Поднимаемся вверх: лестница из подвала на первый этаж
В то время как лестница от поверхности земли до верхнего этажа часто имеет облегченную строительную конструкцию из дерева или стали, почти все застройщики выбирают для лестницы в подвал массивную бетонную конструкцию. Менее информированные застройщики решают при этом делать лестницу из готовых блоков, переоценивая опалубочные работы. Нужно знать: во время возведения перекрытия этажа сборные блоки не подвергаются ударам, с лестницей дело обстоит по-другому. Тут сможет каждый, кто строит сам, сэкономить несколько тысяч марок.
Для прямого лестничного пролета сделать опалубку совсем просто. Косая нижняя сторона опалубки состоит из отдельных деревянных досок, которые снизу хорошо подпираются. В плане расчета статических нагрузок вы можете прочесть, сколько арматуры требуется для лестницы. Большое внимание следует уделить опоре. Если лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимы боковые шлицы, в которые вводится арматура. Должна быть гарантия того, что стены выдержат нагрузку лестницы. Если сбоку нет несущих стен, то лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. В районе фундаментной плиты с этим никогда нет проблем. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль. Перед бетонными работами ваш консультант осмотрит арматуру. После установки стальной арматуры подходит очередь ступенек лестницы, ее пролет предварительно нужно начертить на стенах. Доски ступеней укрепить в стене гвоздями (см. серию иллюстраций). Важно: гвозди забивать не до конца. Иначе позднее возникнут ненужные трудности с опалубкой. Ссылка: доски ступеней должны быть минимум 2,4 см толщиной, а при ширине лестницы в 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Не недооценивайте, пожалуйста, давление бетона!
Поднимать, держать, нести - только не сгибая спину
Нагрузки на корпус, которые должен выдерживать тот, кто строит сам, во время стройки могут быть снижены различным способом. В результате использования материалов, благоприятных для самостоятельной застройки, исключаются многие затратные виды работы, поэтому строительство заканчивается быстрее. Благодаря этому, одновременно уменьшается объем времени, в которое чрезмерно напрягаются кости, мускулы и суставы. И все же вручную нужно передвигать много материала. При этом нужно придерживаться следующих правил:
Груз поднимают всегда при прямом вытянутом корпусе "от колен".
Грузы переносят всегда как можно ближе к корпусу.
Важно: Во время строительства регулярно устраивать перерывы, никогда не работать до полного изнеможения. Так как тело переносит максимальные нагрузки только тогда, когда ему дают шанс отдохнуть. Далее, можно для сглаживания нагрузки от строительных работ заниматься спортом: ходить, гулять, ездить на велосипеде (высокий руль, прямая посадка), бегать, плавать кролем и на спине.
|
|
Показатель водоцементного отношения: большое количество воды ослабляет бетон
Прочность бетона зависит от так называемого показателя водоцементного отношения. Чем выше этот показатель, тем слабее станет со временем бетон.
За отправную точку можно взять показатель водоцементного отношения равный 0,60. Для бетона среднего класса прочности "В 25" (консистенция "К R мягкий"; размер частиц 32 мм), это означает: при минимальном содержании цемента в 310 кг, необходимо воды 0,6 х 310 кг, т.е. 186 л на кубометр уплотненного бетона. Если размер частиц добавки имеет диаметр только 16 мм, то количество цемента должно быть увеличено на 10%, при 8 мм на 20%. Для бетонирования используйте только чистую воду.
После укладки бетон должен уплотняться
После того, как бетон попадет в емкость транспортного средства или на конвейер, он должен быть как можно быстрее доставлен на место его использования и там переработан. Предварительно нужно смочить опалубку и прилегающую кладку стен, чтобы из бетона не слишком быстро оттянулась вода. Свежий бетон уплотняется путем вибрации, шуровки, трамбовки или обстукивания. Особенно тщательно это нужно проделать в углах и вдоль опалубки. Воздушные пузырьки выходят, и бетон приобретает равномерную плотность структуры. При этой работе на стройплощадке также должен находиться опытный помощник. Важно: бетон нужно защитить от вредных воздействий до его достаточного затвердения (охлаждение, разогрев, высыхание, сильный дождь или сотрясения). Покров из искусственной пленки смягчает влияние непогоды. При очень высоких внешних температурах бетон нужно держать сырым.
Последний блок в ряду укладывается с помощью трюка
Так как в нижних рядах кладки еще нет оконных ниш, можно класть блоки от угла до угла дома. Иногда бывает трудно уложить последний блок, так как отверстие ограничено с двух сторон. Трюк 1: вы наносите мастерком раствор на последний блок, так как не можете добраться мастерком в оставшееся в стене маленькое отверстие. Затем осторожно посадите этот блок сверху. Выступающий раствор удалите, пожалуйста, сразу. Для любителей, которым все дается не так легко, есть альтернатива.
Трюк 2: последний блок распиливают слегка наискосок посередине, а затем задвигают вторую половину сбоку. И для этого последнего куска пористого бетона действует правило: взгляд на ватерпас, несколько ударов резиновым молотком, и блок с точностью до миллиметра садится на место.
Несмотря на самую современную производственную технику, некоторые блоки из пористого бетона могут иметь различия по высоте по отношению друг к другу. Возникающие в результате этого неровности в горизонтальном шве не составят проблемы в будущем.
При монолитной крыше опоры и опалубка излишни
После того как установлены опоры плит монолитной крыши, вы укладываете сборные блоки вместе с двумя помощниками и консультантом строительства от поставщика монолитной крыши. В течение нескольких часов крыша покрыта.
Кровельные плиты состоят из армированного пористого бетона или армированных кирпичных элементов, обладающих полной несущей способностью уже при поставке. Поэтому при монолитной крыше опоры и опалубка излишни.
Обычно плиты монолитной крыши из пористого бетона лежат на стенах фронтона и несущих внутренних стенах. Выполнимы любой скат крыши и почти любой пролет. Но по производственным причинам сборные блоки могут иметь максимальную длину только 6 м. Если должны перекрываться большие пролеты, то необходимы железобетонные балки и стальные двутавровые опоры, которые вам уже знакомы по перекрытию из пористого бетона (стр. 57). В то время как железобетонные балки под крышей, как большие перемычки, пересекают помещение и заметны, то стальные опоры могут быть встроены в плоскость плиты и позднее совершенно незаметны. Таким образом изготовляются конструкции монолитной крыши почти для каждого плана.
В монолитной кровле также можно встроить окна в плоскости крыши. Во всяком случае, это делается только с индивидуально изготовленной стальной рамой. Такая строительная деталь из стали в большинстве случаев опирается на боковые стены и служит надежной опорой тем плитам крыши, которые были разъединены ради сооружения окна в плоскости крыши. Чем больше должно быть окно, тем дороже обойдется рама.
Совет: окна в плоскости крыши можно сделать из стальной рамы вблизи несущих внутренних стен, проходящих параллельно фронтону, если разъединенные плиты крыши, соответственно, имеют минимум две опоры (на фронтоне и на внутренней стене). Тогда плиты крыши укладываются как консольные плиты (похоже на плиты балкона, стр. 60), не нуждающиеся в стальной раме. В детальном планировании вам поможет консультант по вопросам самостоятельного строительства.
Готовится опора монолитной кровли: блоки уложите всухую и отметьте скат крыши.
|
|
Спиленный блок кладется, как обычно, на тонкий слой раствора.
|
|
Теперь автокраном доставляются наверх сборные блоки монолитной кровли.
|
|
Проще всего перекрывать большие прогоны с помощью двутавровых балок.
|
|
Стальные рамы, сделанные по индивидуальному заказу, позволяют встраивать окна в плоскости крыши.
|
|
Слуховые окна также возможны в сочетании с монолитной кровлей (здесь: кирпичная монолитная кровля).
|
|
После укладки плит крыши, облицовывается ее край.
|
|
В кольцевой анкер можно встроить несущие коробки со шторными ставнями. Детали обсудите со статиком.
|
|
В зазоры между сборными блоками плит нужно положить стальные прутья.
|
|
Уже можно бетонировать кольцевой анкер, Затем заполните раствором зазоры.
|
|
Теперь начинают укладку деревянных брусьев. Свес крыши выровняйте по шнуру.
|
|
Деревянные брусья закрепляют болтами и гвоздями в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки.
|
|
Само собой разумеется, в монолитной крыше также можно сделать люк для трубочиста. В этом случае поможет перенос нагрузки, о котором уже известно по сооружению прохода трубы в перекрытии из пористого бетона.
