающая часть добавки должна без проблем помещаться между отдельными прутьями арматуры и опалубкой. Самый крупный гравий в бетонной смеси должен помещаться между арматурой и опалубкой. Воды добавляйте в смесь столько, чтобы еще слышался стук камешков гравия. Красные буквы на мешке и дополнительное "R" обозначают быстро затвердевающие цементы. В стандарте DIN 1164 (редакция 1994 г.) названы все цементы, разрешенные для несущих конструкций. Ряд за рядом, и подвал становится герметичным Раньше было принято внешние стены подвала покрывать штукатуркой из цементного раствора и защищать от сырости особым покрытием. Эти трудные времена прошли. Сегодня используется битумная шпаклевка (покрытие тонким слоем) или рулонный битумный гидроизоляционный материал. По эффективности оба метода равны. До того как белые стены из пористого бетона почернеют, тщательно готовится основа: удаляются остатки раствора и шпаклюются дефектные места, а также выемки для захвата в блоках и швы стыков. Выступающие профили шпунтов снимают шлифовальной теркой. В заключение всю поверхность обметают: основа должна быть чистой, без пыли. Важно: переход от стены к фундаменту выполняется в виде выкружки. С помощью бутылки в качестве инструмента моделируется "скат", по которому стекает с дома вода. Как альтернативу можно кельмой сделать косую плоскость. Широкой кистью наносят грунтовку. При некоторых методах гидроизоляции предлагается готовая грунтовка в больших ведрах или канистрах. Также часто на месте разводят шпаклевку большим количеством воды и используют как грунтовку. Важно: точно изучите информацию изготовителя. При теплой погоде после одного-двух часов можно начинать работу по гидроизоляции подвала. При прохладной погоде нужно с этим подождать до следующего дня. Минимальная температура для работы 2°С. Есть два разных сорта шпаклевки:   Однокомпонентная битумная гидроизоляция, полностью готовая, сразу из ведра наносится слоем около 5 мм толщиной с помощью гладилки.   Двухкомпонентная масса требует больше усилий. Вначале смешиваются битумная масса и порошкообразный отверди-тель: используйте мутовку-перфоратор! Затем наложить первый слой (минимальная толщина 2 мм). На еще свежую массу для повышения трещиностойкости укладывают стеклоткань (прижать гладилкой). Отдельные полотна ткани должны перехлестываться минимум на 10 см. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится второй слой, который должен быть такой толщины, чтобы совершенно не было видно армирования из стеклоткани. Начинается подготовка: профили шпунтов убираются шлифовальной теркой. Отверстия в кладке, а также выемки для захвата блоков на углах дома заполняются раствором. Инструмент - бутылка: так на фундаменте моделируется выкружка! Позже нужно удостовериться, что влага может стекать с дома. Совет: никогда не замешивайте битумную шпаклевку про запас, перерабатывайте материал сразу. И еще замечено, что именно в теплые дни материал очень быстро застывает, если в смесь вводится указанное количество отвердителя полностью. Лучше брать около половины или двух третей указанной дозы. Рытье котлована - работа не для любителя Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов. Даже самые усердные застройщики-любители быстро замечают, что при наличии маленьких землеройных машин дело продвигается с трудом. Стоит ли проводить выемку грунта и дальше таким способом? Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым? Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована. Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайте объем котлована и умножьте эту "плотную" землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем: если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки. Координация работы экскаватора и грузовиков не для дилетантов. Сооружение разбивочных осей со шнурами начинается с установки столбов из бруса. Следующими привинчиваются шурупами горизонтальные доски. Разбивочные оси со шнурами можно установить также на основании котлована после выемки грунта. Схема показывает принцип действия разбивочных осей со шнурами: точки пересечения являются углами дома. После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Его адрес можно получить у партнера (торговца стройматериалами, поставщика сборных домов) или у архитектора. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались. Внимание: разбивочные оси со шнурами не должны больше становиться жертвой "атак" энергичного строительства! Теперь нужно проверить надежность основания котлована. Есть ли у вас необходимые характеристики почвы, которые требуются для расчета статических параметров нагрузки строения? Если консультант строительства или партнер застройщика-любителя не могут сделать точной оценки, нужно дать задание эксперту. Тот довольно быстро сможет дать уверенный ответ, и при случае рассчитать фундамент. Не нужно бояться капиталовложений, т.к. дом должен иметь солидное основание. Еще один дружеский совет: если вы строите дом в обжитом районе, от экскаватора и грузовиков на улице может остаться грязь. Позаботьтесь после праздничного вечера о том, чтобы улицы снова стали чистыми. Соседи будут вам благодарны. С тонким слоем раствора строить быстрее Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве - это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный раствором, облегчают строительство: нужно всего лишь 10 литров раствора, чтобы уложить один кубометр стены. А так как блоки по-детски легки в работе, то любителю нужно всего около трех часов, чтобы переработать один кубометр блоков из пористого бетона. Для сравнения: обычно строят дом со швом кладки в 12 мм и затрачивают около пяти часов на кубометр стены. Но пористый бетон изготавливается не только в виде блоков. U-образные оболочки, массивные перемычки или сборные перекрытия образуют оптимальную строительную систему, с помощью которой можно выполнить почти все строительно-технические требования. Особенно хорошо также то, что дом строится массивным, но при этом ощутимо щадит ваши силы. А быстрое продвижение строительства является прекрасной мотивацией для каждого, кто строит своими руками: строить из пористого бетона, действительно, просто. Шаблон для раствора гарантирует равномерность слоя при его нанесении Как только цоколь построен, работа продолжается: во втором блоке-оболочке фрикционным диском для каждого канала тяги дымовой трубы вырезается отверстие для вентилирования теплоизоляции. Эту работу вы должны проводить под открытым небом, надев защитные очки и маску. Кстати, поставляемый в комплекте шаблон дает точный размер отверстия вентиляции. Далее в комплекте сборных блоков дымовой трубы имеется шаблон для раствора для каждого диаметра трубы дымохода. Таким образом гарантируется одинаковая толщина раствора между всеми блоками-оболочками. Внимание: ячейки для вентиляции блоков-оболочек не заполняйте раствором. Теперь блок-оболочка с вырезанными отверстиями для вентиляции ставится на цоколь и выравнивается с помощью ватерпаса. После этого начинается строительство внутренней трубы: установите шамотный цокольный блок на подушке раствора. Вообще этот строительный блок сконструирован так, чтобы собиралась и отводилась выпадающая роса. Теперь сгибают первую теплоизоляционную плиту и облицовывают ею блок-оболочку изнутри. При этом обрезайте выступающую над краем блока-оболочки часть теплоизоляционной плиты. Совет: чтобы теплоизоляционная плита легко сгибалась, в ней нужно сделать трапециевидные надрезы. При вкладывании надрезы должны быть повернуты вовнутрь (к шамотной трубе). Стык теплоизоляционных плит не должен находиться в местах вентиляционных ячеек. Дымовая труба поставляется в виде комплекта сборных блоков. До начала строительства, изучают детальную инструкцию о порядке сборки дымовой трубы. Затем работа начинается: на фундаментной плите кладется слой известково-цементного раствора группы II. Толь, который расстилают в слое раствора, препятствует подъему сырости. Затем по всей поверхности наносится второй слой раствора. Устанавливается первый блок-оболочка. При строительстве дымовых труб с двумя дымоходами нужно работать вдвоем. Затем вложите фундаментные вставки в отверстия блока-оболочки... ...и выправьте с помощью резинового молотка и ватерпаса. Теперь цоколь готов. Для каждого дымохода трубы необходимо вентиляционное отверстие. Вырежьте с помощью фрикционного диска. Шаблон для раствора дает гарантию равномерного нанесения слоя раствора. Второй (обработанный) блок-оболочка также юстируется с помощью резинового молотка и ватерпаса. Теперь на толстом слое раствора устанавливается цокольный блок шамотной внутренней трубы. Первую теплоизоляционную плиту обрезают по высоте блока-оболочки. Важно: стыки теплоизоляционной трубы не должны находиться в области вентиляционных ячеек. Сток для росы в шамотном цокольном блоке закрыт. Там может быть позднее установлена специальная емкость, в которой нейтрализуется кислотосодержащий конденсат. Строительство дымовой трубы продолжается: на следующем блоке-оболочке вычерчивается с помощью шаблона, входящего в строительный комплект, отверстие для дверцы, предназначенной для очистки дымохода. Перед вырезкой отверстия для дверцы нужно убедиться в том, что позднее доступ к этой области технического обслуживания будет беспрепятственным. Разрезанный блок-оболочка установлен. Теплоизоляционный слой разрезается таким образом, чтобы передняя часть оставалась полностью свободной для присоединения дверцы. До установки соединительной арматуры дверцы на следующий блок-оболочку наносится раствор. Если вначале вложить фасонную деталь, то уже невозможно будет наложить шаблон для раствора. < /p> В следующем блоке- оболочке вырежьте отверстие для дверцы очистки дымохода. Проследите за тем, чтобы дверца (при дымовой трубе с двойной тягой - обе) позднее, действительно, была бы доступна и не перегораживалась бы отопительным котлом или трубопроводами. Блок с отверстием уложен. Теперь можно встраивать теплоизоляцию и шамотную фасонную деталь. Соединение шамотных труб между собой осуществляется специальной замазкой для заделки швов. Шов не должен быть шире чем 7 мм. Трубу, которая должна быть установлена, переворачивают и наносят замазку. Затем ее снова переворачивают и осторожно задвигают через облицованное отверстие. При этом высоко выступающий обод края фальцевого соединения шамотной трубы должен быть обращен вверх. Тогда, позднее не сможет затечь ни одна капля воды (дождевая вода, роса) в конструкцию дымовой трубы. Внимание: до установки соединения дверцы для очистки нужно нанести раствор на следующий блок-оболочку. Если фасонная деталь задвинута, то можно уже больше не накладывать шаблон для раствора. На свежий слой раствора ставится точно по линии соединения следующий необработанный блок-оболочка. Затем вложить теплоизоляционную плиту. Совет: при замешивании замазки для заделки швов в точности придерживайтесь данных по дозировке. Достаточно совсем немного воды. Вначале кажется, что в емкости находятся одни сухие крошки. Вода быстро "всосалась". Но после продолжительного размешивания (в течение 5 мин.) образуется гомогенная замазка. И замешивайте небольшие количества. Шлицы и выемки в несущих стенах, допустимые без подтверждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Толщина стены Горизонтальные и косые шлицы 1) Вертикальные шлицы и выемки, сделанные после Вертикальные шлицы и выемки в возведённом соединении стен Длина шлица не ограничена, глубина 3) Длина шлица <1,25 м Глубина4) Ширина отдель- ного шлица 5) Расстоя- ние от отверстий Ширина 5) Остаточ- ная толщина стен Минимальное расстояние шлицев и выемок от отверстий между собой мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм 115 - - <10 <100 >115 - - - - 175 0 <25 <30 <100 <260 >115 > двойная ширина шлицев >ширина шлицев 240 <15 <5 <30 <150 <385 >115 300 <20 <30 <30 <200 <385 >175 365 <20 <30 <30 <200 <385 >240 >365 1) Горизонтальные и косые шлицы допустимы в области < 0,4 м выше и ниже перекрытия без отделки, а также на одной стороне стены. Они не допустимы при кладке из длиннощелевых кирпичей. 