Сантехнические работы дома

В.А. Волков

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ ДОМА

ВВЕДЕНИЕ

Благодаря широкой распрост­раненности воды в природе и ее важнейшей роли в жизни людей вода считается первоисточником жизни. Потеря воды опаснее для человека, чем голодание. Физио­логическая потребность человека в воде, которую он получает с питьем и пищей, составляет 3 — 6 литров в сутки. Количество же воды, необходимое человеку для санитарных и хозяйственно-бы­товых нужд, значительно больше и в зависимости от благоустрой­ства районов жилой застройки составляет 50 — 400 литров в сутки.

Для целей водоснабжения ис­пользуются природные источни­ки воды: поверхностные — от­крытые водоемы (реки, водохра­нилища, озера, моря) и подзем­ные (грунтовые и артезианские воды, родники). В этом материа­ле не будут рассматриваться схемы снабжения водой потреби­телей, включающие водоприем­ные сооружения, насосные стан­ции, водоводы и т. д. Цель мате­риала — познакомить читателя с наиболее распространенными в быту сантехническими прибора­ми и арматурой, научить читате­ля самостоятельно ремонтировать вышедшую из строя домашнюю сантехнику.

Учтите, содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и т. д. в исправном состоянии — дело не пустячное. Только из-за утечек через неисправную сан­техническую арматуру бесполез­но пропадает по 1/4 всей воды, подаваемой потребителям. Да и срок службы тех же крапов, кла­панов, смесителей в значитель­ной степени зависит от того, надежно ля они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

Домашнему мастеру, решивше­му заняться ремонтом сантехни­ки. наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные ин­струменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

С работой отвертками, пинце­том, молотками все уже, ко­нечно, давно знакомы, поэтому здесь уделим внимание специаль­ным инструментам.
в основном применяемым для сантехниче­ских работ.

Ключ трубный рычажным. Как говорив само название, трубный ключ главным образом использу­ется при соединении водопровод­ных и других труб. Существует несколько разновидностей труб­ных ключей: рычажные, раз­движные, цепные и накидные. Рассмотрим конструкцию наибо­лее распространенного и доступ­ного рычажного ключа. Он ис­пользуется для выполнения са­мых разнообразных сантехниче­ских соединений, поэтому ил работе сантехники с ним обычно пе расстаются.

Рычажный ключ позволяет вращать (рис. 1) округлые пред­меты типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, на­пример, гайки, болты, головки кранов. Работает ключ по прин­ципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не вы­скользнула, губки должны нахо­диться на противоположных кон­цах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заня­ли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обой­му. На подвижном рычаге име­ется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда мож­но сжать рычаги и начинать от­кручивать (закручивать) трубу.

Учтите, что основное усилие нужно прикладывать к непо­движному рычагу. Обратите вни­мание, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вра­щении они должны как бы вгры­заться в трубу.

Выпускаются рычажные клю­чи пяти размеров. В табл. 1 ука­заны размеры труб,. которые мо­жет охватить ключ того пли ино­го номера. Но это пе значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Не поддает­ся, например, разборке узел, принимайте дополнительные ме­ры (очистите узел от краски, по­догрейте его и т. п.) и лишь по­том вновь пробуйте действовать ключом.


Нельзя на рычаги на­девать обрезок труб для увели­чения усилия. Это приведет к изгибу рычагов ключа и в конеч­ном счете к его поломке. Мало того, при соскакивании губок

ключа о трубы вы можете полу­чить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без. всяких дополнительных при­способлений. Нельзя также ис­пользовать для вращения труб ключи номера, не соответствую­щего диаметру трубы. Не следу­ет действовать ключом с губка­ми, имеющими смятые зубцы. Это опять же приведет к ушибам к ранам.

Можно ли отремонтировать вы­шедший из строя трубный ры­чажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зуб­цы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и риф­ления на гайке. Согнутые рыча­ги выправляют в холодном пли горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той. из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе. Сварка тут мало поможет, и от этого ключа придется отказать­ся. При поломке штампованного нз стального листа неподвижно­го рычага, имеющего корытооб­разное сечение. внутрь рычага вкладывается стальной стержень и приваривается к нему. При по­ломке сплошного неподвижного рычага на место излома накладывают стальные полосы с оое-пх сторон и приваривают к ры­чагу.

Рис. 1. Трубные рычажные ключи: а — ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б — ключ с не­подвижным рычагом корытообразной формы; 1 — подвижный рычаг; 2 — опорный штифт; 3 — заклепка; 4 — обойма; 5 — гайка; 6 — не­подвижный рычаг

 

Таблица 1 Ключи трубные рычажные

Номер ключа	Диаметр, зажимае­мых труб, мм	Длина ключа, мм
№ 1	10 — 36	300
№ 2	20 — 50	400
№ 3	20 — 63	500
№ 4	25 — 90	630
№ 5	32 — 120	800

В условиях домашнего хозяй­ства достаточно рычажных клю­чей № 1 и № 2. Самостоятельно их изготавливать, конечно, мож­но, но слишком сложно.


Ведь в этом случае потребуется токар­ная и кузнечная обработка, спе­циальные материалы. В завод­ских условиях губки выпускают­ ся из инструментальных сталей У7, У7А, остальные части ключа из Ст. 45.

Чтобы при отвинчивании труб­ным ключом не оставалось на деталях с декоративным покры­тием следов от зубцов губок, под последние нодкладывают картон­ные полоски или хотя бы тряп­ку. Удобнее для этого из отходов листовой меди, латуни или алю­миния вырезать своеобразные нагубиики.

Ключ гаечный разводной. Для вращения детален с гранями применяются разводные гаечные ключи, то ecть, ключи с изменяющимся расстоянием между губками (рис. 2). Действовать такими ключами следует по оп­ределенным правилам, чтобы обе­спечить их долговечность. Пред­положим, нужно открутить гай­ку. Подводите к ней губки ключа и вращением червяка добиваетесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимаете на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие пере­дается на специально для этого предназначенную трапецеидаль­ную резьбу и гайку, которая за­хватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся на­грузка падает на 3 — 5 зубцов рейки и на соответствующие кон­тактирующие места червяка.

Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спи­рали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, под­вижная губка болтаться. Все! Те­перь приступайте к ремонту са­мого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это произвести и молотком, рас­положив желоб между двумя ме­таллическими пластинами для  равномерного распределения ударного усилия.



Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных клю­чей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоят­ки (табл. 2).



Рис. 2. Разводной гаечный ключ: 1 — неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 — рейка, 4 — ось разборного ключа; 5 — червяк

Ключи типа I и II окрашивались черным лаком, ключи ти­па III — оцинковываются. Наи­более применимые для сантехни­ческих работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для армату­ры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмас­сового горизонтального поплав­кового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, исполь­зуемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

 

Гаечные двухсторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14X17, 17X19, 19x22, 24x27, 32x36. Последний ключ ценен при сборке и разборке фа­сонных частей для труб с наруж­ным диаметром 21,3 мм под резь­бу 1/2" и 26,8 мм под резьбу 3/4". Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двухсторонним ключом мож­но заворачивать лишь литые чу­гунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется при­менять трубные ключи. Двухсто­ронними ключами также завора­чивают 0 отворачивают угольни­ки, тройники, контргайки и т. а. Просечки. Приспособления для изготовления прокладок назы­вают просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диа­метром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверх­ности напильником или на точи­ле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после за­калки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном стан­ке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, де­лается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки про­резается выемка глубиной не ме­нее половины диаметра трубки.


Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отвер­стие не делать, у просечки необ­ходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают проклад­ки. Не накопляйте их в просечке более 2 — 3. Большее числа про­кладок слишком трудно выни­мать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учи­тывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пру­жинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки ка беля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Трос. В хозяйственных магази­нах продается трос с пластмассо-вой рукояткой, который исполь­зуют для прочистки унитазов и канализационных груб ванной и туалетом. При его от­сутствии приспособьте для про­чистки негодный тросик-привол от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4 — 6 мм можно тоже сконструировать трос для заеоров. На наждаке отрежь­те кусок канатика длиной 2 — 3 м, отожгите концы каната и свейте их (или наложите пере­вязку). Рукоятку сделайте из ла­тунной или стальной трубки,изо­гнув ее наподобие заводной руч­ки для автомашин. В месте сты­ка со стальным канатом трубку расклепайте или приварите. Про­дающиеся тросы длиной около 2 м можно и самому изготовить из стальной проволоки диамет­ром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок прово­локи диаметром 3 — 4 мм. Одни конец спирали троса можно за­клинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку опи­санного типа.



Рис. 3. Прижим трубный: а — двух­колонный; б — одноколонный; 1 — основание; 2 — чека; 3 — зажимная призма; 4 — колонна; 5 — корпус; 6 — винт; 7 — рычаг

Прижим трубный. Это приспо­собление применяют для закре­пления трубы при перерезании их ножовкой, труборезом, для на­резания резьбы и т.


п. С помощью прижима трубе обеспе­чивается стационарное положение (рис. 3). Она не будет ка­таться по верстаку, падать с пе­го. Прижим, как и остальной ин­струмент, не терпит насилия. Не надевайте обрезок трубы на ру­коятку, не растягивайте резьбы прижима. Как к прижиму отно­сятся, так он и держать трубы будет.

Таблице 2

Разводные кпючи

Тип ключа	Угол наклона рейки	Максимальный размер зева ключа, мм
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
I	67°	19	24	30	36	41	46
II	45°	19	30	36	41	46	50
III	75°	12	19	24	30	36	46

Примечание, выпуск ключей типа I и II прекращен. Ключи типа III — неразборные.

Бывают одно- и двухколонные прижимы. Последние удобнее. Они позволяют, немного отвернув прижимной винт и вынув чеку, отнести трубу в сторону, а не полностью ее вытягивать из приспособления. Прижимы поз­воляют зажимать трубы диамет­ром до 60 мм. Сам прижим тре­бует неподвижного закрепления. Чаще всего его устанавливают на металлическом верстаке, можно и на деревянной колоде. Труба в прижиме не будет «ездить», ес­ли зажимаемую окружность хоро­шо протереть. Уступы или шли­цы прижимов подправляйте на­пильником по мере сминаняя.

Рис. 4. Труборез: 1 — ползун; 2 корпус; 3 — ролик; 4 — винт; 5 рукоятка

Труборез.

Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов трубо­резов, принципиально не отли­чающихся друг от друга по кон­струкции (рис. 4).

Место разрезания на трубе сма­зывается маслом или периодиче­ски обливается водой. Корпус трубореза надевается на трубу. Рукоятку вращаем до соприкос­новения со стенкой трубы роли­ка-резака. Докручиваем рукоят­ку еще на 1/4 оборота так, что­бы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно прохо­дя окружность. После этого еще вгрызаем ролик и повторяем про­цесс до окончательного разреза­ния трубы.


Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая то­рец трубы напильником. Излиш­не напоминать, что такая рабо­ та возможна после установки трубы в прижиме.

При ремонте трубореза учтите, что ролики изготовляются из инструментальной стали У8А, ос­тальные детали из Ст.45. После закалки ролики имеют пример­но твердость напильника: НRС 52 — 56.

 

Плашки, клуппы. При соеди­нении труб с помощью резьбо­вых фитингов (муфт) не обой­тись без плашек или клуппов, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Для примера приведем после­довательность операций при на­резании резьбы 1/2" круглой плашкой на полудюймовой тру­бе (с внешним диаметром 21,5 мм). Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, расположив ее между губками или под ними. Чтобы труба при нарезании резьбы но проворачи­валась в тисках, на ее протнвоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, и не даст трубе вращаться. Следо­вательно, для описываемого слу­чая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем--фаску шириной 2 — 3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна высту­пать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую платку в воротке (плашкодержателе) дву­мя нлп четырьмя упорными вин­тами (рис. 5).



Рис. 5. Вороток одногнездный: 1 рукоятка; 2 — винт; 3 — корпус

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клей­мо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Сто­роной с клеймом и накладывай­те плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, пер­пендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания — на­чальная. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки, ле­вой — вращайте рукоятку по ча­совой стрелке.


Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше — легче. Плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потра­тим тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если не­чем изготовить фаску, то «подка­тите» (термин старых опытных сантехников) прямой угол меж­ду торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закруг­лите угол.



Рис. 6. Вороток с направляющим фланцем и втулкой: 1 — рукоятка; 2 — корпус; 3 — труба; 4 — втул­ка; 5 — направляющий фланец; 6 — болт; 7 — плашка

Применение воротка с направ­ляющим фланцем и втулкой зна­чительно облегчает нарезание резьбы (рис. 6). При работе во­роток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачиваем (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту дли­ну резьбы, которая необходима. Эта длина, например, должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку зак­репляем двумя болтами (винта­ми) на трубе. Когда примемся вращать рукоятки воротка, фла­нец будет втягиваться, навинчи­ваясь на втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяются воротки подоб­ной конструкции, но без вывора­чивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашко-держателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втул­кой, но легче, чем одпогнездным. Самостоятельно проще всего из­готовить одногпездный вороток. Корпус выточите на токарном станке пли подберите обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в -трубе можно приварить. Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров ворот­ка при переноске. В корпусе про­сверлите отверстия и нарежьте в них резьбу в соответствии с,имею­щимися в наличии винтами. Рас­стояния между отверстиями вы­берите сообразно углублениям на наружном диаметре плашек.


В эти углубления и должны вой­ти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только пообильнее смазывайте при этом резьбу.



Рис. 7. Косой клупп: 1 — головка штыря; 2 — штырь; 3 — плашка раздвижная; 4 — рукоятка винта; 5 — винт; 6 — штифт; 7 — корпус; 8 — рукоятка; 9 — сухарь

Клуппами, благодаря тому что их призматические плашки со­стоят из двух частей и расстоя­ние между ними регулируется.

Можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов вхо­дят и сухари, которые ставят вместо плашек. Тогда клуппом можно пользоваться, как ворот­ком для метчиков. Наиболее рас­пространенными, так называемы­ми косыми, клуппами (рис. 7) можно нарезать трубные резьбы до 1/2.

 

Вантузы (прокачки). Подоб­ные приспособления для прочи­стки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоят­ка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для про­качки ванн и умывальников.

Конопатки, чеканки. Их приме­няют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструб­ных стыков канализационных труб. Длина стандартной коно­патки — 290 мм, ширина лез­вия — 25 мм, толщина 3 — 5 мм (рис. 8). Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали. Назначение че­канки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм (рис. 9). Чеканка позво­ляет проникнуть в труднодоступ­ные места и, кроме того, ею удоб­нее пользоваться при окончатель­ной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чекан­ку можно изготовить самому.

Рис. 9.


Чеканки

Рис. 8. Конопатка

 

ТРУБЫ

Трубы, которыми оснащается дом, можно разделить иа пять групп. Первая группа — это по­дающие напорные водопроводные трубы. Вторая группа — канали­зационные трубы, по которым удаляется грязная вода. Третья и четвертая группы — отопитель­ные и газопроводные трубы соот­ветственно. В трубах пятой груп­пы в домах жилого комплекса прокладывают электрические, те­лефонные и другие провода (в том числе и кабели). Наша зада­ча рассмотреть применение труб первых четырех групп.