Важно: встраивание окна в плоскости монолитной крыши задним числом совершенно исключается. Монолитная крыша (так же, как перекрытие этажа) является строительным блоком, несущая способность которого гарантируется в единой системе расчета статических параметров нагрузки.
При прокладке канализации учитывайте перепад высоты (уклон)
До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.
Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала. Внимание: поставщик подъемного устройства сообщит, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите!
Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу как для дождевой воды, так и для загрязненной (бытовые сточные воды). Сточные воды попадают вначале в отстойник, а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник. Важно: не перепутать подсоединение.
Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание "1:50") означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб). И совсем неприятно, когда общественный трубопровод находится не ниже, а выше. Тогда с самого начала не потечет ни капли воды.
При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для постели из песка. Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу. Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать, внутри дома с этим проблем нет. Но вне здания, вблизи входов в подвал -или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см.
Теперь готовится балластный слой с песком, который насыпают в траншею, и уплотняют с помощью крепкого бруса. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец, прокладываются трубы. Важно: начинать работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс. Благодаря этому, части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке. Под фундаментной плитой и в земле используйте только стабильные оранжевые или красно-коричневые KG-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома.
Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в следующую. При соединении труб нельзя нарушать песчаную постель. Уклон должен сохраняться. Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется.
Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45°. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой. Важно: не делать (!) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку. Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45°.
В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом.Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см.
Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию.
Вам грозит опасность поступления воды из общественного трубопровода в подвал? Предохранительный вентиль оградит от неприятных неожиданностей. Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал!
При возведении крыши иногда дешевле замешивать бетон самостоятельно
Если у вашего дома относительно низкий чердачный полуэтаж (скат крыши меньше чем 30°) и нет фронтона, для забутовки пустотелых блоков вам не нужны большие массы бетона. Подсчитайте, не дешевле ли будет провести последние работы, самостоятельно замесив бетон в маленькой бетономешалке. Сделайте калькуляцию двух рабочих дней: в день одна фронтонная стена (масса бетона 1-2 кубометра). Внимание: начиная с общей массы бетона в 5 кубометров, уже нужно заказывать бетон с насосом.
Важно: стропильную ферму можно класть на перемычки или коробки шторных ставней не ранее, чем через три дня после их бетонирования. Подпорки под этими перемычками и коробками шторных ставней должны оставаться на месте еще минимум 3-4 недели.
После бетонирования стен чердачного полуэтажа устанавливаются балки. Все, что следует знать об этом, а также отдельные этапы работы по кровельному покрытию и строительству трубы, вы прочтете в главе "Крыша и дымовая труба".
При возведении стен чердачного полуэтажа вначале также выкладывают углы. После того как полностью уложен первый ряд, производится кладка стен.
|
|
Если чердачный полуэтаж будет использоваться для жилья (мансарда), то он возводится до высоты, необходимой для жилого помещения. Важно: если в расчете статических параметров нагрузки требуется кольцевой анкер...
|
|
...то перед бетонированием стен необходимо встроить стальные прутья. Стальные прутья удобно проложить в выемках перемычек пустотелых блоков.
|
|
Чердачный полуэтаж готов. Если поверхность бетона очень неровная, как на этой иллюстрации, перед сооружением стропильной фермы нужно выровнять опору с помощью раствора.
|
|
Теперь возводят стены фронтона. Коробки шторных ставней или перемычки, расположенные над большими оконными нишами, соединяют кольцевым анкером фронтона.
|
|
При заполнении бетоном стен фронтона нужно работать медленно. Из-за того, что бетонируется "в гору", может случиться, что бетон, который заливают сверху, выступит из нижнего ряда блоков.
|
|
Застройщики, возводящие плоский чердачный полуэтаж без фронтона, должны проверить, не дешевле ли провести последнюю работу с бетоном, замешанным самостоятельно. Небольшое количество бетона...
|
|
...которое в таком случае используется, поднимают наверх в ведрах. Бетон осторожно уплотняется длинной палкой или металлическим прутом.
|
|
Работы по возведению дома закончены, опоры стропильной фермы обладают необходимой несущей способностью. Теперь очередь за командой плотников.
|
|
При возведении первого этажа повторяются многие этапы работы
Самый нижний ряд блоков в стенах первого этажа укладывается с помощью юстировочного устройства. Дальше работа продолжается с тонким слоем раствора. Надо возводить перед несущей внешней стеной блоков клинкерный фасад? В таком случае уже сейчас готовится эта двухслойная кладка стены путем закладки в горизонтальный шов проволочных анкеров. Количество: 5 штук на квадратный метр. Точное устройство двухслойной конструкции внешней стены (с теплоизоляцией или без нее, встраивание так называемой Z-гидроизоляции) возьмите, пожалуйста, из плана производства работ.
Опалубку оконных перемычек, которые должны выдерживать большую нагрузку, делают из U-образных блоков.
|
|
L-образные блоки с теплоизоляцией одновременно являются опорами перекрытия и облицованным краем.
|
|
Для этого подвесного перекрытия изоляционный картон уложен на опору, край дополнительно...
|
|
...звукоизолируется. В результате бетонирования полых пространств образуется сплошная поверхность перекрытия.
|
|
Кирпичные перекрытия поставляются также в виде сборных плит, которые укладываются с помощью автокрана.
|
|
Когда перекрытие уложено, начинают делать гидроизоляцию внешних стен подвала. Сделайте выкружку...
|
|
...и нанесите битумную шпаклевку на кладку стены подвала.
|
|
Первый ряд блоков на первом этаже снова кладется в выравнивающий слой раствора.
|
|
При строительстве первого этажа повторяются почти все этапы работы, известные вам по подвалу. Вначале делается кладка углов. Затем по направляющему шнуру ряд за рядом возводятся стены.
|
|
Новым в первом этаже, для того кто строит сам, является установка коробок со шторными ставнями. Несущая...
|
|
...перемычка над коробкой либо встраивается в перекрытие, либо делается опалубка из U-образных блоков.
|
|
Разделить жилые помещения можно стеной из звукоизоляционных блоков, которые бетонируются.
|
|
Стены фронтона построены, дом без отделки готов. Теперь очередь за стропильной фермой.
|
|
Тот, кто задумал сделать на первом этаже большие окна или запланировал обширное внутреннее пространство, должен уже сейчас сооружать опоры или пилястры.
Опоры возводятся просто из вертикально установленных кирпичных U-образных оболочек, внутри которых находится железобетонный стержень. Пилястры стен возводятся из блоков с высокой несущей способностью. Детали, которые необходимо знать при сооружении пилястров в стенной кладке, содержатся в расчетах статических параметров нагрузок.
Если хочется иметь в доме шторные ставни, в строении устанавливаются коробки со шторными ставнями. Величину опор, а также детальное исполнение несущих бетонных перемычек над коробками тоже берут из плана производства работ.
Строители многосемейных или односе-мейных домов с жилым помещением для сдачи внаем строят стены, разделяющие комнаты, из звуконепроницаемых блоков. Это пустотелые блоки, которые затем бетонируются. Полые камеры всегда размещаются точно друг над другом. Кстати, также в домах с общими лестницами нужно возводить звуконепроницаемые стены. В связи с этим, конечно, не следует забывать, что разделяющие жилые помещения перекрытия возводятся не из кирпича, а из бетона. Эта система перекрытия (филигранное перекрытие) уже описана в двух предыдущих главах.
Перемычки, шлицы для установки оборудования, а также подготовка опор для перекрытия первого этажа выполняются точно так же, как при строительстве подвала.
Далее строится чердачный полуэтаж. Чтобы у стен фронтона был точно запланированный скат крыши, нужно своевременно сделать разметку гребня будущей стропильной фермы (прикрепить деревянную доску к стене дома, натянуть направляющие шнуры). Если запланирован чердачный полуэтаж, его высота, разумеется, будет учитываться: сделайте детальный чертеж. Рекомендуется на этой стадии согласовать с плотником точное расположение опор стропильной фермы.