2) Минимальное расстояние от отверстий в направлении длины > 490 мм, от ближайшего горизонтального шлица - двойная длина шлица. 3) Глубину разрешается увеличить на 10 мм, есшл используются инструменты, способные точно придерживаться заданной глубины. При использовании таких инструментов разрешается делать в стенах толщиной > 240 мм противолежащие шлицы, каждый глубиной 10 мм. 4) Шлицы на максимальном расстоянии в 1 м от поверхности пола, при толщине стен > 240 мм, разрешается делать глубиной до 80 мм и шириной до 120 мм. 5) Общая ширина шлицев, согласно колонкам 5 и 7, на каждые 2 м длины стены не должна превышать размеры в колонке 7. При длине стен меньше чем 2 м, значения в колонке 7 уменьшаются пропорционально длине стены. Шторные ставни или перемычки? в обоих случаях нужны ровные опоры Тот, кто строит сам и решается на установку шторных ставней, должен при возведении стен над оконными нишами уложить коробки, в которых позднее наматывается экран шторных ставней. Для этого существуют две возможности: ненесущие коробки с дополнительной перемычкой из железобетона или несущие коробки, которые одновременно являются перемычкой и местом размещения ставней. Ясно, что второй вариант выполняется быстрее, чем коробка с отдельной перемычкой. Но несущие коробки со шторными ставнями заметно дороже своих ненесущих конкурентов. Совет: позвольте снова предложить вам оба варианта и не забудьте при ненесущей коробке включить в калькуляцию металл и бетон. Но у застройщика-любителя есть важная причина на всякий случай принять решение в пользу несущей коробки со шторными ставнями. А именно тогда, когда планируют высокие окна и одновременно не хотят отказаться от преимуществ перекрытия из сборных блоков. Следует уяснить: строительная высота комбинированного сборного блока (перемычка и коробка шторного ставня в одном) в большинстве случаев составляет только 25 см. Прямо над ним может быть уложено перекрытие. Т.е. высокие окна возможны. Если хочется сэкономить деньги и, несмотря на это, иметь высокие окна, то необходимая перемычка над ненесущей коробкой шторного ставня обычно интегрируется в локально забетонированном перекрытии (или в перекрытии из полуфабрикатов сборных блоков). Но это стоит большого количества сил и времени. Соотношение компонентов в смеси для стандартного раствора Класс раствора Краткое обозначение Примечание Соотношение компонентов в смеси в объемных частях Средняя прочность на сжатие н/кв. мм гидроокись кальция высокогидравлическая известь, вяжущее вещество для штукатурки и кладки цемент песок (сырое хране- ние) I Известко- вый рас- твор Не разрешается применять в сводах и кладке стен подвала Не разрешается применять, при более чем двух полных этажах, и при толщине стен менее 24 см: при внешних стенах с двумя оболочками решающее значение имеет толщина внутренних стен. Не разрешается использование во внешних оболочках. 1 3 - 1 4,5 - II Известко- во-цемент- ный раствор Не разрешается использовать в сводах 2 1 8 2,5 1 3 2,5 IIа 1 1 6 5,0 2 1 8 5,0 III Цементный раствор Не разрешается использовать для кладки внешней оболочки во внешних стенах с двумя оболочками Влагочувствительный 1 4 10,0 IIIa 1 4 20,0* * Более высокая прочность достигается подбором соответствующего песка Составной блок с изменяемой длиной избавляет от утомительной резки Для облегчения строительных работ изготовители предлагают интересную форму блока: составной блок. Последний блок ряда, который, как правило, должен распиливаться, с удобством заменяется особым кирпичом с меняющейся длиной. Составной блок, бесступенчато вставляющийся в пределах 10,6-25,6 см, гарантирует чистое завершение стены у оконных ниш и дверных проемов. Совет по экономии: подсчитайте, сколько вам нужно составных блоков. Их стоимость сравните со стоимостью проката ленточной пилы. Кирпичные блоки могут также распиливаться доступной каждому электроножовкой, но чистый срез удается лишь при чрезвычайно спокойном и точном управлении полотном пилы. Можно также избежать расточительного вырезания выемок в кладке, если для прокладки сточных труб и основных линий обеспечения, в соответствии с планом производства работ, в кладке стены вертикально встраивают кирпичные блоки U-образной формы. Для горизонтально пролегающих электрокабелей и водопроводных труб также существуют фасонные блоки с уже вырезанными шлицами. Если на внешние стены подвала действует высокое давление грунта, то должен возводиться кольцевой анкер. Опалубка делается из блоков U-образной формы. В остальном эта часть строительства выполняется точно так же, как уже описано в главе "Строительство из пористого бетона". Кстати, кольцевой анкер не всегда проходит по всему зданию. Иногда достаточно усилить отдельные стены, подвергающиеся высокой нагрузке. Подвал растет. Уже недолго осталось до установки перемычек окон и дверей. Для этого также, как правило, берутся готовые фасонные детали: если должны выдерживаться высокие строительные нагрузки, используются U-образные оболочки или U-образные блоки, которые подпирают снизу, встраивают стальную арматуру и бетонируют. Все же быстрее идет дело при использовании кирпичных плоских перемычек (высота 7,1 см). Хотя несущая способность этих сборных блоков ограничена, можно рассчитать, где выгодно использовать эти сборные детали. Как правило, над внутренними дверями нет тяжелых конструкций. Справка: чтобы можно было скомбинировать кирпичную плоскую перемычку с кладкою стены из кирпичных блоков, в области опор или над перемычкой в большинстве случаев укладывают в стандартный слой раствора малоформатные выравнивающие кирпичи. Совет по экономии Обычно до выемки грунта инженер, делающий замеры, производит разметку по осям со шнурами, с помощью которой определяется линия дома. Очень часто потом эта разметка разрушается экскаватором, и разметчик должен работать во второй раз. Будет дешевле вначале разметить углы дома самостоятельно. Точную разметку дома выполняйте, когда котлован будет вырыт. < Перемычки и U- образные оболочки встраиваются так же, как в подвальном этаже. Положите в раствор обломки блоков, так экономится не только стоимость материала, но и становится дешевле утилизация строительного мусора. Встраивание: до установки коробки со шторным ставнем нужно проверить боковые опоры - расположены ли они точно на одной высоте? Также важно, чтобы поверхность опор несущих коробок шторных ставней была абсолютно горизонтальной. На всякий случай отшлифуйте опоры. Если, например, у коробки со шторным ставнем только точечное касание в области края, то это может привести к обкалыванию блока. Дополнительную надежность дает укладка строительного блока не всухую, а точно так, как кладутся блоки на тонкий слой раствора. Так выравниваются небольшие шероховатости опоры. Несущие коробки со шторными ставнями очень тяжелые, так как эффективный, с точки зрения статической нагрузки, стержень состоит из монолитной стали (от 40 кг до 60 кг один метр). Поэтому при установке необходим хотя бы один помощник. При длине строительного блока более двух метров вы должны работать втроем или вчетвером. Одному под силу передвигать только бенжамен (Benjamin) под несущей коробкой со шторным ставнем (длина один метр). Важно: вы должны построить прочные леса. Пример расчета: коробка со шторным ставнем, устанавливаемая четырьмя помощниками, имеет нагрузку на леса до 500 кг! Большие коробки, как здесь над двумя окнами, лучше укладывать с помощью крана. Здесь использовались коробки со шторными ставнями и опоры из U-образных оболочек, сделанные по специальному заказу. Ненесущие коробки со шторными ставнями. Первый шаг: уложить строительный блок на стене. Перед бетонными работами подпереть коробку со шторным ставнем (если необходимо). В перемычку кладется арматурный каркас. Знакомо: карманы для цементирования. Ненесущие коробки со шторными ставнями приобрели опору. Можно укладывать следующее перекрытие. Совет: если большие коробки со шторными ставнями служат опорами перекрытия, вы можете перед установкой перекрытия поднять их на стену с помощью крана (тот, кто строит сам, в большинстве случаев - автокраном). Так можно избежать тяжелой работы. Если площади опор очень малы (например, на колоннах стен) или ставятся шторные ставни на замысловатый балкон, то несущая коробка поставляется по особому заказу. Изготовителю вы должны дать в письменном виде все расчеты статических параметров нагрузки и всю информацию об архитектурных деталях: необходимая несущая способность, размеры опоры, расстояние между опорами и толщина стен. Внимание: поместится ли длинный экран шторного ставня двери террасы в коробку ставня? О таких тонкостях вы должны думать уже во время строительства дома. После установки несущей коробки бетонируются только боковые карманы. Предварительно смочите прилегающую кладку стен. Затем продолжается возведение стен или укладывается перекрытие. В этом месте дается совершенно особый совет по экономии, так как здесь пойдет речь не об экономии денег, а об экономии сил. Если не удастся разместить поддоны с блоками там, где позднее они понадобятся, сберегая силы, перевозите блоки на роликовой доске. Если в стены подвала встроена горизонтальная стальная арматура, бетонные работы нужно производить минимум в два этапа. Дважды заказывать бетон с насосом стоит больших денег. Замешивать бетон в маленькой бетономешалке очень утомительно. Совет по экономии: рассчитывают стоимость хранилища для содержания сухой бетонной смеси. В зависимости от потребности добавляется вода, и свежий бетон закачивается насосом в опалубку. Удобнее не бывает. Намного более тысячи штук черепицы должно быть поднято наверх. Тот, кто хочет проделать эту работу пешком, должен полностью нагруженным более двухсот раз вскарабкаться от места хранения материала на крышу. Сберегается много времени, и прежде всего энергии, если берется напрокат подъемное устройство (запросить в прокате строительных машин или у фирмы-партнера по строительству). Совет: черепицу еще до монтажа водосточного желоба доставить на место. Так исключается опасность повреждения желоба.