Стальные водонапорные трубы. Вода в квартиры, на садовые участки подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода Ду. то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Это диаметр отверстия, которое уви­дим, посмотрев через трубу, ска­жем, на солнце .или на яркий источник света («диаметр в све­ту»). Для квартирных водогазо-проводных труб он обычно со­ставляет 15 и 20 мм (соответст­венно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм). На трубах с Ду, рав­ным 15 мм, нарезают резьбу 1/2" (такие трубы называют полу­дюймовыми). На трубах с Ду» равным 20 мм, — резьба 3/4". По­добные трубы бывают неоцинко­ванными («черными») и оцинко­ванными. На черных иногда чет­ко выступает продольный свар­ной шов.

Лучше приобретать оцинкован­ные трубы, в которых оцинковы­вается и внутренняя поверх­ность. В черных трубах эта по­верхность особенно ржавеет. Слой же покрытия толщиной не менее 30 мкм в оцинкованных трубах надежно противостоит коррозии. Масса оцинкованных труб на 3 — 4 % больше неоцинко­ванных.

В зависимости от толщины стенки трубы делятся на легкие, обыкновенные и усиленные. У полудюймовых труб разница в толщине стенок колеблется от 2,5 до 3,2 мм. Большая толщина по­требует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб повы­шается.

Продают трубы в магазинах «Строительные материалы».


Мер­ ные отрезки труб поставляются заводами длиной от 4 до 12 м с резьбой по концам и одной муф­той. Но трубная цилиндрическая резьба, как и муфта, может от­сутствовать.

«Малый комплект труб» можно приобрести в магазинах «Сантех­ника». В комплект входит не­сколько полудюймовых труб дли­ной около 1,5. м с резьбой по концам, а также угольники, муф­ты, вентиль. Кроме водогазопро­водных труб, промышленность выпускает еще и трубы специ­ального назначения. Так, бесшов­ные холодно- и горячедеформированные трубы качественнее водогазопроводных. При исполь­зовании труб специального на­значения, однако, следует учиты­вать тот факт, что наружные диаметры таких труб отличаются от соответствующих диаметров «обычных» труб, что может вы­звать затруднения при нарезании на них стандартной трубной резьбы.

Гибка труб. Без подобной опе­рации не обойтись при установке умывальников, моек, раковин, отопительных приборов, при «об­ходе» балок и т. п. Гибка, кроме того, сокращает число соедине­ний, уменьшает гидравлические сопротивления.

Изгибы в одной плоскости гру­бо можно разделить на отводы, утки, скобы и калачи (рис. 10). В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы утончается. На вогнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, следует располагать в слое между выпуклой и вогну­той линиями наружной поверх­ности трубы, то есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендику­лярна к плоскости изгиба. При­чем у труб диаметром в свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть но меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — по менее утроенного наружного диаметра.



Рис. 10. Виды загибов труб: 1 — утка; 2

— отводы; 3 — скоба; 4 — калач

Трубы Ду, равным 15 и 20 мм, гнут в холодном состоянии. Оцинкованные трубы для сохра­нения покрытия рекомендуется изгибать только в холодном со­стоянии.


Овальность сечения труб в местах изгиба (отноше­ние разности между наиболь­шим и наименьшим наружным диаметрами к наименьшему на­ ружному диаметру трубы) не должна превышать 10%.

Возникает вопрос, как подго­товить точно заготовку для заги­ба. Существуют многочисленные формулы и таблицы. Для отво­дов заготовительная длина

Л заг. отвода Вычисляется по формуле:

Л заг. отвода = Л1 + Л2 — X,

где Л1 и Л2

— длины сторон от­вода, мм; X — скид (поправка), мм.

Величина X зависит от диамет­ра изгибаемой трубы, радиуса изгиба, угла изгиба и опреде­ляется по табл. 3.

Заготовительная длина трубы для утки Л заг. утки определяется по формуле:

Л заг. утки = Лм + С,

где Лм — монтажная длина утки, мм;

С — припуск, мм. Размеры припуска С зависят от внутреннего диаметра трубы, формы утки и определяются по табл. 4. Для определения загото­вительной длины трубы под ско­бу необходимо к монтажной дли­не скобы Л м прибавить припуск Т, то есть Л заг, скобы = Лм+ Т.

Припуск Т легко найти с по­мощью табл. 5.

Для загиба трубы на 180°, то есть получения калача, заготовительная длина трубы Л заг. калача = Л.м+ Лн

+ а — 2Х, где Лм и Лн — длины сторон ка­лача, мм;

а — расстояние меж­ду трубами, мм; X — скид, мм.

В некоторых случаях есть путь попроще, но менее точный. Поль­зуйтесь им на коротких участках монтажа трубопровода. Проволо­ка будет символизировать осевую линию трубы. Скопируйте изги­бы этой трубы на проволоку. Па втором куске проволоки сделайте то же. Один пз кусков распрями­те. Его длина и будет заготови­тельной длиной. Другой кусок проволоки — образец изгиба.

Наиболее удобно изгибать тру­бы в станке Вольнова (рис. 11); Это приспособление с двумя ро­ликами. Приспособление крепит­ся к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут — короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шабло­на. Поэтому приспособление ос­нащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвиж­ными роликами.


На таком при­ способлении изгибают отводы, скобы, утки и. калачи. Набивка песком (о ней будет сказано ни­же) не требуется, хотя сечение изгиба и приобретает овальную форму. Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить ру­коятку обрезком трубы, а изги­баемое место смазать любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. Чтобы каждый раз не переоснащать станок дру­гой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определен­ный диаметр трубы выпускают­ся «пирамиды». В них пары ро­ликов расположены в несколько этажей. И «пирамида» и приспо­собление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диа­метрами 15, 20 и 25 мм. И чем больше ручей ролика соответст­вует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше оваль­ность. Приспособление можно из­готовить самому при наличии то­карного станка, дрели или верти­кально-сверлильного станка. Ру­коятку к скобе хорошо бы прива­рить. Скоба и хомутик должны быть из стали толщиной не менее 5 мм. Ролики нужно выто­чить из стали, ибо чугунные тре­скаются. Оси диаметром не менее 12 — 15 мм фиксируются гайками, прижимая скобу. Плиту выреза­ют газосваркой (резаком) толщи­ной не менее 12 — 18 мм во всю ширину роликов.

Таблица 3

Значение скида X в зависимости от угла изгиба

Внутренний диаметр трубы, Ду, мм	Угол изгиба
90°	135е
15 (50)	23	4
20 (65)	30	4
25 (85)	42	5

Примечание. В скобках даны стандартные ра­диусы изгиба труб, мм.

Таблица 4

Основные размеры изгиба утки и значение припуска С

Внутренний диаметр трубы Ду , мм	Радиус изгиба Р, мм	Смеще­ние Н, мм	Угол изгиба	Припуск С, мм
15	50	50	130°	15
20	65	60	135°	17
25	85	90	135°	31
32	105	100	135°	27

Проще изготовить для изгиба труб другое приспособление — плиту с множеством отверстий (рис. 12, а). В отверстия вставля­ют штыри так, чтобы получить нужный радиус изгиба трубы.


Более качественный изгиб дости­гается на . оправке (рис. 12.6), которую тоже можно самостоя­тельно сконструировать. Па та­ких оправах гнут трубы диамет­ром до 40 мм.

С меньшим усилием изгиб труб осуществляется на трубогибе с гидроприводом, выпускаемом Но­гинским опытным заводом мон­тажных приспособлений (рис. 13). Его . сравнительно невысокая стоимость оправдывается еще и возможностью использования для рихтовки вмятин на кузове лег­ковой автомашины.