Опалубка кольцевого анкера фронтона и бетонных опор сооружается из U-образных блоков или U-образных оболочек. Во внешние стены встройте U-образные блоки с теплоизоляцией!
Теперь можно устанавливать стропильную ферму. Все этапы работы, которые нужно проделать при самостоятельном возведении крыши, описаны в главе "Крыша и дымовая труба".
При возведении стен следует предусмотреть шлицы и ниши
Во время кладки стен нужно предусмотреть большие шлицы для сточных труб и нагревательной системы (а также для дренажа топливного бака) и ниши для распределительных щитков электротока и воды. Обозначьте место шлица на соответствующих блоках и ручной пилой с двух сторон сделайте надрезы нужной глубины. Нацеленным ударом молотка выбейте кусок из блока. Зачистите края разлома до того, как блок будет заделан! Позже это будет сделать труднее и с большим количеством пыли. Намного элегантней застройщики могут приступить к делу, имея ленточную электропилу: с обеих сторон проделываются боковые ограничительные пропилы. Затем делают на расстоянии около 3 см от края шлица третий пропил. Образовавшиеся узкие кусочки просто выпиливаются, и блок поворачивается на 90°. Точно так же полотном пилы можно провести вдоль задней границы шлица. Так получают особенно чистый шлиц в стенной кладке.
Тот, кто возводя дом из пористого бетона, взял напрокат ленточную пилу, может сделать очень чистые шлицы. Рядом с двумя боковыми разрезами делается еще один разрез...
|
|
...на расстоянии около 3 см от края, получившийся узкий кусочек выламывается, блок поворачивается на 90°, Потом делается задний спил.
|
|
Шлиц для сточной трубы должен предусматриваться сразу во время строительных работ. Изготовление таких выемок после возведения стен - утомительное и пыльное дело.
|
|
Маленькие шлицы для электрокабеля вы сделаете позднее при электромонтажных работах с помощью шлицевой фрезы (молоток и зубило не подойдут).
Внимание: шлицы и выемки могут заметно повлиять на несущую способность и строительно-физические свойства стены. Принимайте во внимание планы шлицев, которые вы получили от своего электромонтажника или поставщика сборного оборудования. Эти планы производства работ в любом случае нужно обсудить со статикой! В стандарте DIN 1053 называются граничные величины поперечного сечения, ослабляющие кладку стен, и допустимые в несущих стенах без дополнительного статического освидетельствования (см. "Памятку "Кладка стен (III)").
Совет: проводку собрать в пучок и провести по всему дому через небольшое количество больших шлицев.
Существуют разные возможности возведения внутренних и внешних стен. Традиционное решение вопроса - штрабы. При этом каждый второй ряд блоков...
|
...ведет в кладку прилегающей стены. Для того чтобы внутри строительной конструкции оставалось достаточно места для свободного передвижения, вначале внутренние стены делают лесенкой, а позднее достраивают полностью.
|
Последний ряд блоков не несущих внутренних стен обрезается на 2 см. Таким образом устраняется нагрузка перекрытия на стену. Щель герметизируется.
|
Альтернатива: техника стыкового соединения. Так как вначале возводятся все внешние стены, и лишь потом внутренние, остается много места для свободного передвижения. Плоские анкеры...
|
...укладываются в раствор. Затем кладется блок. Чтобы предотвратить опасность травмы, выступающие стальные полосы загибают вниз. При...
|
...возведении внутренних стен, металлические полосы отгибают вверх и наносят раствор. Затем кладется блок и выправляется, как обычно, с помощью резинового молотка и уровня.
|
Из пористого бетона возможно возведение округлых архитектурных форм. Если радиус (как в нашем примере) достаточно велик, можно делать кладку из целых блоков.
|
Прибыли наверх: чердачное помещение
Работы по возведению стен подходят к концу. И все же в конце строительства дома вы изучите еще две новые области: как переносят скат фронтона с плана на строение и как готовят опоры для стропильной фермы.
Укладка угловых блоков стала для вас обычной работой. Не задумываясь, вы укладываете первый ряд блоков в выравнивающий слой раствора. А как возводить стены на тонком слое раствора уже, действительно, нет нужды объяснять. И все же, до того как прозвучит стартовый выстрел для последнего круга в строительстве дома, нужно выслушать несколько важных советов: Встретьтесь на стройплощадке с плотником и согласуйте с ним высоту опор стропильной фермы.
Самое позднее с началом возведения стен чердачного помещения вам нужны леса, которые лучше всего заказать в специализированной фирме.
Начинайте работу по возведению стен не со стороны улицы. Иначе вы не сможете больше ставить последние поддоны с блоками с грузовика прямо в чердачное помещение. Лишь после того как будут доставлены последние блоки, возводится стена со стороны улицы.
Теперь замешивайте свежий раствор и начинайте сооружать стены фронтона. Совсем не просто скат крыши перенести с плана на стены. В конце концов, стены фронтона должны быть расположены со стропилами по одной линии. Хорошую помощь оказывает доска, прикрепленная к кладке так, что ее вершина отмечает гребень будущих стропил. Оттуда к углам дома протягивают шнуры и таким образом получают линию прохождения пока еще не существующего верхнего края стропил. Отдельные ряды блоков укладываются лестницей рядом со шнурами.
Как только на строении уложены балки, точно кладутся последние блоки. Если в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки необходим фронтонный кольцевой анкер, на стену, выложенную лестницей, ставятся узкие опалубочные блоки, и пустое пространство бетонируется. Перед этим встройте согласно расчету статических параметров нагрузки арматуру.
Пример рецепта для "в 25": берется четыре части гравия...
Для бетона категории "В 25" (чаще всего достаточно при строительстве односемейного дома) берется четыре части (лопаты, ведра) гравия с размером частиц "0/16" (расстояние между арматурой и опалубкой минимум 16 мм), одна часть цемента (минимальная прочность на сжатие 32,5 мн/кв.м) и наливается столько воды, чтобы еще слышать, как барабанит гравий в бетоно-смесителе.
Просторно и недорого: смещенная полость
Первый этаж маленьких домов кажется более просторным, если делается открытым в горизонтальной проекции. Дополнительное преимущество: отказ от стен и дверей экономит много денег. А тот, кто, например, свою жилую комнату опускает на несколько ступеней, впускает еще больше свежего воздуха во внутреннюю архитектуру.
Строительство двух разных уровней внутри одного этажа кажется сложным только на плане. Как только эскизы готовы, можно заготавливать плиты перекрытия и необходимые стальные детали.
В нашем примере жилая комната опущена на две ступени (35 см). Высота просвета в подвальном помещении составляет 2,50 м. Только в районе расположения жилой комнаты стены подвала возводятся на высоту всего 2,15 м. Каждый может себе представить, что сооружение стен разной высоты не представляет проблемы. Только в месте смещения нужно немного задуматься. Мы рассматриваем три ситуации: Ситуация 1: сборные блоки обоих уровней проходят перпендикулярно по отношению к линии смещения. Пояснение: плиты расположены на общей стене подвала, которая одновременно должна быть высотой 2,15 ми 2,50м.
В этом месте воздвигают несущую стену (толщиной 24 см) сначала до высоты 2,15 м. В качестве опоры для верхнего уровня служит часть стены шириной 10 см, которая доводится до высоты 2,50 м. При укладке перекрытия проследите, чтобы сборные детали легли на этот узкий участок стены с наибольшей точностью. Избегайте грубых ударов. Тогда ничего не случится. Внимание: так как позднее в подвале под жилой комнатой высота помещения в просвете будет только 2,15 м (высота строения минус монолитное покрытие пола), можно не встраивать перемычку двери под плоскостью перекрытия. Трюк: сборные детали кладут на стальные балки, которые берут на себя функции перемычки. Как только плиты перекрытия уложены, бетонируются вначале нижний, а затем верхний уровни. При глубине опоры в 7 см и остаточной толщине стены в 14 см (24 минус 10), остается место для кольцевого анкера толщиной 7 см. Этого достаточно. Ситуация 2: плиты перекрытия проходят параллельно с линией смещения.
В этом случае работа особенно проста, так как общая стена вначале доводится до 2,15 м высоты. После укладки плит, опять первым бетонируется нижний уровень. Затем делается кладка стены между верхней плоскостью нижнего уровня и нижней плоскостью верхней плиты. Наконец возводится кольцевой анкер и заполняются зазоры между плитами.