Конструкция слухового окна построена. Теперь должны обшиваться досками стены.	Подложенное полотно пленки или кровельного картона заводят высоко от основной крыши на стены слухового окна.	Теперь прокладывают на крыше слухового окна контробрешетку и несущую поперечную обрешетку.	Листовую жесть с желобком на переходе от крыши слухового окна к основной крыше прикрепляют, стоя на коленях.
Работу с жестью и обшивку стен слухового окна поручите мастеру.	Застройщик снова может выполнить сам работу по резке черепицы наискосок.	Проложите гибкое гидроизоляционное полотно от стены на черепицу. Затем обшейте стену.	Готово. Слуховые окна требуют очень много труда. Но значительно увеличивают ценность дома.

Специальные инструменты находятся в пакете, приложенном к сборному дому

Консистенция раствора считается подходящей, если след зубцов гладилки остается видимым и не растекается. Кстати, специальные инструменты, необходимые для работы с пористым бетоном, клиенты поставщиков сборных домов получают автоматически в пакете с инструментами (гладилки, терки, лопастная мешалка и т.д.).

Лопастной мешалкой замешивается раствор.

Успокаивает: партнер, поставляющий сборные дома, проверяет первые шаги в самостоятельной работе любителя.

До того как продолжить кладку, сметите всю пыль, оставшуюся от шлифовки.

После того как раствор положен, уложите по возможности точно первый угловой блок: избегайте сдвигов в слое раствора. Небольшая коррекция возможна, но на коротком промежутке времени. Точная работа с пористым бетоном не составляет проблемы, так как карманы для захвата обеспечивают легкое манипулирование блоками. Совет: отпилите сразу выступающие профили угловых блоков. Позднее это облегчит вам работу при гидроизоляции стен подвала и зачистке внешних стен. Лишний раствор, выступающий из швов кладки, должен также удаляться сразу. Так вы получите для отделки стен чистую поверхность. Откалывать застывший раствор позднее значительно труднее. Когда вечером уложен последний блок, нужно устранить все те остатки раствора, которые еще остались на швах кладки. Таким образом готовится чистая стартовая площадка для следующего дня строительства.

Когда все угловые блоки уложены, натяните между двумя углами дома направляющий шнур, с помощью которого отмечается внешняя сторона кладки стен. К сожалению, очень часто любители полагают, что не нуждаются в направляющем шнуре. Результатом становятся "выпученные" стены. Кто последовательно делает кладку вдоль шнура, возводит точную линию дома. Направляющий шнур быстро натягивается, и уже потому должен быть вне дискуссий.

В первом углу дома выкладывают гладилкой точно такое количество раствора...		...которое необходимо для углового блока. Выемки для захвата - большое облегчение для...		...точной подгонки. Все угловые блоки выровняйте с помощью ватерпаса и резинового молотка.
Без помех дело идет дальше: натяните направляющий шнур между угловыми блоками и...		...полностью сделайте кладку второго ряда. Совет: в жаркие дни не кладите слишком много раствора.		Небольшие неровности разглаживаются шлифовальной теркой.

Еще быстрее продвигается кладка, если вначале возводятся все углы дома, а затем по шнуру стены ряд за рядом.

В конце рабочего дня удаляются все остатки раствора.

Стальные балки для больших пролетов: на первом этаже - просторно

Вот так просто увеличивают расстояние между опорами сборных блоков: на стены укладывается стальная балка (двутавровая), которая служит промежуточной опорой. Можно строить не только большие помещения, стальные балки обеспечивают свободный обзор открытого пространства первого этажа.

Там, где укладываются стальные балки, чаще всего большие нагрузки переносятся на стены. Поэтому опоры должны возводиться из бетона. В этом месте уже во время возведения стен готовятся выемки. Когда стена возведена, строится опалубка. Внимание: поверхность опоры должна быть ниже гребня стены на столько миллиметров, сколько составляет толщина стали балки. Тогда все сборные блоки будут расположены точно в одной плоскости.