Таблица 5

Основные параметры изгиба скобы

и значение припуска Т в зависимости от внутреннего диаметра огибаемой трубы

Внутрен­ний диа­метр изги­баемой трубы Ду, мм	Высота Н, ММ	Внутренний диаметр огибаемой трубы Ду, мм
15	20	25	32
15	27	11 (150°)	7 (155°)	4 (165°)	3 (165°)
20	32	13 (145°)	9 (150°)	7 (160°)	5 (165°)
25	38	16 (140°)	12 (150°)	10 (155°)	9 (155°)
30	47	24 (135°)	22 (145°)	14 (155°)	12 (150°)

Примечание. В скобках дан угол изгиба огибаемой трубы.

Следующий способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается так, чтобы немного не доходила до места загиба. Не забывайте, что шов должен находиться в верху трубы или в низу, если гнуть будете в горизонтальной плоскости, на выступающий конец одеваете трубу большего диаметра в слу­чае, если он слишком короток. Без дополнительной трубы впол­не обойдетесь, если пз прижима выступает, предположим, труба длиной более 1м.

Изогнуть трубу можно и в ти­сках. По зажимать ее лучше не между губками, из которых бна может выскользнуть, а под ними, применив для этого стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т. п.

При наличии ведра цемента, двух-трех ведер песка и двух-трех обрезков труб диаметром 70 — 100 мм (или кусков рельс) можно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки в вертикальном положении в 40 — 50 мм друг от друга. Трубы для изгиба просовывайте поближе к зацементированному основанию, что предохранит «элементы» от деформации.





Рис. 11. Станок Вольнова для изги­ба труб: 1 — рукоятка; 2 — скоба; 3 — подвижный ролик; 4 — плита; 5 — ролик-шаблон; 6 — хомут; 7 — изгибаемая труба

Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегча­ет работу (рис. 14). Во избежа­ние смятия, трещин, выпучива­ния, трубу перед нагревом наби­вают кварцевым речным песком. Он не содержит выгорающие ор­ганические фракции, пристающие к стенкам трубы. Внешне сложно отличить неспециалисту проис­хождение песка, поэтому прове­дите эксперимент. Насыпьте не­много песка в,обрезок трубы и нагрейте трубку до вишнево-крас­ного цвета. Когда она остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.



Рис. 12. Гибка труб в холодном со­стоянии: а — на штырях (1 — тру­ба; 2 — штырь; 3 — плита); б — в неподвижной оправке (1 — верстак; 2 — уголок; 3 — скоба; 4 — оправ­ка; 5 — труба)



Рис. 13. Трубогиб с гидроприводом: 1 — гидроцилиндр; 2 — сменные колодки; 3 — основание; 4 — изги­баемая труба; 5 — упоры-роли­ки; 6 — плунжер; 7 — рукоятка

Сам песок тоже предваритель­но подготовьте. Просушите его при температуре 150 — 500° С. По-сле этого просейте песок через сито или мелкую сетку с ячейка­ми 1,5 х 1,5 мм, отделив от него мелкие частицы, которые при на­греве обязательно пригорят к стенкам трубы. Перед наполне­нием песком один из концов тру­бы забейте деревянной пробкой или замажьте глиной. Деревянные пробкц по длине должны быть равны 1,5 — 2 диаметрам трубы, их конусность от 1:10 до 1:25. С набивкой трубы длиной в 1,5 — 2 м справится один человек. Труба ставится вертикально, пробкой вниз. Песок засыпается порциями. После каждой порции труба приподнимается и обстуки­вается молотком. Эти операции продолжаете до тех пор, пока не исчезнут пустоты в трубе, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не до­ходить примерно на диаметр тру­бы. Забивайте пробку. В ней обя­зательно должны быть отверстия для прохода образующихся при нагреве газов.


В деревянной пробке. засверлить можно круп­ное отверстие, которое сузится при забивании. Можно проделать отверстия и в пробке, уже за­крывающей торец трубы. Чем больше пробка будет выступать из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки.







Рис. 14. Гибка трубы в горячем со­стоянии на прижиме: 1 — горелка; 2 — болт крепления прижима; 3 — колонна; 4 — изгибаемая груба; 5 — песок; 6 — пробка; 7 — рычаг; 8 — прижимной винт; 9 — призма; 10 — корпус

С трубой длиной более 2 м од­ному человеку не справиться. На специализированных предприяти­ях для этого установлены вибро­стенды — вышки в 10 — 15 м. Умельцам в домашней обстанов­ке придется использовать имею­щиеся «высотные» сооружения. Так, на садовом участке засыпку песка в трубу можно совершать со стремянки, с крыши сарая, из окна мансарды и т. п.

Итак, один сверху засыпает песок порциями. Затем оба при­поднимают трубу и стоящий вни­зу обстукивает ее молотком. За­купорка верхнего конца прово­дится, как и на коротких трубах. Разметка трубы для изгиба за­ключается в том, что мелом на­носится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба дол­жен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы; при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем диаметрам. При дру­гих углах изгиба пользуются формулой:

Л= а*Д/15,

где Л — длина нагреваемого уча­стка, мм;

а — угол изгиба, градусы; Д — наружный диаметр тру­бы, мм.

Приступим теперь непосредст­венно к нагреву и изгибу.



Рис. 15. Гибка трубы в горячем со­стоянии на приспособлении: 1 — подставка; 2 — пробка; 3 — шаб­лон; 4 — изгибаемая труба; 5 — по-перечмна; 6 — упор





При нагреве трубы для после­дующего ее изгиба следите за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате это­го могут потерять твердость (ог-жечься).


Поэтому, фиксируя тру­бу, не располагайте место нагре­ва близко от тисков.

С поверхности трубы при на­ греве должна отлетать окалина. Это докажет полный прогрев вес­ка. Запрещается пережог, когда на поверхности трубы начнут об­разовываться искры. Изогнуть трубу следует за один прогрев. Повторные нагревы слишком ухудшат структуру металла.

В хозяйственных магазинах и магазинах «Инструмент» про­дается набор газовых горелок «Факел», а также монтажный комплект к нему. Эти газовые го­релки можно применять и для пайки, и для пропитки лыж мазью, и для многого другого. Главное нагревающее устройство легко поднести непосредственно к приспособлению, где будет осуще­ствляться, скажем, гибка труб.

Само приспособление для горя­чей гибки труб обязательно долж­но иметь шаблон. Без него слож­но получить нужную конфигу­рацию изгиба (рис. 15). Крепко схватившись в рукавицах за ко­нец трубы, осуществляйте изгиб, избегая находиться против заби­той в трубу пробки. После горя­чего изгиба трубы пробки выта­щите (выжгите, выбейте) и вытряхните песок.



Рис. 16. Фитинги для стальных труб: а — прямой угольник; б — переходной угольник; « — прямой тройник; г — заглушка; д — пере­ходной тройник; е — тройник с двумя переходами; ж — прямая крестовина; з — футорка; и — пе­реходная крестовина; к — крестови­на с двумя переходами; л — само­дельная заглушка из трубы; м — муфта из чугуна; н — муфта пласт­массовая; о — переходник сварной; п — муфта переходная; р — контр­гайка; с — бочонок

Соединения труб. Они бывают резьбовые, сварные и фланцевые. Для сварного соединения тре­буется сложное оборудование. С помощью фланцев стыкуются трубы в основном большого диа­метра. В |квартире же, индиви­дуальном доме, на садовом участ­ке чаще всего трубы соединяются на резьбе с помощью фитингов (рис. 16). Изготовляются послед­ние из ковкого чугуна, стали, пластмассы.

Фитинги пз ковкогочу-гупа имеют буртики по торцам для прочности.