Ситуация 3: в одной плоскости плиты проходят перпендикулярно, в другой - параллельно линии смещения. Когда верхние плиты расположены параллельно, общую стену поднимают, как в ситуации 2. Если верхние плиты уладываются перпендикулярно, общая стена доводится, как в ситуации 1, до высоты в 2,50 м. Во всяком случае для верха можно подобрать блоки толщиной от 17,5 см, так как внизу нужно место только для кольцевого анкера, а для опоры - нет.
Совет: лестницу между уровнями выгоднее всего сделать из бетона (см. рабочую инструкцию).
Одна стена, две опоры разной высоты: верхнее перекрытие укладывается на узкий участок стены.
|
Стальной профиль заменяет перемычку двери: опору профиля вставить в паз стены. Только так...
|
...можно уложить плиты перекрытия точно по линии дома и в районе двери.
|
Как только уложены плиты нижнего уровня, можно продолжить работу вверху.
|
В нижней части сделать кольцевой анкер и заделать раствором зазоры.
|
В процессе строительства сразу подумать о ступенях лестницы: форму начертить на полу.
|
Для круглых ступеней делается опалубка из блоков пористого бетона. Важно: учтите высоту бесшовного пола.
|
Тонкая плитка из жесткого пенопласта в качестве разделительного слоя препятствует прилипанию бетона к блокам.
|
Готово: в обоих уровнях забетонированы кольцевые анкеры, все зазоры заполнены раствором. Ступени между двумя уровнями освобождены от опалубки и могут использоваться.
|
Распиливание блоков
Пористый бетон настолько популярен потому, что он легко может обрабатываться. Ни один другой строительный материал не может резаться ручной пилой (левое фото). Электропилой это делается еще быстрее и удобнее, и разрезы получаются чище. Поэтому застройщики-любители, возводящие целый дом из пористого бетона, работают, в основном, используя машины. У кого есть электроножовка, должен добавить стояк для пилы (середина). Но оптимальным инструментом является ленточная электропила (правое фото).
|
|
Размер частиц добавки должен соответствовать промежуткам между металлом и опалубкой
Материал для добавки можно закупать у торговца стройматериалами по классам крупности в виде готовой смеси (разме ры частиц в мм от/до: 0/4, 0/8, 0/32), которую еще нужно смешать с цементом и водой. При этом выбирать максимальную величину частиц такую, какую допускает смешивание, доставка, заполнение и переработка бетона. Самая крупная частица бетона не должна превышать 1/3 строительной детали самого маленького размера. Преобладающая часть добавки должна без проблем помещаться между отдельными прутьями арматуры и опалубкой.
Самый крупный гравий в бетонной смеси должен помещаться между арматурой и опалубкой.
|
|
Воды добавляйте в смесь столько, чтобы еще слышался стук камешков гравия.
|
|
Красные буквы на мешке и дополнительное "R" обозначают быстро затвердевающие цементы.
|
|
В стандарте DIN 1164 (редакция 1994 г.) названы все цементы, разрешенные для несущих конструкций.
|
|
Ряд за рядом, и подвал становится герметичным
Раньше было принято внешние стены подвала покрывать штукатуркой из цементного раствора и защищать от сырости особым покрытием. Эти трудные времена прошли. Сегодня используется битумная шпаклевка (покрытие тонким слоем) или рулонный битумный гидроизоляционный материал. По эффективности оба метода равны.
До того как белые стены из пористого бетона почернеют, тщательно готовится основа: удаляются остатки раствора и шпаклюются дефектные места, а также выемки для захвата в блоках и швы стыков. Выступающие профили шпунтов снимают шлифовальной теркой. В заключение всю поверхность обметают: основа должна быть чистой, без пыли. Важно: переход от стены к фундаменту выполняется в виде выкружки. С помощью бутылки в качестве инструмента моделируется "скат", по которому стекает с дома вода. Как альтернативу можно кельмой сделать косую плоскость.
Широкой кистью наносят грунтовку. При некоторых методах гидроизоляции предлагается готовая грунтовка в больших ведрах или канистрах. Также часто на месте разводят шпаклевку большим количеством воды и используют как грунтовку. Важно: точно изучите информацию изготовителя. При теплой погоде после одного-двух часов можно начинать работу по гидроизоляции подвала. При прохладной погоде нужно с этим подождать до следующего дня. Минимальная температура для работы 2°С. Есть два разных сорта шпаклевки: Однокомпонентная битумная гидроизоляция, полностью готовая, сразу из ведра наносится слоем около 5 мм толщиной с помощью гладилки.
Двухкомпонентная масса требует больше усилий. Вначале смешиваются битумная масса и порошкообразный отверди-тель: используйте мутовку-перфоратор! Затем наложить первый слой (минимальная толщина 2 мм). На еще свежую массу для повышения трещиностойкости укладывают стеклоткань (прижать гладилкой). Отдельные полотна ткани должны перехлестываться минимум на 10 см. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится второй слой, который должен быть такой толщины, чтобы совершенно не было видно армирования из стеклоткани.
Начинается подготовка: профили шпунтов убираются шлифовальной теркой.
|
Отверстия в кладке, а также выемки для захвата блоков на углах дома заполняются раствором.
|
Инструмент - бутылка: так на фундаменте моделируется выкружка!
|
Позже нужно удостовериться, что влага может стекать с дома.
|
Совет: никогда не замешивайте битумную шпаклевку про запас, перерабатывайте материал сразу. И еще замечено, что именно в теплые дни материал очень быстро застывает, если в смесь вводится указанное количество отвердителя полностью. Лучше брать около половины или двух третей указанной дозы.
Рытье котлована - работа не для любителя
Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов.
Даже самые усердные застройщики-любители быстро замечают, что при наличии маленьких землеройных машин дело продвигается с трудом. Стоит ли проводить выемку грунта и дальше таким способом? Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым? Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована.
Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайте объем котлована и умножьте эту "плотную" землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада.
Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем: если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки. Координация работы экскаватора и грузовиков не для дилетантов.
Сооружение разбивочных осей со шнурами начинается с установки столбов из бруса.
|
Следующими привинчиваются шурупами горизонтальные доски.
|
Разбивочные оси со шнурами можно установить также на основании котлована после выемки грунта.
|
Схема показывает принцип действия разбивочных осей со шнурами: точки пересечения являются углами дома.
|
После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Его адрес можно получить у партнера (торговца стройматериалами, поставщика сборных домов) или у архитектора. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались. Внимание: разбивочные оси со шнурами не должны больше становиться жертвой "атак" энергичного строительства!
Теперь нужно проверить надежность основания котлована. Есть ли у вас необходимые характеристики почвы, которые требуются для расчета статических параметров нагрузки строения? Если консультант строительства или партнер застройщика-любителя не могут сделать точной оценки, нужно дать задание эксперту. Тот довольно быстро сможет дать уверенный ответ, и при случае рассчитать фундамент. Не нужно бояться капиталовложений, т.к. дом должен иметь солидное основание.
Еще один дружеский совет: если вы строите дом в обжитом районе, от экскаватора и грузовиков на улице может остаться грязь. Позаботьтесь после праздничного вечера о том, чтобы улицы снова стали чистыми. Соседи будут вам благодарны.
С тонким слоем раствора строить быстрее
Одна из самых дорогостоящих работ при строительстве - это замешивание раствора при кладке стен. Но не тогда, когда дом возводится из пористого бетона. Крупные блоки и уменьшенный до одного миллиметра шов кладки, заполненный раствором, облегчают строительство: нужно всего лишь 10 литров раствора, чтобы уложить один кубометр стены. А так как блоки по-детски легки в работе, то любителю нужно всего около трех часов, чтобы переработать один кубометр блоков из пористого бетона. Для сравнения: обычно строят дом со швом кладки в 12 мм и затрачивают около пяти часов на кубометр стены. Но пористый бетон изготавливается не только в виде блоков. U-образные оболочки, массивные перемычки или сборные перекрытия образуют оптимальную строительную систему, с помощью которой можно выполнить почти все строительно-технические требования. Особенно хорошо также то, что дом строится массивным, но при этом ощутимо щадит ваши силы. А быстрое продвижение строительства является прекрасной мотивацией для каждого, кто строит своими руками: строить из пористого бетона, действительно, просто.