После бетонирования опор нужно подождать минимум два дня, прежде чем укладывать перекрытие. Времени достаточно, чтобы проверить все другие опоры перекрытия и убрать шлифовальной теркой все неровности. Затем можно приступать: вы на месте с тремя помощниками, и вот прибывает перекрытие. Вначале размещают стальную балку или балки на предусмотренном для нее/них месте. Затем могут укладываться сборные блоки. Используя чутье и подавая ясные сигналы крановщику (визуальный контакт), вдевают сборные блоки перекрытия в стальную балку. Все остальные плиты, включая косые плиты над балконами, укладываются обычным способом. Затем нужно еще только сделать арматуру кольцевого анкера и облицевать край перекрытия. Не забудьте внутри под облицовкой по краю перекрытия проложить полосы теплоизоляции. Если над первым этажом возводится крыша, соединительная арматура закрепляется в кольцевом анкере перекрытия. Выступающие части стальной балки позднее соединяют с арматурой кольцевого анкера фронтона и с опорами стропильной фермы. В чердачном полуэтаже также нужна соединительная арматура. Относительно деталей выполнения этой работы спросите своего консультанта.

Подготовительные работы к установке опор стальных балок: предусмотрите в кладке стен выемки.		Верхний край опалубки находится ниже гребня стены. Разница соответствует толщине стали балки.		Теперь смачивается прилегающая стена из пористого бетона и бетонируется опора.		Через два дня можно укладывать стальные балки и сбор ные блоки.
Двутавровая балка точно размещается на самостоятельно забетонированной опоре.		Тот, кто устанавливает несколько стальных балок, получает свободный обзор всего этажа.		Нужно иметь тонкое чутье, чтобы задвинуть плиты перекрытия в стальную балку.		Перекрытие лежит на опорах, край плит облицован. Теперь нужно бетонировать кольцевой анкер.

Теперь вы должны еще забетонировать кольцевой анкер и зацементировать раствором швы между плитами перекрытия - и вот уже первый этаж готов. Впрочем, решить проблему увеличения пролета с помощью стальной балки можно также, используя для перекрытия пустотелые плиты.

Стандартный процесс установки: вначале блок, затем теплоизоляция и труба

С этого момента работа идет в так называемом стандартном процессе установки. Начинают всегда с блока-оболочки, который точно выправляется на слое раствора с помощью резинового молотка и ватерпаса. Важно: соблюдайте расстояние до стены!

Следующим шагом является сгибание внутрь теплоизоляционных плит и их укладка внутри блока-оболочки. Снова проследите за тем, чтобы стыки надрезов теплоизоляционной плиты не находились в области ячеек вентиляции. Позже теплоизоляция обеспечит не слишком быстрое остывание отходящих газов. Вам известно, что теплый воздух лучше поднимается вверх, чем холодный. Третьим этапом в стандартном процессе установки является укладка шамотной трубы. Отрезок трубы вначале поворачивается верхним концом вниз, и фальц смазывается замазкой для заделывания швов. После установки шов загладьте изнутри мокрой губкой.

Совет: особым свойством дымовой трубы является то, что постоянные температурные перепады вызывают большие растяжения материалов. Поэтому никакие другие детали не должны иметь жесткое соединение с дымовой трубой. Особенно у перекрытий соединение должно оставаться эластичным: не допускайте соприкосновения бетона кольцевого анкера с дымовой трубой! Запланируйте вокруг прохода в перекрытии щель шириной минимум 2-3 см.

Устья дымовых труб можно делать в разных вариантах. В нашем примере устанавливается кольцевой блок...		...до того, как в конце будет установлена отводящая труба.		Если бетонный сборный блок вершины трубы слишком тяжелый, бетонные работы производятся на месте.		Некоторые системы дымовых труб увенчивают легким покрытием.
Каким должно быть расстояние от крыши до устья дымовой трубы, скажет печник.		В инструкции по установке показано правильное соединение трубы с крышей.		Облицовка вершины трубы, сделанная своими руками, подвешивается к плите вершины.		Тот, кто остановил выбор на готовой обшивке вразбежку, избавляется от большого объема тонкой работы.

Эту щель нужно хорошо законопатить минеральной шерстью или другим несгораемым теплоизоляционным материалом.

Наконец вы наверху. Исполнение устья дымовой трубы может варьироваться в зависимости от изделия. В нашем примере вначале был надет на верхний отрезок шамотной трубы кольцевой блок. Сверху уложена, разумеется, как верхнее завершение дымовой трубы, труба для отвода газов. Соединение также сделайте с помощью замазки для заделки швов. Если вы эту работу проведете тщательно, то выпадающая роса всегда будет надежно отводиться.

Стандартный раствор можно замешать самостоятельно

В стенной кладке раствор должен решать две задачи: он обеспечивает соединение блоков и выправляет неровности. При кладке стен из кирпичных блоков неровности в горизонтальном шве исключаются за счет высокой точности его изготовления. В этом случае тонкий слой раствора выполняет только связывающую функцию. Раствор, накладываемый тонким слоем, покупают в виде готовой сухой смеси. Неровности при кладке стен из кирпичных блоков бывают только между фундаментной плитой (или перекрытием) и первым рядом кирпичей. Там применяется стандартный раствор, который можно замесить самому (см. таблицу).

Количество воды очень сильно зависит от содержания влаги в используемом песке. Лучше всего замешивать раствор в бетоносмесителе: вначале налейте в барабан от 5 до 10 л воды, затем периодически досыпайте материал добавки и вяжущее средство. У раствора нужная консистенция - если он выглядит, как густая каша, а не как жидкий бульон. Между делом регулируется количество воды. Важно: после последней добавки материалов раствор размешивают еще минимум одну минуту. Для кладки стен подвала нужно замешивать цементный раствор, для надземных видимых этажей - известково-цементный раствор.

Стены соединяются встык или имеют зубчатое соединение

Кладутся внутренние стены одновременно с внешними или возводятся потом, должно решаться в индивидуальном порядке. Оба метода имеют преимущества и недостатки. Тот, кто вначале строит только внешние стены, обладает значительно большей свободой передвижения в строящемся доме (проще переставлять леса и хранить поддоны с блоками), тем не менее должен задумываться о последующем соединении внутренних стен. Для этого существует несколько возможностей.

  Говорят о горизонтальном "зубчатом соединении", если стена, подлежащая соединению, возводится лестницей как часть стены и одновременно с внешней стеной. В результате этого слегка теряется свобода передвижения, но последующее соединение стен значительно облегчается. По средствам "горизонтального зубчатого сцепления" почти всегда соединяются между собой внешние стены. При пробочном "зубчатом соединении" в каждом втором ряду оставляется отверстие. Туда позднее вставляются блоки внутренних стен.

  При "пробочном зубчатом сцеплении" в каждом втором ряду оставляется проем. Потом туда будет вставлен блок внутренней стены.

  "Цевочное сцепление" характеризуется тем, что из каждого второго ряда выдвигаются блоки. Важно: "пробочное зубчатое сцепление "и" цевочное сцепление" применяются только для сцепления ненесущих стен.

  Особое место в главе о соединениях стен занимает "техника соединения встык". При этом стены без какого-либо зубчатого сцепления соединяются встык. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны замуровываться плоские ленты металла (анкеры из конструкционной стали). Одна половина металлического отрезка находится в растворе горизонтального шва внешней стены, другая половина выходит внутрь помещения. Чтобы избежать опасности травм, выступающие анкеры загибают вниз. Лишь когда будут воздвигаться внутренние стены, отогните плоские анкеры вверх и затем сверху прижмите к свежему раствору шва.

Точные размеры и размещение плоских анкеров рассчитывает статик. Внимание: если комбинируются блоки разной высоты (блоки внешних стен 20 см высотой, блоки внутренних стен 25 см высотой), работу облегчает установка плоских анкеров только на высоте стены в 1,00 м и 2,00 м, так кактолько там возникают сплошные горизонтальные швы. Спросите статика, возможно ли это. Совет: "техника соединения встык" значительно менее утомительна, чем "пробочное зубчатое" и "цевочное" сцепления.

Существует два способа соединения внутренних и внешних стен

  Дело вкуса, возводить внутренние стены вместе с внешними (штрабы), или достраивать их позднее с помощью техники стыкового соединения.