На муфтах отли­ ваются продольные выступы на наружной цилиндрической части, чтобы заворачивать их обычным гаечным ключом, да и трубный ключ будет меньше скользить. Па угольниках и тройниках та­кие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволя­ет закручивать их гаечным ключом.

Стальные фитинги — гладкие, без буртиков и высту­пов. Заворачивать их можно толь­ко трубным ключом. В случае не­обходимости подобные фитинги всегда можно выточить на токар­ном станке из стали, бронзы, чу­гуна или латуни. Нестальные фи-тинги даже лучше, потому что они меньше корродируют. Прав­да, степкп у бронзовых и чугун­ных фитингов следует делать внушительнее, чем у литых пз ковкого чугуна. Это исключит возможность раздавливания труб­ным ключом фитингов собствен­ного производства. Промышлен­ность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаеч­ный ключ.

Переходные муфты —  редкие гости в магазинах. Их тоже или вытачивают на токарном станке, или получают сваркой обрезков двух труб. Резьбу в этом случае на свариваемых трубах следует предварительно нарезать или использовать обрезки с го­товой резьбой. Удобно делать пе­реходник для труб с отверстия­ми диаметром 15 и 20 мм. Они в месте сварки почти без зазора входят друг в друга.

Чтобы правильно соединить трубы с помощью фитингов, важ­но понять специфику такого со­единения.

Как уже говорилось, выпускае­мые трубы имеют длину от 4 до 12 м. По концам труб может быть резьба. Если приложить к одной из резьб соответствующую ей муфту, то окажется, что дли­на резьбы трубы меньше полови­ны длины муфты. При соединении двух труб этой муфтой резьбы этих труб утонут в муфте. Это обязательное условие при стыков­ке труб на резьбе. Внимательно рассмотрите короткую резьбу трубы. Заметьте, что там, где резьба кончается и начинается гладкая наружная поверхность трубы, последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, то есть там внутренний диаметр резьбы больше, чем на остальной резь­бе.


На этих нитках труба при­ няла форму усеченного конуса. Задача этого конуса, как и зада-чаюбычной деревянной заглушки с некоторым конусом, — «запе­реть» лучше отверстие (рис. 17, а).

Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и «спотыкается» на сбеге, который заклинивает резьбу. Те­перь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы: Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое простран­ство в муфте, сбег резьбы трубы окажется вне муфты и заклини­вания не произойдет. Вода по­течет наружу по канавкам резь­бы. Следовательно, после вверты­вания труб в муфту между их торцами должны оставаться еще свободными две-три нитки резь­бы муфты. Это правило обяза­тельно соблюдайте, самостоя­тельно нарезая резьбу. Лучше на трубе иметь длину резьбы на нитку короче, нежели длиннее.

Конечно, соединяя трубы, надо предусмотреть и возмож­ность их разъединения. Пред­положим, у вас есть садовый участок площадью 6 соток, и игл ми словами, прямоуголь­ник 20 х 30 м. Трубы разной длины, соединенные муфтами, пролегли по участку. Из-под муфты, скажем, в 6 м от ма­гистрального трубопровода, разводящего воду по всем участкам, внезапно начало фонтани­ровать. Дефект на вашем участке, вам и устранять. Если все трубы до дефектного участка «сопряже­ны» муфтами, то, чтобы устра­нить этот дефект, придется или вращать все трубы до нужной муфты (не всегда бывает возмож­ность), или последовательно раз­бирать когда-то собранные тру­бы. Чтобы облегчить ремонт, пе­риодически между трубами уста­навливают сгоны.

Сгон — это коротенькая тру­ба, например, для полудюймовых труб ее длина равна 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. Зато на другом конце сгона дли­на резьбы в несколько раз боль­шая. На этой резьбе уместятся и муфта и контргайка, которые сю­да «сгоняются», чтобы разъеди­нить трубы (рис. 17, б). Вот от­куда, вероятно, и произошло это слово.


Размеры сгонов приведены в табл. 6.

На длинной резьбе сгона луч­ ше иметь больше ниток резьбы, чем меньше. Ведь если муфта и контргайка не умещаются на сго­не, то придется увеличить рас­стояние между соединенными торцами трубы и сгона, что, ко­нечно, ослабит прочность соеди­нения. При самостоятельном из­готовлении сгона размеры их по­заимствуйте из таблицы. Часто длинную . часть резьбы нарезают непосредственно на конце трубы, что сэкономит сгон и муфту.



Рис. 17. Соединение стальных труб: а — муфтами (1 — труба с коротки-ми резьбами по концам; 2 — муф­та; 3 — самодельная заглушка с за­варенным торцом); б — муфтами и сгоном [1 — труба; 2 — муфта; 3 — контргайка; 4 — уплотнение; 5 — сгон)

На длинной резьбе сгона или трубы к моменту соединения должны находиться муфта и контргайка, которая располагает­ся со стороны сбега резьбы. Чем точнее будут совпадать при со­единении оси сгона и трубы (или оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы. Не зря на резьбе трубы оставля­ем без уплотнения первые вит­ки (нитки) резьбы (об уплотне­нии резьбы будет сказано ниже). Именно эти витки ловишь нитка­ми муфты, которую «сгоняешь» со сгона. Если оси сгона и трубы слишком расходятся, то недолго и сорвать резьбу. Практически совпадение этих осей — это кон­тактирование наружных диамет­ров торцов.

Контргайка играет особую роль на сгоне. Без нее не создать уплотнения против просачивания воды между резьбами.

Закрутив муфту на трубу, под­верните к ней на расстояние 2 — 4 мм контргайку. Образовавшую­ся между муфтой и контргайкой канавку заполните прядями льна, пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затя­гивании. На пряди уплотнителя «наедет» контргайка и заклинит промежутки в соединении, меж­ду которыми вода уже не про­никнет. Предпочтительнее всего контргайку закручивать гаечным ключом, потому что ее грани уз­кие. Видевший виды трубный ключ из-за своих люфтов будет соскакивать с гайки.


Отметим также, что контргайка не только сама заклинивает резьбу уплот­нителем, она еще и основную часть уплотнителя загоняет, словно клин, в фаску муфты. Эти фаски обязательно должны быть с обеих сторон муфты у выходов резьбы. Подобные же фаски есть и на остальных фитингах, в том числе и на контргайках. Корот­кая резьба на трубах при вкру­чивании в фитинг сама выполня­ет роль контргайки благодаря сбегу резьбы.

При соединении двух труб муфтой может оказаться, что на одной трубе или на обеих трубах имеется более длинная резьба, чем нужно. И снова на помощь придет контргайка. Наверните ее на длинную резьбу. После чего вкрутите трубу немного меньше, чем на половину муфты, и «под­гоняйте» к ее торцу контргайку, оставив промежуток в несколько миллиметров. Укладывайте в этот кольцевой промежуток уплотнитель и доворачивайте контргайку. Без контргайки сколько ни будете наматывать уплотнитель, все равно возникнет течь. При отсутствии контргайки укоротите просто резьбу, отрезав ножовкой лишний ее кусок. Шь мните, что, соединяя трубы, раз­решается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.

Теперь немного об уплотне­ниях. Ни сбег, ни контргайка не обеспечат герметичности, если между резьбами не вложить пря­дей уплотнителя. При короткой резьбе, отступив на одну-две нпт-кп от торца трубы, следует на­вернуть пряди уплотнителя по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. По­том пряди можно смочить водой, чтобы они не распустились, взять трубный ключ и заворачивать трубу в муфту или угольник.

Можно смолить уплотнитель и масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится.

Соединение труб фитингами (жесткая подводка) требует при­менения для своего выполнения фитингов, инструмента и значи­тельных усилий, не говоря уже об умении. Поэтому, если возни­кает необходимость соединить трубы, находящиеся на расстоя­нии менее полуметра, используй­те гибкую подводку.



Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек. Последние бывают пластмассовы­ми, стальными, латунными. Пла­стмассовые гайки, как и гайка горизонтального пластмассового поплавкового клапана смывного бачка, вместо граней имею г рас­положенные по окружности вы­ступы. На концах трубки имеют­ся буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. По диаметру этого бур­тика из резины толщиной в 1,0 — 1,5 мм вырезаются прокладки. В них делаются отверстия, не­много большие, чем в трубке.

Таблица 6

Размеры сгонов, мм

Внутренний диаметр трубы, Д у	Длина сгона	Длина короткой резьбы	Длина ДЛИННОЙ резьбы
15	110	9	40
20	110	10,5	45
25	130	11	50
32	130	13	55
40	150	15	60
50	150	17	65

Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете про­кладку. Рукой накручиваете на­кидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поп­лавкового клапана. Окончатель­но докручиваете гайку пассати­жами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это слу­чится, то гайка станет вращать­ся вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена по совсем, то намотай­те немного льна на резьбу кор­пуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чре­звычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассо­вую гайку может сорвать, что часто и происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению гиб­ких подводок со стальными ше­стигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гай­ку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржа­вела, ослабевала. И стальные на­кидные гайки заменили на латун­ные. Придали и иную форму бур­тику трубки.



Рис. 18. Гибкая самодельная под­водка: 1 — муфта; 2 — обрезок трубы с короткой резьбой; 3 — пластмассовая трубка; 4 — латун­ная шайба; 5 — накидная латунная гайка



Раньше герметизация соедине­ ния достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы пли корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике де­лают кольцевой выступ у отвер­стия. При наворачивают латун­ной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упи­рается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его на­столько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги... Проще ножовкой отре­зать, буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из лю­бого материала со старой, отслу­жившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. Па гибких подвод­ках резьба в гайках трубная ци­линдрическая, такая же, как на водогазопроводцых полудюймо­вых трубах.

Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламе­нем. Когда пластмасса размягчит­ся, расплющите конец и придай­те ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры но­вого буртика должпы совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При воз­можности выточите себе разъем­ную пресс-форму. Тогда с ее по­мощью получите точную копню буртика. Так как форма само­дельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.

Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку вы­точить на токарном станке, стан­дартная муфта для полдюймо-вои трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положе­ния (рис. 18). Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформи­руйте на конце трубки буртик.


В качестве отрезка трубы подой­дет, и стандартный бочонок — от­резок трубы с короткими резьба­ми на концах.







Рис. 19. Приспособление для раз­вальцовки: 1 — трубка: 1 — поло­винки матрицы; 3 — пуансоны

Вариант «муфта — бочонок» применим и при замене пласт­массовой трубки латунной. Раз­вальцовывать концы трубки удоб­но с помощью пуансонов в раз­борной матрице (рис. 19). Если в трубе возникла течь, постарай­тесь сразу перекрыть врду венти­лем и позвоните в диспетчерскую ДЭЗа. А пока прибудет дежурный сантехник, окажите помощь сами себе. Один из вариантов предот­вращения течи — наложение на трубу хомута (рис. 20). Конечно, установить хомут проще, если в трубе нет давления, что дости­гается либо перекрытием венти­ля, либо открытием крапа на по­врежденной трубе. Место течи можно также обернуть (с натя­гом) тонкой резиновой лентой и прижать ее к трубе тонкой про­волокой, укладывая витки нобли-же друг к другу.







Рис. 20. Хомут: 1 — гайка; 2 — болт или винт; 3 — обжимной ме­таллический лист; 4 — прокладка резиновая; 5 — труба с дефектом

Если вода подтекает через ра­ковину рядом с контргайкой сгона, то (при отсутствии давления) отверните контргайку на 2-3 оборота, добавьте в зазор смо­ченною в масляной краске уп­лотнителя и затяните контргайку.

Разборка и защита труб. При­нято, при каждом ремонте в до­ме или квартире красить водо­проводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуй­те после этого стронуть контргай­ку на сгоне. Дело это почти бес­полезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Если трубы находятся в квартире, то можно обойтись без краски. Промажьте резьбу сгонов любым консистент­ным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазан­ным краской сгоном, предвари­тельно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты раз­верните и удалите.



Трудоемкость разборки в зна­чительной степени зависит от ма­ териала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать га­ечным ключом, стальная же муф­та не всегда «подчинится» труб­ному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ допол­нительными рычагами. Испорти­те его.

Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при раз­борке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимо­сти от диаметра трубы для про­грева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15 — 20 мин до 1 ч. Периодически по­ворачивайте трубу, чтобы уплот­нение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с заги­бом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь от­вернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижи­ма или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.

Для защиты труб на садовом участке используйте только мас­ляные краски, нанося их на предварительно очищенную от ржавчины поверхность труб. Предпочтигельнее оцинкованные, трубы. Hа них обязательной по­краски (не более раза!) подлежат только открытые моста резьбы, с которых снят cлoй цинка.

  Рис. 21. Труба чугунная канализа­ционная с раструбом

 

Чугунные трубы. Эти грубы цримешштся для сети внутренней канализации домов. Внут­ренний диаметр труб 50 и 100 мм, длина 750 — 2100 мм. Па одном конце трубы предусмотрен рас­труб, куда вставляется при со­единении цилиндрический конец другой трубы (рис. 21). Изготов­ляются такие трубы методом центробежного литья из серого чугуна. Поэтому кидать трубы, править на них гвозди и т. п. не стоит. Цельность трубы опреде­ляется тщательным осмотром а простукиванием. При трещине раздается глухой звук. Трубы вы­держивают гидравлическое давле­ние до 0,1 МПа.


Покрываются би­тумным антикоррозийным покры­тием.

Преимущество чугунных труб в сравнении со стальными — по­вышенные антикоррозийные каче­ства. Для канализации можно применять и стальные трубы с внутренним диаметром не менее 50 мм. По по наружному диамет­ру они должны быть такими, что­бы входили в раструбы чугунных фасонных частей, иначе придется специально конструировать и сваривать ревизии (рис. 22) и другие части. На рис. 23 приве­дены применяемые в быту чу­гунные сифоны-ревизии.

Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок уни­таза выдвигается в раструб тру­бы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в верти­кальную стояковую трубу того же диаметпа.

  Рис. 22. Ревизия

Соединение чугунных труб. При укладке чугунных труб их нужно располагать так, чтобы раструбы были направле­ны в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут сни­зу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски (рис. 24), зубилом за весколько проходов по метке вырубают ка-оавку глубиной не менее 1/3 тол­щины стенки. Потом ударами мо-т лотка отделяют части трубы. То­рец нужной части трубы должен быть перпендикулярен оси гру­бы, без зубчатости, трещин а т. а. Как уже говорилось, при соеди­нении хвостовая часть одной тру­бы вставляется в раструб (рис. 25) другой трубы. Затем за­зор заделывается просмоленными прядями льна или прожиренным пеньковым канатом. Первый слой уплотнителя заведите в виде кольца, чтобы концы прядей или каната не попали вовнутрь труб. Уплотнение дальнейших налагае­мых слоев Должно продолжаться, пока не будут заполнены 2/з глу­бины раструба. Последний слой уплотнителя выполните прядью или канатом без смолы и жира, которые препятствуют сцеплению с цементом. Конопатка или че­канка (см. рас. 8, 9) при этом — необходимый инструмент.

Оставшуюся 1/3 глубины раст­руба заполняют раствором це­мента марка 300 — 400; цемент и вода для раствора берутся в со­ответствии 9:1 (по объему).