Шаблон для раствора гарантирует равномерность слоя при его нанесении
Как только цоколь построен, работа продолжается: во втором блоке-оболочке фрикционным диском для каждого канала тяги дымовой трубы вырезается отверстие для вентилирования теплоизоляции. Эту работу вы должны проводить под открытым небом, надев защитные очки и маску. Кстати, поставляемый в комплекте шаблон дает точный размер отверстия вентиляции. Далее в комплекте сборных блоков дымовой трубы имеется шаблон для раствора для каждого диаметра трубы дымохода. Таким образом гарантируется одинаковая толщина раствора между всеми блоками-оболочками. Внимание: ячейки для вентиляции блоков-оболочек не заполняйте раствором.
Теперь блок-оболочка с вырезанными отверстиями для вентиляции ставится на цоколь и выравнивается с помощью ватерпаса. После этого начинается строительство внутренней трубы: установите шамотный цокольный блок на подушке раствора. Вообще этот строительный блок сконструирован так, чтобы собиралась и отводилась выпадающая роса.
Теперь сгибают первую теплоизоляционную плиту и облицовывают ею блок-оболочку изнутри. При этом обрезайте выступающую над краем блока-оболочки часть теплоизоляционной плиты.
Совет: чтобы теплоизоляционная плита легко сгибалась, в ней нужно сделать трапециевидные надрезы. При вкладывании надрезы должны быть повернуты вовнутрь (к шамотной трубе).
Стык теплоизоляционных плит не должен находиться в местах вентиляционных ячеек.
Дымовая труба поставляется в виде комплекта сборных блоков.
|
|
До начала строительства, изучают детальную инструкцию о порядке сборки дымовой трубы.
|
|
Затем работа начинается: на фундаментной плите кладется слой известково-цементного раствора группы II.
|
|
Толь, который расстилают в слое раствора, препятствует подъему сырости.
|
|
Затем по всей поверхности наносится второй слой раствора.
|
|
Устанавливается первый блок-оболочка. При строительстве дымовых труб с двумя дымоходами нужно работать вдвоем.
|
|
Затем вложите фундаментные вставки в отверстия блока-оболочки...
|
|
...и выправьте с помощью резинового молотка и ватерпаса. Теперь цоколь готов.
|
|
Для каждого дымохода трубы необходимо вентиляционное отверстие. Вырежьте с помощью фрикционного диска.
|
|
Шаблон для раствора дает гарантию равномерного нанесения слоя раствора.
|
|
Второй (обработанный) блок-оболочка также юстируется с помощью резинового молотка и ватерпаса.
|
|
Теперь на толстом слое раствора устанавливается цокольный блок шамотной внутренней трубы.
|
|
Первую теплоизоляционную плиту обрезают по высоте блока-оболочки. Важно: стыки теплоизоляционной трубы не должны находиться в области вентиляционных ячеек.
|
|
Сток для росы в шамотном цокольном блоке закрыт. Там может быть позднее установлена специальная емкость, в которой нейтрализуется кислотосодержащий конденсат.
|
|
Строительство дымовой трубы продолжается: на следующем блоке-оболочке вычерчивается с помощью шаблона, входящего в строительный комплект, отверстие для дверцы, предназначенной для очистки дымохода.
|
|
Перед вырезкой отверстия для дверцы нужно убедиться в том, что позднее доступ к этой области технического обслуживания будет беспрепятственным.
|
|
Разрезанный блок-оболочка установлен. Теплоизоляционный слой разрезается таким образом, чтобы передняя часть оставалась полностью свободной для присоединения дверцы.
|
|
До установки соединительной арматуры дверцы на следующий блок-оболочку наносится раствор. Если вначале вложить фасонную деталь, то уже невозможно будет наложить шаблон для раствора.
|
|
<
/p>
В следующем блоке- оболочке вырежьте отверстие для дверцы очистки дымохода. Проследите за тем, чтобы дверца (при дымовой трубе с двойной тягой - обе) позднее, действительно, была бы доступна и не перегораживалась бы отопительным котлом или трубопроводами.
Блок с отверстием уложен. Теперь можно встраивать теплоизоляцию и шамотную фасонную деталь. Соединение шамотных труб между собой осуществляется специальной замазкой для заделки швов. Шов не должен быть шире чем 7 мм. Трубу, которая должна быть установлена, переворачивают и наносят замазку. Затем ее снова переворачивают и осторожно задвигают через облицованное отверстие. При этом высоко выступающий обод края фальцевого соединения шамотной трубы должен быть обращен вверх. Тогда, позднее не сможет затечь ни одна капля воды (дождевая вода, роса) в конструкцию дымовой трубы. Внимание: до установки соединения дверцы для очистки нужно нанести раствор на следующий блок-оболочку. Если фасонная деталь задвинута, то можно уже больше не накладывать шаблон для раствора. На свежий слой раствора ставится точно по линии соединения следующий необработанный блок-оболочка. Затем вложить теплоизоляционную плиту. Совет: при замешивании замазки для заделки швов в точности придерживайтесь данных по дозировке. Достаточно совсем немного воды. Вначале кажется, что в емкости находятся одни сухие крошки. Вода быстро "всосалась". Но после продолжительного размешивания (в течение 5 мин.) образуется гомогенная замазка. И замешивайте небольшие количества.
Шлицы и выемки в несущих стенах, допустимые без подтверждения
1
|
| 2
|
| 3
|
| 4
|
| 5
|
| 6
|
| 7
|
| 8
|
| 9
|
| 10
|
|
Толщина
стены
|
| Горизонтальные и косые шлицы 1)
|
| Вертикальные шлицы и выемки,
сделанные после
|
| Вертикальные шлицы и выемки в возведённом
соединении стен
|
|
|
| Длина шлица не ограничена, глубина 3)
|
| Длина шлица <1,25 м
|
| Глубина4)
|
| Ширина
отдель-
ного
шлица 5)
|
| Расстоя-
ние от
отверстий
|
| Ширина 5)
|
| Остаточ-
ная толщина стен
|
| Минимальное расстояние
шлицев и выемок
|
|
|
|
|
| от отверстий
|
| между собой
|
|
мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
| мм
|
|
115
|
| -
|
| -
|
| <10
|
| <100
|
| >115
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
175
|
| 0
|
| <25
|
| <30
|
| <100
|
| <260
|
| >115
|
| > двойная
ширина шлицев
|
| >ширина шлицев
|
|
240
|
| <15
|
| <5
|
| <30
|
| <150
|
| <385
|
| >115
|
|
300
|
| <20
|
| <30
|
| <30
|
| <200
|
| <385
|
| >175
|
|
365
|
| <20
|
| <30
|
| <30
|
| <200
|
| <385
|
| >240
|
| >365
|
|
1) Горизонтальные и косые шлицы допустимы в области < 0,4 м выше и ниже перекрытия без отделки, а также на одной стороне стены. Они не допустимы при кладке из длиннощелевых кирпичей.
2) Минимальное расстояние от отверстий в направлении длины > 490 мм, от ближайшего горизонтального шлица - двойная длина шлица.
3) Глубину разрешается увеличить на 10 мм, есшл используются инструменты, способные точно придерживаться заданной глубины. При использовании таких инструментов разрешается делать в стенах толщиной > 240 мм противолежащие шлицы, каждый глубиной 10 мм.
4) Шлицы на максимальном расстоянии в 1 м от поверхности пола, при толщине стен > 240 мм, разрешается делать глубиной до 80 мм и шириной до 120 мм.
5) Общая ширина шлицев, согласно колонкам 5 и 7, на каждые 2 м длины стены не должна превышать размеры в колонке 7. При длине стен меньше чем 2 м, значения в колонке 7 уменьшаются пропорционально длине стены.
Шторные ставни или перемычки? в обоих случаях нужны ровные опоры
Тот, кто строит сам и решается на установку шторных ставней, должен при возведении стен над оконными нишами уложить коробки, в которых позднее наматывается экран шторных ставней. Для этого существуют две возможности: ненесущие коробки с дополнительной перемычкой из железобетона или несущие коробки, которые одновременно являются перемычкой и местом размещения ставней.
Ясно, что второй вариант выполняется быстрее, чем коробка с отдельной перемычкой. Но несущие коробки со шторными ставнями заметно дороже своих ненесущих конкурентов. Совет: позвольте снова предложить вам оба варианта и не забудьте при ненесущей коробке включить в калькуляцию металл и бетон.