При возведении стен дома очень помогает защищенный от непогоды план производства работ.		Широкая гладилка так не пачкается во время работ, если раствор черпать маленькой кельмой из ведра...		...и класть в широкую гладилку. Или раствор маленькой кельмой кладется прямо перед гладилкой.
Последний блок ряда намазывается раствором с трех сторон...		...а затем осторожно задвигается в узкое отверстие. Удалите лишний раствор.		Вторая возможность уложить блок: блок распилить наискосок и вставить сбоку.
Если отдельные блоки ниже на несколько миллиметров, нужно на блок...		...намазать для выравнивания раствор. На него можно также положить плоский анкер. На...		...следующий блок наложить тонкий слой раствора. Разница таким образом выравнивается.
Отдельные блоки, те, что выше на несколько миллиметров, не сошлифовываются. Пилой...		...надрезается выступающая часть и затем легко удаляется рубанком.		Затем следует тонкая шлифовка. Пыль после шлифовки сметается, и кладка стен продолжается!

  Штрабы означают, что каждый второй блок кладки внутренней стены входит в кладку внешней стены.

  При технике стыкового соединения стены без всяких штрабов плотно прилегают друг к другу. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны вмуровываться в стену металлические полосы. О точных размерах и размещении вам скажет консультант поставщика сборных домов. Преимущество: при кладке стен остается много места для свободного передвижения. Это тогда имеет особый смысл, когда в работе принимает участие много помощников.

Но не только в отношении несущих стен имеется выбор между двумя техниками соединения стен. Также ненесущие стены могут состыковываться с помощью штрабов или посредством стыкового соединения. Впрочем: в то время как несущие стены должны отделять друг от друга помещения и нести всю нагрузку от перекрытий, крыши и стен, вплоть до фундамента, ненесущие стены понимаются лишь как перегородки. Поэтому блоки верхнего ряда ненесущих стен подрезаются на два сантиметра. Таким образом, на них не ложится сверху нагрузка, ненесущая стена остается тем, чем она является: перегородкой. Щель между стеной и потолком заделывается перед внутренней штукатуркой.

Совет: до того как строить внутренние стены, нужно наклеить на деревянную доску план проведения работ всего этажа (масштаб 1:50) и покрыть водонепроницаемой транспарантной клеящейся пленкой. Тогда у вас будут наготове все необходимые размеры. И еще: тот, кто вначале возводит внешние стены, а внутренние после, все же перед укладкой первых внешних блоков должен проверить все соотношения высоты внутренней поверхности фундаментной плиты. Если позже выяснится, что самая высокая точка фундаментной плиты находится в зоне внутренних стен, там должны будут обрезаться блоки, чтобы добиться одинаковой высоты рядов кладки внешних и внутренних стен. Поэтому перед кладкой первого ряда вы должны подумать о внутренних стенах.

Так вы найдете подходящие гвозди для кровельных планок и опалубочных досок

Несущая способность гвоздя зависит от его величины и глубины забивания. Для опалубочных досок толщиной 20 мм или 22 мм подходят гвозди длиной 70 мм и диаметром 3,1 мм. При толщине древесины 24 мм берут гвозди с размерами 3,4 мм на 90 мм. Опалубочные доски фиксируются минимум двумя гвоздями в каждой точке соединения. Контрпланки и несущие поперечные планки толщиной 24 мм прикрепляются к стропилам гвоздями размером 3,1 мм на 80 мм. При этом для одной точки соединения достаточно одного гвоздя. Кровельные планки с размером 40 мм на 60 мм прикрепляются гвоздями с размером 3,8 мм на 100мм.

Техника погружения или валик с раствором

Большой проблемой при разработке кирпичных блоков был вопрос о технике нанесения тонкого слоя раствора. О широкой гладилке, применяемой в работе с пористым бетоном, не могло быть и речи. Слишком много довольно жидкого раствора исчезало бы в перфорации блока. Смогли доказать свою состоятельность два метода работы. При технике погружения в ванну с раствором (илл. слева) на глубину, при которой нижняя сторона полностью смачивается раствором (илл. в середине). Недостаток этого метода: при кладке надо проделывать путь к стене от штабеля через бочку с раствором, которая часто находится на земле или на досках лесов. Т.е. с каждым блоком надо один раз наклониться дополнительно. Альтернативой является нанесение раствора валиком (илл. справа). У кого имеется такая емкость для раствора, тому удобнее его наносить. Недостаток: после каждого использования нужно хорошо чистить валик.

То, что нужно: плитный фундамент

Фундаменты должны выдерживать всю нагрузку строения на грунтовое основание. При низкой несущей способности грунта выбирают толстую проверенную фундаментную плиту. Мощная подпочва позволяет строительство ленточного фундамента под несущими стенами. В этом случае фундамент может иметь толщину всего 10-12 см. Повсеместно дома на одну семью ставятся на ленточные фундаменты. Преимущество, по сравнению с толстой фундаментной плитой, - как правило, расходуется меньше бетона и стальной арматуры. К тому же при рытье котлована под фундамент нужна малочисленная команда: один копает землю, другой грузит ее на тележку, а третий вывозит массы грунта из котлована. Тот, кто хочет проделать земляные работы в одиночку, быстро потеряет удовольствие от строительства. Справка: если основание котлована состоит из тяжелых грунтов (глинистый, скальный), рытье котлована под фундамент даже командой становится непосильным физическим трудом. Совет: стройте, по возможности, все-таки фундаментную плиту. Исключение: если вы запланировали строительство дома без подвала, у вас не остается выбора. В любом случае вам необходима вокруг всего здания сплошная лента фундамента, не промерзающего, на натуральном грунте. А это значит, что вы должны углубиться в грунт минимум на 100 см (горизонт промерзания) и основание фундамента должно стоять на нетронутой почве (материковом грунте). Осыпи не выдержат дом. Осадка, следствием которой являются трещины в строении, станет бедой для нового дома. Когда исключается опасность промерзания (например, в доме с подвалом), фундамент строится в основном до глубины 40-60 см.

Тот, кто первый раз смешивает бетон, должен попросить о помощи

Тот, кто строит сам, также должен позаботиться о подходящем бетоносмесителе для замешивания бетона (по возможности купить подержанный). Чтобы получилась хорошая смесь, рекомендуется по порциям отмерить отдельные компоненты бетона до того, как начнется работа. Вначале налить в барабан немного воды, затем добавьте заполнитель(гравий)и в конце - цемент. Размешивайте до тех пор, пока не возникнет смесь однородной консистенции.

Бетон при этом должен размешиваться минимум одну минуту после добавки всех материалов. Если вы на своей стройке замешиваете бетон в первый раз, попросите помочь человека, имеющего опыт в строительстве.

Тот, кто сам роет котлован...

При самостоятельном обмере несколько сантиметров не играют роли. В конце концов, котлован тоже не будет вырыт по плану с точностью до волоска. Но все же работайте с максимальной тщательностью. Чтобы суметь сделать разметку углов здания, нужны прежде всего межевые камни. Позиции этих, зафиксированных на местности точек изображены на официальной схеме (масштаб "1:500" или "1:1000"). А теперь отправляйтесь на поиски межевых камней, которые за многие годы могли зарасти гумусом и зеленью. Если ничего не найдете, вам должен помочь геодезист, который в этом случае поставит новые межевые камни. От границ земельного участка вымеряются прямоугольные расстояния до запланированного дома. Размеры также стоят в официальной схеме.

Как только вы "найдете" первый угол дома, забейте в этом месте в землю деревянный колышек. Затем делайте все остальные замеры, пока не станут видимыми на местности все важные точки здания (к ним относятся также углы эркеров). Отчетливо будут видны деревянные колышки, покрытые красной краской. Внимание: все измерительные работы необходимо осуществлять с контролем. Составьте план с контрольными размерами.

  Контрольный размер 1: например, ширина земельного участка 15,70 метра, ширина здания 9,61 метра. Расстояние до границы участка составляет на одной стороне 3,00 метра, на другой стороне 3,09 метра. Вначале измеряют расстояние от одной границы до здания (3,00 метра). Затем фиксируется на местности ширина здания. Если расстояние до противолежащей границы земельного участка не соответствует 3,09 метра, то, значит, вкралась ошибка, которая должна быть исправлена.

  Контрольный размер 2: как только определены углы дома, проверяют протяженность диагоналей здания.

Кстати: при больших расстояниях на участке лучше использовать длинную рулетку (около 25 метров). Измерять строительную площадку дюймовой линейкой слишком утомительно. На склонах всегда делайте замеры по горизонтали и никогда - параллельно склону местности.