По­ сле утрамбовывания цемента той же конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить каче­ственное затвердевание. Вместо цемента можно применить би­тумную мастику, асбоцементную смесь, глину, которые промазы­вают сверху масляной краской, битумом и др.



Рис. 23. Чугунные сифоны-ревизии: 1 — СФ-150Д; 2-СФН косой, 3 — СФ 110Д, 4 — СФП прямой

Асбоцементная смесь составля­ется из цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна в со­отношении 2:1 (по объему). Ув­лажнение смесп путем добавка примерно 10% воды (по объему) производится перед заделкой за­зоров.

Рис. 24. Перерубка чугунной трубы

Эффективнее заделка зазоров расширяющимся цементом. В емкость с цементом за несколь­ко минут до применения залива­ют воду в количестве, равном половине объема цемента. Все хорошо перемешивается и зали­вается в раструб. Труба в раст­рубе после осадки уплотнителя центрируется клиньями. Через 1 ч на стыки кладут мокрые тряпки. Через сутки цемент до­статочно окрепнет. Выбивайте клинья и образовавшиеся впади­ны замажьте тем же цементом. Если клинья деревянные, их не удалишь. Поэтому сразу после забивания выступающую из за­щемления часть деревянного клипа отломите, с тем чтобы за­ливаемый цемент покрыл торцы оставшихся клиньев.

Рис. 25. Заделка раструба: 1 — цемент; 2 — уплотнитель

Рис. 26. Фитинги чугунных канали­зационных труб: 1 — крестовина ко­сая; 2 — муфта надвижная; 3 — прямой переходной тройник; 4 — прямой переходной низкий тройник; 5 — прямой компенсационный трой­ник; 6 — крестовина двухплоскостная; — 7 прямая крестовина

Одни чугунные фитинги мож­но заменять другими, имеющи­мися (рис. 26). Так, тройник, скажем, применим вместо на­движной муфты при аналогич­ных внутренних диаметрах. Лишний патрубок на тройнике заглушите аккуратно выструган­ной деревянной пробкой, на которую натянуты 1 — 2 слоя тка­ни. -Если из-под пробки будет вы­ступать вода, то выньте пробку и равняйте на ной выступы на-пплышком.


Для устранения за­зоров между пробкой и растру­ бом фитннга можно использовать законотгачиваиис и цементирова­ние. Но в этом случае пробку при необходимости будет гораз­до труднее вынуть.

На садовом участке для вре-мешшго соединения труб, отво­дящих воду, можно воспользо­ваться короткими отрезками ре­зиновых шлангов, велосипедной камерой и т. и. Главное, чтобы «резиновый фитинг» можно бы­ло натянуть на трубы. Для об­легчения надевания резины тру­бы в соответствующих местах можно смазать.



Рис. 27. Крепление труб: а — не подвеске; б — на подвеске с опор­ной балкой; в — скобой; г — на кронштейне; д — на кронштейне и хомуте; е — крючком; ж — на кронштейне с подкосом; з — свар­кой к кронштейну; и — к опорным столбам или колоннам; к — к угол­кам; 1 — хомут; 2 — тяга, 3 — болт; 4 — балка; 5 — скоба; 6 — хомут; 7 — подкос; 8 — дюбель; 9 — швеллер

 

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удер­жать трубы в нужном положе­нии и одновременно не препят­ствовать перемещению их в осе­вом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют не­подвижные и подвижные крепле­ния. Для рассматриваемого на-ми перечня труб достаточно не­подвижных креплений (рис. 27). В месте контакта такие крепле­ния прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске (рис, 27, б) даже при не подвиж­ном креплении трубопровод в це­лом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючья­ми, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояние между креплениями для труб с внут­ренними диаметрами 15,20,25мм соответственно равны при гори­зонтальной прокладке боз изоля­ции 2.5, 3, 3,5 м, с изоляцией — 1,5. 2.2 м. Вертикальные трубы кренятся через 3 м. Канализаци­онные чугунные трубы кропятся иод раструбами при горизонталь­ной прокладке через промежут­ки но более.2 м, -при вертикаль­ной — 3 м.


Применяют при фик­сации труб хомуты, кронштейны и т. п.

ВЕНТИЛИ

Вентили относятся к запорной арматуре. Любой сантехприбор должен иметь на подводке холод­ной или горячей воды индивиду­альный вонтцль (рис. 28). Кро­ме того, вентили должны стоять на вводах труб с горячей и хо­лодной водой в квартиру, в дом на садовом участке, на отводах от магистральной линии на са­довом участке и т, д. Вентиль закручивают редко. Это вызыва­ется необходимостью ремонта труб, кранов, сантехприборов. Обычно вентиль находится в от­крытом состоянии. Маховик вме­сто со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной ган-кп начнет сочиться вода. Но ино­гда возникают случаи, когда вен­тиль должен быть частично от­крыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высо­ких зданий.



Рис. 28. Вентили: а — со спецвтул­кой; б — с накидкой ганкой; 1 — корпус; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка резиновая; 5 — клапан; 6 — прокладка из льна или пара-нита; 7 — шток; 8 — головка нор­пуса; 9 — сальниковая набивка; 10 — спецвтулка; 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — накидная гайка; 15 — втулка сальника; 16 — сальник





Частичное открытие вентиля возможно при достаточной на­бивке сальника, Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При нали­чии воды немного закрутите эту гайку и вытрите воду тряпкой. Если вода появится опять, еще подкрутите. Сразу нельзя силь­но заворачивать гайку, ибо мож­но зажать шток. Правда, иногда докручивают накидную гайку до того, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получа­ется. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого но обязателыю перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует лишь соблюсти определенные предосторожности.

Закрутите полностью маховик вентиля. Откройте крап и проверьте закрытие вентиля. Нет струйки из крана — приступайте к операции.


Придерживая махо­вик на место, полностью откру­ тите накидную гайку. Снимите маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком поло-жито накидную гайку и выну­тую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укла­дывайте уплотнитель. Обвивайте им шток и утрамбовывайте от­верткой. Зазор не переполняйте. В него еше нужно вставить втул­ку, на которой должна располо­житься накидная гайка так, что­бы резьбой захватить не менее двух-трех ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте сорвете первую или первые нит­ки резьбы. Это не так уж страш­но для вентиля, придется освободить зазор от уплотнителя, что­бы использовать оставшиеся нитки резьбы. Однако для перс­пективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется. Иногда на штоке вентиля, рас­положенного на вводе в кварти­ру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном прикипел к головке корпуса. Приложение особых усилий к маховику может при­вести к отламыванию штока. Для устранения капания остается один путь — полностью закру­тить накидную гайку. Крепко придерживая маховик ладонью руки, отверните полностью накидную гайку я на втулку саль­ника накрутите уплотнитель, сконцентрировав его вокруг што­ка. Теперь навертывайте гайку. Может возникнуть вопрос: поче­му по уложили уплотнение под втулку сальника? Втулку выни­мать нельзя. Имеющееся давле­ние воды в вентиле может выда­вить уплотнитель, и вода ударит через зазор.

Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продол­жает поступать через вентиль. Повторите открывание и закры­ватте вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и про­кладкой: частицы должны отва­литься и уйтп с водой. Еслп вен­тиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних тру­бах квартиры. Закрывайте вен­тиль на вводе и приступайте. Но неисправность -может коснуться самого вентиля на вводе в квар­тиру.


Тогда обязательно закры­тие вентилей на стояке. Прове­ рить успешность действий легко, открыв крап после вентиля, ко­торый должен быть подвергнут ремонту.