Но у застройщика-любителя есть важная причина на всякий случай принять решение в пользу несущей коробки со шторными ставнями. А именно тогда, когда планируют высокие окна и одновременно не хотят отказаться от преимуществ перекрытия из сборных блоков.
Следует уяснить: строительная высота комбинированного сборного блока (перемычка и коробка шторного ставня в одном) в большинстве случаев составляет только 25 см. Прямо над ним может быть уложено перекрытие. Т.е. высокие окна возможны. Если хочется сэкономить деньги и, несмотря на это, иметь высокие окна, то необходимая перемычка над ненесущей коробкой шторного ставня обычно интегрируется в локально забетонированном перекрытии (или в перекрытии из полуфабрикатов сборных блоков). Но это стоит большого количества сил и времени.
Соотношение компонентов в смеси для стандартного раствора
Класс раствора
|
| Краткое
обозначение
|
| Примечание
|
| Соотношение компонентов в смеси в объемных частях
|
| Средняя
прочность
на сжатие
н/кв. мм
|
|
|
|
|
|
гидроокись
кальция
|
| высокогидравлическая известь, вяжущее вещество для штукатурки и кладки
|
| цемент
|
| песок
(сырое
хране-
ние)
|
|
|
|
I
|
| Известко-
вый рас-
твор
|
| Не разрешается применять в сводах и кладке стен подвала Не разрешается применять, при более чем двух полных этажах, и при толщине стен менее 24 см: при внешних стенах с двумя оболочками решающее значение имеет толщина внутренних стен. Не разрешается использование во внешних оболочках.
|
| 1
|
|
|
|
|
| 3
|
| -
|
|
|
|
|
| 1
|
|
|
| 4,5
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
| Известко-
во-цемент-
ный
раствор
|
| Не разрешается использовать в сводах
|
| 2
|
|
|
| 1
|
| 8
|
| 2,5
|
|
|
|
|
| 1
|
|
|
| 3
|
| 2,5
|
|
|
|
IIа
|
| 1
|
|
|
| 1
|
| 6
|
| 5,0
|
|
|
|
|
| 2
|
| 1
|
| 8
|
| 5,0
|
|
|
|
III
|
| Цементный
раствор
|
| Не разрешается использовать для кладки внешней оболочки во внешних стенах с двумя оболочками
Влагочувствительный
|
|
|
|
|
| 1
|
| 4
|
| 10,0
|
|
|
|
IIIa
|
|
|
|
|
| 1
|
| 4
|
| 20,0*
|
|
|
|
|
|
* Более высокая прочность достигается подбором соответствующего песка
Составной блок с изменяемой длиной избавляет от утомительной резки
Для облегчения строительных работ изготовители предлагают интересную форму блока: составной блок. Последний блок ряда, который, как правило, должен распиливаться, с удобством заменяется особым кирпичом с меняющейся длиной. Составной блок, бесступенчато вставляющийся в пределах 10,6-25,6 см, гарантирует чистое завершение стены у оконных ниш и дверных проемов. Совет по экономии: подсчитайте, сколько вам нужно составных блоков. Их стоимость сравните со стоимостью проката ленточной пилы. Кирпичные блоки могут также распиливаться доступной каждому электроножовкой, но чистый срез удается лишь при чрезвычайно спокойном и точном управлении полотном пилы.
Можно также избежать расточительного вырезания выемок в кладке, если для прокладки сточных труб и основных линий обеспечения, в соответствии с планом производства работ, в кладке стены вертикально встраивают кирпичные блоки U-образной формы. Для горизонтально пролегающих электрокабелей и водопроводных труб также существуют фасонные блоки с уже вырезанными шлицами.
Если на внешние стены подвала действует высокое давление грунта, то должен возводиться кольцевой анкер. Опалубка делается из блоков U-образной формы. В остальном эта часть строительства выполняется точно так же, как уже описано в главе "Строительство из пористого бетона". Кстати, кольцевой анкер не всегда проходит по всему зданию. Иногда достаточно усилить отдельные стены, подвергающиеся высокой нагрузке.
Подвал растет. Уже недолго осталось до установки перемычек окон и дверей. Для этого также, как правило, берутся готовые фасонные детали: если должны выдерживаться высокие строительные нагрузки, используются U-образные оболочки или U-образные блоки, которые подпирают снизу, встраивают стальную арматуру и бетонируют. Все же быстрее идет дело при использовании кирпичных плоских перемычек (высота 7,1 см). Хотя несущая способность этих сборных блоков ограничена, можно рассчитать, где выгодно использовать эти сборные детали. Как правило, над внутренними дверями нет тяжелых конструкций. Справка: чтобы можно было скомбинировать кирпичную плоскую перемычку с кладкою стены из кирпичных блоков, в области опор или над перемычкой в большинстве случаев укладывают в стандартный слой раствора малоформатные выравнивающие кирпичи.
Совет по экономии
Обычно до выемки грунта инженер, делающий замеры, производит разметку по осям со шнурами, с помощью которой определяется линия дома. Очень часто потом эта разметка разрушается экскаватором, и разметчик должен работать во второй раз. Будет дешевле вначале разметить углы дома самостоятельно. Точную разметку дома выполняйте, когда котлован будет вырыт.
|
|
<
Перемычки и U- образные оболочки встраиваются так же, как в подвальном этаже. Положите в раствор обломки блоков, так экономится не только стоимость материала, но и становится дешевле утилизация строительного мусора.
|
Встраивание: до установки коробки со шторным ставнем нужно проверить боковые опоры - расположены ли они точно на одной высоте? Также важно, чтобы поверхность опор несущих коробок шторных ставней была абсолютно горизонтальной. На всякий случай отшлифуйте опоры. Если, например, у коробки со шторным ставнем только точечное касание в области края, то это может привести к обкалыванию блока. Дополнительную надежность дает укладка строительного блока не всухую, а точно так, как кладутся блоки на тонкий слой раствора. Так выравниваются небольшие шероховатости опоры. Несущие коробки со шторными ставнями очень тяжелые, так как эффективный, с точки зрения статической нагрузки, стержень состоит из монолитной стали (от 40 кг до 60 кг один метр). Поэтому при установке необходим хотя бы один помощник. При длине строительного блока более двух метров вы должны работать втроем или вчетвером. Одному под силу передвигать только бенжамен (Benjamin) под несущей коробкой со шторным ставнем (длина один метр). Важно: вы должны построить прочные леса. Пример расчета: коробка со шторным ставнем, устанавливаемая четырьмя помощниками, имеет нагрузку на леса до 500 кг!
Большие коробки, как здесь над двумя окнами, лучше укладывать с помощью крана.
|
Здесь использовались коробки со шторными ставнями и опоры из U-образных оболочек, сделанные по специальному заказу.
|
Ненесущие коробки со шторными ставнями. Первый шаг: уложить строительный блок на стене.
|
Перед бетонными работами подпереть коробку со шторным ставнем (если необходимо).
|
В перемычку кладется арматурный каркас. Знакомо: карманы для цементирования.
|
Ненесущие коробки со шторными ставнями приобрели опору. Можно укладывать следующее перекрытие.
|
Совет: если большие коробки со шторными ставнями служат опорами перекрытия, вы можете перед установкой перекрытия поднять их на стену с помощью крана (тот, кто строит сам, в большинстве случаев - автокраном). Так можно избежать тяжелой работы.
Если площади опор очень малы (например, на колоннах стен) или ставятся шторные ставни на замысловатый балкон, то несущая коробка поставляется по особому заказу. Изготовителю вы должны дать в письменном виде все расчеты статических параметров нагрузки и всю информацию об архитектурных деталях: необходимая несущая способность, размеры опоры, расстояние между опорами и толщина стен. Внимание: поместится ли длинный экран шторного ставня двери террасы в коробку ставня? О таких тонкостях вы должны думать уже во время строительства дома.
После установки несущей коробки бетонируются только боковые карманы. Предварительно смочите прилегающую кладку стен. Затем продолжается возведение стен или укладывается перекрытие.
В этом месте дается совершенно особый совет по экономии, так как здесь пойдет речь не об экономии денег, а об экономии сил.