Углы дома, обозначенные разбивочными осями со шнурами, переносятся на основание котлована

До начала строительных работ, независимо от типа выбранного фундамента, с помощью разбивочных осей, шнура и отвеса перенесите разметку углов дома на дно котлована. Эти точки фиксируются большими гвоздями. Шнуры, которые натягивают от одного угла дома до другого угла, отмечают внешние стороны стен подвала. Для тех, кто строит дом сам на ленточном фундаменте, начинается серьезная пора в жизни. На подошве котлована размечается с помощью досок или реек расположение фундамента. Точные размеры и сведения о необходимой глубине котлована берут из статических расчетов нагрузки фундамента. Вот когда нужно хорошо засучить рукава!

Внимание: если перепроверка грунта приведет к выводу о необходимости возведения фундамента по-другому, то нужно подождать новых расчетов. Если вы сомневаетесь, спросите консультанта или партнера по самостоятельному строительству дома, как поступить.

Не укладывайте, пожалуйста, сточные трубы в котловане фундамента. Опасность порчи труб при бетонировании слишком велика (обратный уклон, соединение расходится, и труба заполняется бетоном). Если труба пересекает фундамент, ее нужно завернуть в толстый войлок. Это, во всяком случае, лучше, чем жесткая связка. И еще один совет строителям домов со смещенными полуэтажами: поставьте строение на фундамент в одной плоскости и возведите фундамент во второй плоскости из бетонных блоков. Это утомительно, но снижает объем опалубочных и бетонных работ. И не нужно опасаться неравномерной осадки.

Углы дома, размеченные с помощью разбивочных осей со шнурами, переносят на грунтовое основание. Как только определяется расположение дома, досками размечается ленточный фундамент.		При выемке грунта получают несколько кубометров земли, которая должна быть вывезена из котлована на тележке.		На прочном грунте для тонкого фундамента можно сделать опалубку из бруса. На песчаных и мягких почвах опалубку нужно опускать, по возможности, до подошвы котлована.
При необходимости, в котловане фундамента на подставках устанавливаются арматурные каркасы. Уложенный между подошвой котлована и арматурой санитарный слой из пленки или бетона играет важную роль.		Сточные трубы, пересекающие котлован фундамента, нужно обернуть войлоком. Это лучше, чем жесткое соединение. Не укладывайте, пожалуйста, трубы в котлован в собранном виде.		Независимо от того, ленточный фундамент или фундаментная плита: перед бетонированием консультант стройки вместе с застройщиком проверяют опалубку, армату и канализационную систему.

Укладываем перекрытие - и подвал готов Предлагаются на выбор три системы перекрытия подвала: пустотелое ребристое перекрытие, перекрытие из пустотелых плит и филигранное перекрытие. Несмотря на различия в перекрытиях, подготовительные работы одинаковы: все опоры должны находиться в одной плоскости. При небольших неровностях делается добавочная подкладка, более крупные устраняются до укладки сборных блоков посредством выравнивающего слоя раствора. Для этого нужно сделать опалубки из досок с горизонтальным верхним краем, раствор сверху выровнять. Многие застройщики, использующие пустотелые блоки, решают делать перекрытие из полуфабрикатов сборных блоков (филигранное перекрытие), которое уже подробно описывалось в главе "Строительство из пористого бетона". Дополнительные работы (сделать основание, густую арматуру, бетонные работы) при этом типе перекрытия очень трудоемкие, но перекрытие очень хорошо сочетается с идеей использования пустотелых блоков: так сказать, весь дом из одной отливки. А если на стройплощадке построено хранилище для запасов сухой смеси бетона, экономия средств настолько привлекательна, что увеличение объема работ, действительно, стоит того. В противном случае лучше использовать перекрытие из пустотелых плит (также описано в главе о пористом бетоне) или пустотелое ребристое перекрытие, так как это более удобная альтернатива. Пустотелое ребристое перекрытие дешевле, но требует больше времени. Преимущество: так как отдельные заполняемые блоки кладут в сквозные относительно легкие решетчатые опоры, можно работать без крана. Такая система перекрытия также доступна любителям-одиночкам. Не только подготовительная работа, но и последующая обработка разных типов перекрытий опять одинаковы: облицевать край, сделать дополнительное армирование и забетонировать. При филигранном перекрытии бетонируется вся поверхность, при перекрытии из пустотелых плит кольцевой анкер на всех несущих стенах. При ребристом перекрытии также над всеми решетчатыми опорами кладется дополнительно слой бетона. Внимание: подпорки перекрытий должны оставаться на месте минимум еще три-четыре недели после бетонирования. Одновременно с укладкой перекрытия строится также лестница из подвала на первый этаж. Возведение лестницы осуществляется по той же схеме, что и при строительстве из пористого бетона. Укладывается первый ряд Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор. До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной. Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги. После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси. Улучшение грунта Для успеха строительных работ очень важным является знание грунта. Но то, что кроется под нетронутой строительной площадкой, вначале не знает никто. Многие специалисты вначале берут некую среднюю опытную величину, а потом на её основе строят расчёты статических параметров нагрузки. Тот, кто не хочет иметь неожиданностей, ещё до земляных работ должен провести экспертизу грунта (ещё лучше, перед покупкой земельного участка). Если основание котлована мягкое и имеет низкую несущую способность (илл. слева), нужно действовать. Часто помогает улучшение грунта за счёт слоя гальки или щебня (илл. в центре), которое делается специалистами. Но то, что выглядит так просто, может стать дорогостоящим обстоятельством.

В плане канализации есть все сведения о трубах: прокладка, диаметр, уклон.	Прежде всего прокладываются траншеи для трубопровода. Уже сейчас нужно обратить внимание на уклон!	Сточные трубы укладываются на песчаную постель. Это защищает их от повреждений.
Перед соединением свободный конец трубы смазывается технологической добавкой для пластмасс.	Как только канализационная сеть уложена, все трубы закрываются песком.	Чтобы трубы не просели, песчаная постель уплотняется деревянным бруском.
Сеть трубопровода закрывается крышками. Важно: не делайте уплотнения.	Сток в фундаменте делается таким образом, чтобы позднее он находился в одной плоскости с полом подвала.	Шахта для очистки трубы необходима для санации в случае засорения трубопровода.

При смесительной системе у загрязненной и дождевой воды общее подсоединение к общественному трубопроводу.