Если не удастся разместить поддоны с блоками там, где позднее они понадобятся, сберегая силы, перевозите блоки на роликовой доске.
|
Если в стены подвала встроена горизонтальная стальная арматура, бетонные работы нужно производить минимум в два этапа. Дважды заказывать бетон с насосом стоит больших денег. Замешивать бетон в маленькой бетономешалке очень утомительно. Совет по экономии: рассчитывают стоимость хранилища для содержания сухой бетонной смеси. В зависимости от потребности добавляется вода, и свежий бетон закачивается насосом в опалубку. Удобнее не бывает.
|
Намного более тысячи штук черепицы должно быть поднято наверх. Тот, кто хочет проделать эту работу пешком, должен полностью нагруженным более двухсот раз вскарабкаться от места хранения материала на крышу. Сберегается много времени, и прежде всего энергии, если берется напрокат подъемное устройство (запросить в прокате строительных машин или у фирмы-партнера по строительству). Совет: черепицу еще до монтажа водосточного желоба доставить на место. Так исключается опасность повреждения желоба.
|
Если предусмотрены слуховые окна, то кровельные работы обходятся дороже. Плотники установили основной каркас слухового окна, теперь в их задачу входит обшивка стен слухового окна досками (толщиной 24-30 мм). Полотно пленки, уложенное под основную крышу, доводят до стены и фронтальной части окна и подтягивают его вверх минимум на 10 см. Закрепляют битумной клеящейся лентой.
Конструкция слухового окна построена. Теперь должны обшиваться досками стены.
|
Подложенное полотно пленки или кровельного картона заводят высоко от основной крыши на стены слухового окна.
|
Теперь прокладывают на крыше слухового окна контробрешетку и несущую поперечную обрешетку.
|
Листовую жесть с желобком на переходе от крыши слухового окна к основной крыше прикрепляют, стоя на коленях.
|
Работу с жестью и обшивку стен слухового окна поручите мастеру.
|
Застройщик снова может выполнить сам работу по резке черепицы наискосок.
|
Проложите гибкое гидроизоляционное полотно от стены на черепицу. Затем обшейте стену.
|
Готово. Слуховые окна требуют очень много труда. Но значительно увеличивают ценность дома.
|
Если позднее внешние стены будут покрываться профильной доской или дранкой, на обшивке дополнительно закрепляется слой кровельного картона (тип "333", без песка). Если они будут оштукатуриваться, в качестве опоры для штукатурки на деревянную обшивку крепятся легкие строительные плиты. Важно: проложить кровельный картон или легкие строительные плиты через шов пленки и обшивки из досок.
Специальные инструменты находятся в пакете, приложенном к сборному дому
Консистенция раствора считается подходящей, если след зубцов гладилки остается видимым и не растекается. Кстати, специальные инструменты, необходимые для работы с пористым бетоном, клиенты поставщиков сборных домов получают автоматически в пакете с инструментами (гладилки, терки, лопастная мешалка и т.д.).
Лопастной мешалкой замешивается раствор.
|
|
Успокаивает: партнер, поставляющий сборные дома, проверяет первые шаги в самостоятельной работе любителя.
|
|
До того как продолжить кладку, сметите всю пыль, оставшуюся от шлифовки.
|
|
После того как раствор положен, уложите по возможности точно первый угловой блок: избегайте сдвигов в слое раствора. Небольшая коррекция возможна, но на коротком промежутке времени. Точная работа с пористым бетоном не составляет проблемы, так как карманы для захвата обеспечивают легкое манипулирование блоками. Совет: отпилите сразу выступающие профили угловых блоков. Позднее это облегчит вам работу при гидроизоляции стен подвала и зачистке внешних стен. Лишний раствор, выступающий из швов кладки, должен также удаляться сразу. Так вы получите для отделки стен чистую поверхность. Откалывать застывший раствор позднее значительно труднее. Когда вечером уложен последний блок, нужно устранить все те остатки раствора, которые еще остались на швах кладки. Таким образом готовится чистая стартовая площадка для следующего дня строительства.
Когда все угловые блоки уложены, натяните между двумя углами дома направляющий шнур, с помощью которого отмечается внешняя сторона кладки стен. К сожалению, очень часто любители полагают, что не нуждаются в направляющем шнуре. Результатом становятся "выпученные" стены. Кто последовательно делает кладку вдоль шнура, возводит точную линию дома. Направляющий шнур быстро натягивается, и уже потому должен быть вне дискуссий.
В первом углу дома выкладывают гладилкой точно такое количество раствора...
|
|
...которое необходимо для углового блока. Выемки для захвата - большое облегчение для...
|
|
...точной подгонки. Все угловые блоки выровняйте с помощью ватерпаса и резинового молотка.
|
|
Без помех дело идет дальше: натяните направляющий шнур между угловыми блоками и...
|
|
...полностью сделайте кладку второго ряда. Совет: в жаркие дни не кладите слишком много раствора.
|
|
Небольшие неровности разглаживаются шлифовальной теркой.
|
|
<
/p>
Еще быстрее продвигается кладка, если вначале возводятся все углы дома, а затем по шнуру стены ряд за рядом.
|
В конце рабочего дня удаляются все остатки раствора.
|
При кладке второго ряда наносите слой раствора только для двух-трех блоков, в жаркие дни лучше для одного блока. Чтобы добиться нужной связки между блоками, раствор не должен подернуться подсохшей пленкой. Тест: осторожно ткните сжатыми пальцами в свежую массу. Если к пальцам ничего не прилипло, то раствор уже слишком схватился. Тогда вы должны удалить всю массу раствора и вновь нанести свежий. В экстремальных случаях берется столько раствора, сколько нужно для одного блока. И еще один совет для правильной укладки тонкого слоя раствоpa: часто можно наблюдать, что раствор берется гладилкой прямо из ковша. Таким образом, вскоре вся гладилка станет грязной, а раствор закапает все вокруг возводящихся стен. Значительно чище можно работать, когда раствор берется маленькой кельмой из ведра и кладется на зубчатую гладилку. Если дополнительно раствор равномерно наносится на кладку маленькой кельмой, до того как по нему проведут зубчатой гладилкой, - результат получается оптимальным.
Так как сегодня почти без исключения используют только блоки с ответными выступами-пазами, то раствор кладется только в шов кладки. Места стыка сдвигаются всухую (пазы и выступы). Только в зоне соединения углов в месте стыка нужен раствор.
Кладите каждый блок по возможности точно, и выравнивайте его положение с помощью резинового молотка и ватерпаса. Внимание: Стыки лежащих один над другим рядов должны быть сдвинуты по отношению друг к другу минимум на восемь сантиметров. В связи с этим обратите внимание на "Памятку "Кладка стен (I)"
Стальные балки для больших пролетов: на первом этаже - просторно
Вот так просто увеличивают расстояние между опорами сборных блоков: на стены укладывается стальная балка (двутавровая), которая служит промежуточной опорой. Можно строить не только большие помещения, стальные балки обеспечивают свободный обзор открытого пространства первого этажа.
Там, где укладываются стальные балки, чаще всего большие нагрузки переносятся на стены. Поэтому опоры должны возводиться из бетона. В этом месте уже во время возведения стен готовятся выемки. Когда стена возведена, строится опалубка. Внимание: поверхность опоры должна быть ниже гребня стены на столько миллиметров, сколько составляет толщина стали балки. Тогда все сборные блоки будут расположены точно в одной плоскости.
После бетонирования опор нужно подождать минимум два дня, прежде чем укладывать перекрытие. Времени достаточно, чтобы проверить все другие опоры перекрытия и убрать шлифовальной теркой все неровности. Затем можно приступать: вы на месте с тремя помощниками, и вот прибывает перекрытие. Вначале размещают стальную балку или балки на предусмотренном для нее/них месте. Затем могут укладываться сборные блоки. Используя чутье и подавая ясные сигналы крановщику (визуальный контакт), вдевают сборные блоки перекрытия в стальную балку. Все остальные плиты, включая косые плиты над балконами, укладываются обычным способом. Затем нужно еще только сделать арматуру кольцевого анкера и облицевать край перекрытия. Не забудьте внутри под облицовкой по краю перекрытия проложить полосы теплоизоляции. Если над первым этажом возводится крыша, соединительная арматура закрепляется в кольцевом анкере перекрытия. Выступающие части стальной балки позднее соединяют с арматурой кольцевого анкера фронтона и с опорами стропильной фермы. В чердачном полуэтаже также нужна соединительная арматура. Относительно деталей выполнения этой работы спросите своего консультанта.