В монолитной крыше свес обшивайте в конце работ После того как монолитная крыша покрыта, нужно еще обшить свес крыши по фронтонному краю и у водосточного желоба. Деревянные брусья, между которыми находится теплоизоляция, должны выступать у водосточного желоба над фасадом. С боков свес крыши делается за счет свисающей обрешетки крыши. Вначале привинчивают снизу к планкам крыши ветровую доску, к которой уже прибита другая планка. К этой доске позднее привинчивают снизу дощечки для бокового свеса. Но пока дойдет до этого очередь, обшиваются деревянные брусья у водосточного желоба. Доски с шпунтами и пазами также пришиваются снизу. Спереди монтируется вентиляционная решетка, чтобы мог возникнуть воздушный поток, который выносит через конек крыши возникающий периодически конденсат (между теплоизоляцией и подложенной пленкой). Теперь крепко прибиваются дощечки по фронтонной ветровой доске. Важно: при всех работах на крыше соблюдать инструкции профсоюза строителей по предотвращению несчастных случаев. Между деревянными брусьями укладывают теплоизоляционные плиты, если под крышей будет жилое помещение. Если на основную конструкцию кладется пленка и обрешетка... ...то монолитную крышу нельзя больше отличить от обычной крыши с балками. Обрешетка и водосточный желоб устанавливаются точно так же, как при традиционной крыше. Взгляд через теплоизоляцию: виден проход трубы внутреннего дренажа в кольцевом анкере. С помощью гибкой трубы делается соединение с насадкой вентиляционной вытяжной трубы. Срез: ветровая доска с привинченной планкой крыши обеспечивает обшивке боковую опору. Свес крыши у водосточного желоба обшивается досками (шпунт-гребень). Впереди у свеса крыши прикрепляется вентиляционная решетка. Под конец снизу привинчивают дощечки обшивки за фронтонной ветровой доской. В железобетоне сталь принимает на себя силы растяжения Бетон изготовляется из трех компонентов: цемента (связующее средство), добавки из щебня или гравия разных размеров и воды. Железобетон представляет собой комплексный строительный материал, в котором бетон принимает на себя силы давления, а сталь - растяжения. Стандартом строительных блоков из бетона и железобетона является DIN 1045. Ваш дом приобретает солидное основание Для вас самое время зарядить фотоаппарат новой плёнкой. Нажимайте время от времени на спуск и документируйте все важные этапы строительства дома от "первой лопаты" до въезда в дом. Позднее это станет более чем прекрасным воспоминанием, и, может быть, листая ваш фотоальбом, друзья и родственники также решат сами построить дом. Ни одного события вы не забудете, будь это солнечный день или ливень, когда с определённой гордостью будете рассказывать о времени строительства, которое пока ещё впереди: "Всё началось с измерения земельного участка и разметки углов дома" Как уже на этом этапе, за счёт своего труда, можно сэкономить деньги, предусмотренные на строительство, рассказывается на следующих страницах. Даже покупатели сборных домов могут ощутимо снизить затраты за счёт своего труда при сооружении опорной фундаментной плиты здания и подвала. С помощью нужных специалистов и при наличии некоторых предварительных знаний каждый застройщик берёт первые барьеры. И как только забетонирован фундамент, начинает расти не только дом, но и уверенность в своих силах. Весь дом как форма для литья Для тех, кто строит дом сам, пустотелые блоки являются, точно также как пористый бетон, хорошей альтернативой традиционному способу возведения стен. Но как среди многообразия поставщиков пустотелых блоков найти лучшего? Вначале нужно подумать об основополагающих свойствах философии пустотелых блоков: строительство должно быть легче. Из пустотелых блоков из жесткого пенопласта стены возводятся легко и быстро. Но перед заполнением стен бетоном должны монтироваться опоры и жесткое крепление. На это затрачивается много энергии. Не лучше ли стены из керамзитных блоков, которые не нужно усиливать? Не безусловно, так как блоки почти такие же тяжелые, как обычный материал. Остаются только пустотелые блоки из связанных цементом опилок. В них сочетается преимущество систем из жесткого пенопласта (большие размеры блоков означают выигрыш во времени) с еще большим преимуществом керамзитных блоков (можно отказаться от перемычек и опор). Итог: иногда, учитывая вес блоков, нужно хорошо потрудиться, но зато не будет обременительных дополнительных работ. Во время составления плана крыши определите расстояние между стропилами Уже на стадии планирования нужно задуматься о выполнении деталей крыши. Если, например, между стропилами предусмотрена укладка теплоизоляции, то расстояние между стропилами должно выбираться так, чтобы теплоизоляционный материал мог укладываться без большого количества отрезков (по возможности, использовать клинья). Расстояния между стропилами играют важную роль при устройстве окна в плоскости крыши. Тот, кто может искусно скомбинировать окно в плоскости крыши с расстоянием между стропилами, тот может отказаться от встраивания замены несущей опоры в балках крыши. Расстояние между стропилами в один метр позволяет даже встроить маленькое слуховое окно. Совет: слуховые окна красиво выглядят, но и стоят также массу денег и времени. При больших расстояниях между стропилами требуются, соответственно, более мощные планки обрешетки. Их размеры (например, 4 на 6 см) рассчитывает статик. Вокруг монолитной крыши строится железобетонный кольцевой анкер Теперь уложены плиты крыши и начинается облицовка ее края. Эта работа знакома вам по строительству перекрытия из сборных блоков. Изнутри на бортовые блоки кладутся теплоизолирующие плиты, затем собирается и бетонируется кольцевой анкер (используйте распорки и смочите кладку). До того как зазоры между плитами будут заполнены раствором, в них кладутся стальные прутья. Кстати, кольцевой анкер проводится также под коньком крыши. Теперь речь идет о кровельных работах. Если пространство под крышей позднее должно использоваться как жилое помещение, необходима дополнительная теплоизоляция. Вначале кладется ребром на плиты крыши деревянный брус. При этом нужно выбрать брус с поперечным сечением, соответствующим толщине изоляционного материала: брусья должны быть минимум на 4 см выше, чем толщина изоляционного материала. Это пространство позднее будет использоваться для вентиляции. Толщина теплоизоляции у группы с коэффициентом теплопроводности 0,35 - от 5 до 8 см (ориентировочные значения). Указание: спросите у консультанта, какой толщины должна быть теплоизоляция. Вернемся к монтажу деревянных брусьев. На один метр длины должно быть до двух соединительных элементов с монолитной крышей. При этом для облегчения работы достаточно каждое третье соединение выполнять с помощью дюбелей и винтов. Другие соединительные элементы прибиваются гвоздями. В случае сомнения, спросите статика, как в вашем случае должны делаться соединения. Совет: предварительно просверлите отверстия. Не только для болтов, но и для гвоздей. Между деревянными брусьями прокладывается теплоизоляция. Следующие шаги сравнимы с действиями при сооружении обычной деревянной фермы: над деревянной конструкцией прокладывается пленка, проницаемая для диффузии водяных паров, которая укрепляется контрпланками. Сверху кладется поперечная обрешетка. Затем устанавливают водосточный желоб и делают кровлю. Минимальное расстояние от слегка провисающей подложенной пленки до теплоизоляции - 2 см. Вооружившись опытом, энергией и кувалдой... ...плотники принимаются за дело. Лишь один день нужен специалистам, чтобы в прозрачной высоте возвести из мощных деревянных балок стропильную ферму. Кто эту работу делает сам, ничего не выигрывает. Итак, сделайте перерыв и посмотрите на профессионалов. Строители сборных домов снова в выигрыше. Им не нужно ни о чем заботиться. Наставник по строительству от фирмы организует прибытие плотников с инструментами, досок и автокрана на стройплощадку. На примере возведения крыши с наклонными стропилами мы переживаем следующий шаг в возведении дома. Независимо от того из какого материала построен дом, плотники вначале размещают на бетонных опорах так называемые прогоны. Стропила, упакованные в связки, укладываются затем на средние подстропильные прогоны. Теперь весь материал на месте, и плотники могут по-настоящему начать работать. Лишь когда стропила, стойки и основная конструкция четырехугольного слухового окна сооружены, делается соединение с бетонными опорами с помощью специальных болтов. Для увеличения жесткости мастера прибивают к стропилам диагональные полосы для удержания стропил. Наконец, пришло время: празднуется окончание строительства. Трудности и анекдотические случаи, имевшие место во время строительства дома, являются неисчерпаемой темой вечерних бесед. Но все же одно хотят знать все гости: когда будет готов дом? Застройщик должен своевременно подумать о подходящем ответе. Выровнять первый ряд, уложенный всухую Некоторые застройщики предпочитают класть первый ряд блоков всухую. Начинают с углов, натягивают шнуры и выравнивают все блоки внешних и внутренних стен по деревянным клиньям. Периодически высота блоков проверяется по нивелиру. При этом помогает инструктор стройки от поставщика блоков. Под конец первый ряд блоков на треть заполняют бетоном и получают прочное основание всего этажа. Под стенами, не имеющими арматуры для соединения с фундаментной плитой, для блокирования сырости прокладывают изоляционный картон (в этом случае отказываются от герметизационной суспензии). Поэтапные действия: тонко нанести первый слой раствора, раскатать изоляционный картон (он должен быть шире стены на 1 см), нанести выравнивающий слой раствора, блок выровнять с помощью ватерпаса. Важно: места соединения изоляционного картона положить с 10-сантиметровым нахлестом. Совет: все блоки первого ряда должны быть позже уложены точно