Подготовительные работы к установке опор стальных балок: предусмотрите в кладке стен выемки.
|
|
Верхний край опалубки находится ниже гребня стены. Разница соответствует толщине стали балки.
|
|
Теперь смачивается прилегающая стена из пористого бетона и бетонируется опора.
|
|
Через два дня можно укладывать стальные балки и сбор ные блоки.
|
|
Двутавровая балка точно размещается на самостоятельно забетонированной опоре.
|
|
Тот, кто устанавливает несколько стальных балок, получает свободный обзор всего этажа.
|
|
Нужно иметь тонкое чутье, чтобы задвинуть плиты перекрытия в стальную балку.
|
|
Перекрытие лежит на опорах, край плит облицован. Теперь нужно бетонировать кольцевой анкер.
|
|
Теперь вы должны еще забетонировать кольцевой анкер и зацементировать раствором швы между плитами перекрытия - и вот уже первый этаж готов. Впрочем, решить проблему увеличения пролета с помощью стальной балки можно также, используя для перекрытия пустотелые плиты.
Стандартный процесс установки: вначале блок, затем теплоизоляция и труба
С этого момента работа идет в так называемом стандартном процессе установки. Начинают всегда с блока-оболочки, который точно выправляется на слое раствора с помощью резинового молотка и ватерпаса. Важно: соблюдайте расстояние до стены!
Следующим шагом является сгибание внутрь теплоизоляционных плит и их укладка внутри блока-оболочки. Снова проследите за тем, чтобы стыки надрезов теплоизоляционной плиты не находились в области ячеек вентиляции. Позже теплоизоляция обеспечит не слишком быстрое остывание отходящих газов. Вам известно, что теплый воздух лучше поднимается вверх, чем холодный. Третьим этапом в стандартном процессе установки является укладка шамотной трубы. Отрезок трубы вначале поворачивается верхним концом вниз, и фальц смазывается замазкой для заделывания швов. После установки шов загладьте изнутри мокрой губкой.
Совет: особым свойством дымовой трубы является то, что постоянные температурные перепады вызывают большие растяжения материалов. Поэтому никакие другие детали не должны иметь жесткое соединение с дымовой трубой. Особенно у перекрытий соединение должно оставаться эластичным: не допускайте соприкосновения бетона кольцевого анкера с дымовой трубой! Запланируйте вокруг прохода в перекрытии щель шириной минимум 2-3 см.
Устья дымовых труб можно делать в разных вариантах. В нашем примере устанавливается кольцевой блок...
|
|
...до того, как в конце будет установлена отводящая труба.
|
|
Если бетонный сборный блок вершины трубы слишком тяжелый, бетонные работы производятся на месте.
|
|
Некоторые системы дымовых труб увенчивают легким покрытием.
|
|
Каким должно быть расстояние от крыши до устья дымовой трубы, скажет печник.
|
|
В инструкции по установке показано правильное соединение трубы с крышей.
|
|
Облицовка вершины трубы, сделанная своими руками, подвешивается к плите вершины.
|
|
Тот, кто остановил выбор на готовой обшивке вразбежку, избавляется от большого объема тонкой работы.
|
|
Эту щель нужно хорошо законопатить минеральной шерстью или другим несгораемым теплоизоляционным материалом.
Наконец вы наверху. Исполнение устья дымовой трубы может варьироваться в зависимости от изделия. В нашем примере вначале был надет на верхний отрезок шамотной трубы кольцевой блок. Сверху уложена, разумеется, как верхнее завершение дымовой трубы, труба для отвода газов. Соединение также сделайте с помощью замазки для заделки швов. Если вы эту работу проведете тщательно, то выпадающая роса всегда будет надежно отводиться.
Стандартный раствор можно замешать самостоятельно
В стенной кладке раствор должен решать две задачи: он обеспечивает соединение блоков и выправляет неровности. При кладке стен из кирпичных блоков неровности в горизонтальном шве исключаются за счет высокой точности его изготовления. В этом случае тонкий слой раствора выполняет только связывающую функцию. Раствор, накладываемый тонким слоем, покупают в виде готовой сухой смеси. Неровности при кладке стен из кирпичных блоков бывают только между фундаментной плитой (или перекрытием) и первым рядом кирпичей. Там применяется стандартный раствор, который можно замесить самому (см. таблицу).
Количество воды очень сильно зависит от содержания влаги в используемом песке. Лучше всего замешивать раствор в бетоносмесителе: вначале налейте в барабан от 5 до 10 л воды, затем периодически досыпайте материал добавки и вяжущее средство. У раствора нужная консистенция - если он выглядит, как густая каша, а не как жидкий бульон. Между делом регулируется количество воды. Важно: после последней добавки материалов раствор размешивают еще минимум одну минуту. Для кладки стен подвала нужно замешивать цементный раствор, для надземных видимых этажей - известково-цементный раствор.
Стены соединяются встык или имеют зубчатое соединение
Кладутся внутренние стены одновременно с внешними или возводятся потом, должно решаться в индивидуальном порядке. Оба метода имеют преимущества и недостатки. Тот, кто вначале строит только внешние стены, обладает значительно большей свободой передвижения в строящемся доме (проще переставлять леса и хранить поддоны с блоками), тем не менее должен задумываться о последующем соединении внутренних стен. Для этого существует несколько возможностей. Говорят о горизонтальном "зубчатом соединении", если стена, подлежащая соединению, возводится лестницей как часть стены и одновременно с внешней стеной. В результате этого слегка теряется свобода передвижения, но последующее соединение стен значительно облегчается. По средствам "горизонтального зубчатого сцепления" почти всегда соединяются между собой внешние стены. При пробочном "зубчатом соединении" в каждом втором ряду оставляется отверстие. Туда позднее вставляются блоки внутренних стен.
При "пробочном зубчатом сцеплении" в каждом втором ряду оставляется проем. Потом туда будет вставлен блок внутренней стены.
"Цевочное сцепление" характеризуется тем, что из каждого второго ряда выдвигаются блоки. Важно: "пробочное зубчатое сцепление "и" цевочное сцепление" применяются только для сцепления ненесущих стен.
Особое место в главе о соединениях стен занимает "техника соединения встык". При этом стены без какого-либо зубчатого сцепления соединяются встык. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны замуровываться плоские ленты металла (анкеры из конструкционной стали). Одна половина металлического отрезка находится в растворе горизонтального шва внешней стены, другая половина выходит внутрь помещения. Чтобы избежать опасности травм, выступающие анкеры загибают вниз. Лишь когда будут воздвигаться внутренние стены, отогните плоские анкеры вверх и затем сверху прижмите к свежему раствору шва.
Точные размеры и размещение плоских анкеров рассчитывает статик. Внимание: если комбинируются блоки разной высоты (блоки внешних стен 20 см высотой, блоки внутренних стен 25 см высотой), работу облегчает установка плоских анкеров только на высоте стены в 1,00 м и 2,00 м, так кактолько там возникают сплошные горизонтальные швы. Спросите статика, возможно ли это. Совет: "техника соединения встык" значительно менее утомительна, чем "пробочное зубчатое" и "цевочное" сцепления.
Стоит знать
Строительные площадки не всегда представляют собой идиллическую лужайку в районе новостройки. Для многих единственная возможность заполучить собственный кусочек земли - это участок с домом, предназначенным для сноса. Следует знать: снос здания должен быть разрешен властями. А сами работы по сносу проводятся профессиональной фирмой. У застройщиков, так сказать, "второго ряда" есть другая проблема: например, строительство в саду родителей. Действительно ли смогут подъехать экскаватор и поставщики материалов прямо к котловану?
|
|
<
Сеть сточных труб засоряется быстрее, чем полагают. Тот, кто, например, после сильного ливня, быстро затопляющего строение без крыши, откроет сток в основании фундамента. Автоматически смоет в трубопровод также и мелкие частицы (каменную пыль, песок). Лучше всего вымести массу воды через дверь подвала на улицу, или оставить во внешней стене маленькое отверстие для стока к котловану. Когда дом покрыт крышей, это отверстие замуровывают.
|
|