в одной плоскости, чтобы сухая кладка следующих рядов шла без заминки. Не бойтесь, при нивелировке (измерении высоты) помогает инструктор по строительству от поставщика строительного комплекта. Если вы не планировали строить дом в 25-сантиметровой модульной сетке, то в каждый ряд вы должны класть минимум одну пригоночную деталь. Устанавливайте этот блок (открытый с одной стороны) всегда внутри ряда, никогда - с краю. Иначе при бетонировании появится негерметичное место. Как только полностью уложен первый ряд, дело пойдет быстро. Угловые блоки положите всухую, проверьте их положение с помощью ватерпаса, натяните шнур и полностью уложите второй ряд. Важно: камеры для бетонирования должны проходить вертикально через всю высоту стены. Это относится ко всем пригоночным деталям, которые располагают друг над другом. Внимание: эти ослабленные участки стен с двух сторон укрепляются прибитыми досками. В обычных условиях стены подвала возводятся без армирования. Все блоки кладутся всухую друг на друга, а затем весь этаж одновременно бетонируется. В редких случаях, например, при очень высоком давлении грунта, в дополнение к соединительной арматуре фундаментной плиты должна встраиваться еще одна арматура: это могут быть вертикальные прутья удлиненной стальной арматуры фундаментной плиты. Если требуются горизонтальные стальные прутья, то стены нужно возводить в два этапа, чтобы обеспечить беспустотное бетонирование: стену возвести до половины и забетонировать. Пустотелые блоки из опилкобетона очень легко разрезаются. Край среза для изготовления пригоночной детали отмечается карандашом. Особенно легко резать электрической ножовкой. В качестве альтернативы можно также воспользоваться ручной пилой. Пригоночные детали из пустотелых блоков, которые не... ...вписываются в 25-сантиметровую модульную сетку, должны укладываться друг над другом, чтобы все полости, подлежащие бетонированию, проходили по вертикали по всей стене. Первый ряд блоков полностью готов. С сухой кладкой всех остальных рядов нужно подождать до следующего дня, чтобы избежать сдвигов в слое раствора. От больших отверстий отказываются, если сточные трубы располагаются в пустотелых блоках. Их точное прохождение нужно согласовать с консультантом стройки! Перед бетонированием оберните трубы войлоком. Угловые блоки второго ряда кладутся всухую и выравниваются с помощью ватерпаса. Затем вдоль шнура укладываются все остальные блоки. При возведении стен дома постоянно проверяйте положе ние блоков с помощью ватерпаса. Блоки внутренних стен состыковываются с кладкой внешней стены всухую. Только в особых случаях и в порядке исключения можно использовать опалубку из досок. Большинство поставщиков сборных домов предлагают руководство стройкой на месте производства работ. Стены подвала растут. За быстрым продвижением строительства не забудьте сделать ниши для окон. После этого достраивают этаж. Блоки несущих внутренних и внешних стен соединяют всухую. Перед этим в области соединения внешних стен нужно сделать отверстия (диаметром приблизительно 10 см), совпадающие с отверстиями внутренних стен, чтобы создать сплошное бетонное ядро. Для создания отверстий и ниш существуют различные способы:   Маленькие шлицы для электрокабеля и труб водопровода делают после бетонирования: древесно-стружечные стенки выпиливают до бетонного ядра.   Большие шлицы и ниши делаются с помощью чурок из жесткого пенопласта, которые закладываются внутрь перед бетонными работами. Позднее они вырезаются.   Большие шлицы и ниши (альтернатива): перед бетонированием разрезать стенку пустотелого блока, и в выемке сделать опалубку (дорогостоящий способ).   Отказаться от шлицев, если проводка бетонируется в пустом пространстве стены. Водопроводные трубы оберните войлоком! Важно: до работ, ослабляющих стены, согласуйте, пожалуйста, все размеры с консультантом строительства и статикой. Перемычки окон и дверей изготовляются из фасонных деталей (U-образные оболочки). Высота вставок и необходимые размеры опор берутся из детального плана производства работ. Арматура делается в виде каркаса, решетчатых опор или стального профиля. Совет: перемычки над нишами или проемами во внешних стенах могут поставляться интегрированными в облицовку края перекрытия. До бетонирования перемычек и стен консультант вашего строительства должен проверить качество кладки стен. Если все в порядке, то можно слоями заполнять опалубку стен бетоном (начинать с углов). Совет: легче производить бетонирование стен высотой в этаж с помощью насоса. Для этого нужно выбрать жидкий бетон (консистенция "К R мягкий"). Высота падения бетона не должна превышать одного метра: заведите рукав насоса внутрь стены или используйте рукав в форме буквы "S". Запомните: "снизить высоту падения" и "бетона наливать от души" - так звучат рабочие инструкции этого дня. Уплотнить бетон шуровкой. Под конец поверхность стен разглаживается, чтобы можно было плотно уложить перекрытие из сборных блоков. Опалубка перемычек и край перекрытия одновременно: перемычки приобретают опалубку за несколько минут, Стенки опалубки фасонной детали перемычки укрепляются металлическими подпорками. Отверстия для труб (например, линии электроснабжения) закладываются чурками из жесткого пенопласта. Рукав насоса в форме буквы "S" снижает давление бетона. Если нет рукава в форме буквы "S", конец шланга заведите в опалубку, Защитите перед бетонированием сточные трубы, выступающие из опалубки. Чтобы потом перекрытие из сборных блоков могло лечь плотно, разглаживают поверхность стен. Забетонированы стены подвала, можно укладывать перекрытия. Бетон направляют в пустотелые стены с помощью насоса. Защита несущих деревянных конструкций и теплоизоляции Как правило, для стропильной фермы предписана химическая защита древесины. Поэтому строительная древесина до использования в строительстве пропитывается в целях защиты от поражения гнилью, насекомыми и грибком. Кровельные планки лучше всего приобретать уже полностью обработанными. Важно: деревянные детали не должны плотно прилегать к дымовой трубе. Печник скажет, какой величины должно быть безопасное расстояние. Для воздухопроницаемой теплоизоляции между стропилами нужна высота стропил, оставляющая достаточно места как для толстого слоя теплоизоляции (около 14-18 см), так и для хорошей вентиляции (примерно 6-10 см). Там, где воздушный поток под крышей прерывается, должны встраиваться вентиляционные блоки: над и под окнами в плоскости крыши, слуховыми окнами и дымовой трубой. Здание за 15 дней То, что звучит сказкой, является чистой правдой: 15 дней для строительства дома с монолитными стенами и бетонными перекрытиями, включая крышу и трубу. Тому, кто строит сам, таких рекордов, конечно, не поставить. Разумеется, строительство дома при собственной режиссуре, как и прежде, единственная возможность снизить стоимость строительства, но для того, кто за оптимальный результат взял время, тому строят другие. Во всяком случае, тогда нужно распрощаться с традиционным "кирпич на кирпич". Так как благодаря так называемым крупноблочным элементам, завоевала успех техника, котоой принадлежит будущее в профессиональном строительстве. Почему застройщик должен ждать, когда будет готов дом, дольше, чем необходи мо? Таким образом была найдена формула успешного строительства дома: тот, кто строит сам, облегчает себе жизнь, если останавливает выбор на пористом бетоне, пустотелых блоках или облицовочном кирпиче. Не вы должны все же затратить приблизительно 1000 рабочих часов. Это соответствует минимум 100 дням строительства. Тот, кто поручает построить дом фирме, извлекает наибольшую пользу из сберегающего время крупноблочного строительства. Земельные участки со склонами замеряются с помощью нивелира Очень крутые строительные площадки замеряются с помощью нивелира. В центре земельного участка на штативе строго горизонтально устанавливается измерительный инструмент. При этом помогает встроенный "уровень". На межевой камень устанавливается измерительная рейка (держать вертикально!) и визируется с помощью нивелира. Когда измерительная рейка зафиксируется в визире, то наводится резкость и считывается показатель (например, 2,510 метра). Затем устанавливается измерительная рейка на другой межевой камень, и по тому же методу определяется следующий показатель (например, 1,506). Перепад высоты между двумя межевыми камнями составит точно 1,004 метра. По этому принципу вы можете измерить всю строительную площадку. Важно следующее: все точки с учетом маcштаба обозначьте на плане и сразу же запишите полученные значения. Указание: при равномерном уклоне земельного участка достаточно иметь лишь несколько точек замера местности, при хаотично структурированной топографии, для того чтобы иметь возможность обозначить очертания местности, необходимы, соответственно, многочисленные замеры. На этой схеме можно очень точно определить положение здания на строительной площадке. И уже сейчас имеются важные исходные точки на местности, с помощью которых позднее можно определить глубину котлована. Кстати, многие поставщики сборных домов дают напрокат нивелиры. На официальном общем плане обозначены межевые камни и точное расположение дома. Найдите межевые камни, которые за многие годы могли скрыться под растительностью. Рулеткой измеряются расстояния от границ земельного участка до углов дома. Как только угол дома "найден", обозначьте его деревянным колышком. Данные о расстояниях до границ земельного участка отмечаются на отдельной схеме. Перепад высоты на наклонных земельных участках измеряется с помощью нивелира. Вначале установите... ...штатив и приведите в горизонтальное положение измерительный прибор с "уровнем". Измерительная рейка завизирована. Чтобы считать показатель, нужно отрегулировать... ...резкость. Установленное значение занесите в план (в данном случае 1,506 метра).