Вентили изготовляются из ла­туни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни обычно мож­но отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна — чаще всего проблема, особенно если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль по­может нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще у тех, у кого в квартире стоят чугунные вентили, долж­ны заранее запастись новой го­ловкой корпуса в сборе со што­ком, потому что после несколь­ких лет эксплуатации стальной , шток обычно срастается, ржавея, с чугунной головкой корпуса. Бо­лее долговечны чугунные венти­ли с латунными штоками.

Итак, головка корпуса отвер­нута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка. В этом случае вырежьте новую.

Конец штока, упираюшийся в клапан, имеет шаровидную фор­му. Соответственно клапан имеет углубление, степкп которого об­жимаются вокруг тара штока. Это обеспечивает клапану с про­кладкой «плавающее» положе­ние, то есть прокладка всегда займет правильное положение и перекроет седло.

Другим дефектом может быть частичное разрушение обжимаю­щей степкп клапана и как ре­зультат отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, пли переставляйте кла­пан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заме­нить всю головку корпуса в сбо­ре. Поэтому перед тем как при­ступить к ремонту вентиля, об­заведитесь аналогичным.



Рис. 29. Головка крана с вращатель-ко-поступательным движением: 1 — винт; 2 — указатель; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — сальник; 7 — уплотнение; 8 — корпус; 9 — шток; 10 — клапан; 11 — прокладка: 12 — седло кор­пуса крана или боковины смесителя

Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на копструкппго клапана. По­следний хорошо впден с одной из сторон подсоединения труб.


Вы­вернув :йа маховик шток, убеди­тесь, что на клапане есть про­кладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вен­тиль пе пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и сдерживать воду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обя­зательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка прп установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры по­казывают диаметр условного прохода для воды Например, цифра «15» означает диаметр (мм) свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. Следует уяснить и разни­цу между вентилем и водораз­борным краном

Вентиль ставится между дву­мя трубами, и если он располо­жен неверно, не по стрелке, то возникнут крупные гидравличе­ские сопротивления. Они особен­но помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставятся только в одном положении, в конце трубы. Су­ществует и общее между крана­ми и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латун­ная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надева­ют на соответствующий конец штока и закернивают его торец, что обеспечивает крепление пе­рекладины. Так вот, головки кор­пуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головка­ми крапов для труб с внутрен­ним диаметром 15 мм, то есть для труб 1/2".

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она мо­жет потребовать разборки ряда труб. Отметим, что в узком про­странстве, вблизи от стен спод­ручнее накручивать корпус вен­тиля со снятой головкой.

КРАНЫ

Головка крана с вра­щательно-постулатель­ным движением штока всегда может быть отремонтиро­вана. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обя­зательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачи­вайте головку (рис. 29).


Откры­тием крана устраняется еще од­но препятствие — распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки поль­зуйтесь разводным или обычным гаечным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить гра­ни головки

Чаще всего изнашивается про­кладка. Вывинтите винт из клапана и вместе с шайбой по­ложите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся, так как лучше пользоваться проклад­ками из резины, которые по диа­метру на миллиметр больше, чем внутренний диаметр гнезда кла­пана. Этого превышения диамет­ра достаточно, чтобы прокладка плотно села в гнездо. Выступаю-шую кромку прокладки обрежьте ножницами по окружности при­мерно под 45°. Это гарантия от возможного гула и рева крана. Прокладки можно купить в мага­зинах «Сантехника», или выре­зать самому из полоски резины толщиной 3 — 4 мм ножом, или вырубпть с помощью просечки:

Кроме резины, для прокладок пригоден кожимит. Пластмассу не пробуйте. Одно время выпу­скались единые прокладки-кла­пана. Но как только на поверх­ности седла появлялись изъяны, начиналась течь воды из изли-ва (носика) крапа. При своевре­менной замене пластмассовой прокладки-клапана на нормаль­ную резиновую прокладку с ла­тунным клапаном разрушение седла и течь из излива прекра­щались. Не применяйте также микропористую резину.

Клапан намного реже выхо-хдит из строя, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрашивания края гнезда. Естественно, когда отло­мится более половины окружно­сти гнезда, прокладке не за что будет держаться и она выпадет. Клапан не восстановишь, и его придется приобрести в магазине. Сейчас клапаны изготавливают и из пластмассы. При отсутствии нового клапана, как временный вариант, можно посоветовать возвратиться к закреплению про­кладки винтом

При возможности выточите новый клапан из латуни или брон­зы на токарном станке.


Лучше, если клапан имеет поднутрение, то есть диаметр дна .гнезда на 1 — 1,5 мм больше, чем диаметр верхней кромки. Это обеспечит более прочную «посадку» про­кладки без винта. Говорят, «вся­кая птица своим носом сыта», а вы должны заимствовать нужное из запасов. Вполне может быть пригоден клапан со старой голов­ки крана. Не выбрасывайте зап­частей.

Головки кранов в корпусах кранов или смесителей могут располагаться вверх маховиком, а также горизонтально, наклон­но. При выкручивании головки клапан может остаться на седле. Достаньте его узкогубцами или пинцетом. Чтобы клапан не вы­падал из отверстия в штоке, не­которые сантехники кромку это­го отверстия расклепывают а вбивают туда хвостик клапана. Не перенимайте этот способ. Хво­стику клапана специально дааа плавающая посадка в отверстии штока. Это обеспечивает более равномерный износ прокладки. Клапан не будет выпадать из штока, если на хвостик подмо­таете нити уплотнения пли обыч­ные нитки и с натугой вставите его в соответствующее отверстие.

Шток со стертой резьбой осо­бенно опасен. Из крапа или из-лива начинает хлестать струя во­ды. Бессмысленно трогать махо­вик — он будет проворачиваться. Быстрее перекрывайте вентиль. Если и вентиль не держит, ве­ревкой или проволокой, подав маховик максимально вперед, прибинтуйте его к корпусу крана илп смесителя.

Есть и временные способы ре­монта, конечно, при условии пе­рекрытия воды вентилем. Так, если после вывертывания голов­ки убедитесь, что на штоке остался еше пригодный участок резьбы, установите прокладку толщиной 6 мм или наверните немногр проволоки на хвостовик клапана, что заставит клапав больше выступить из штока. Проволоку можно заменить под­ходящими шайбами. Тот же эф­фект получим, если в отверстие штока вложим обрезок проволо­ки или комок проволочек, с тем чтобы ва 3 — 5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке.

Самое правильное решение — замена штока. В магазине их не купить.


Остается выточить вч токарном станке из латуни или бронзы. Для смены штока раз­берите головку: снимите указа­тель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкни­те шток с пороком. Шток легче выходит из корпуса при несколь­ко выкрученной втулке сальни­ка. Вставьте новый шток. Прв его отсутствии меняйте всю го­ловку.

Винт, крепящий маховик, не всегда выворачивается. Ударь­те 3 — 4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в про­рези винта. Если винт не под­дастся и в этом случае, выверни­те головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежь­те ножовкой, если пластмассо­вый. Теперь квадрат штока кла­дите гранью на боек молотка и ударяйте по противоположной грани другим молотком. Отвора­чивайте винт плоскогубцами. Если он отломится, сточите на­пильником выступающую часть винта, накерните торец «корпя» винта, засверлите и нарежьте но­вую резьбу. Впредь сразу после покупки новой головки стальной випт даже с покрытием вывора­чивайте и вставляйте латунный, который обычно хромьруюг. Не нашли другой винт, смажьте обильно любой смазкой (можно вазелином, салом, маргарином) стальной винт и вновь заверните его в шток.

Корпус головки тоже ее вечен, но резьба, по которой дви­жется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус вы­держивает две-три смены штоков. За последние пару десятков лет наметилась тенденция к изготов­лению более крупной резьбы в паре корпус — шток. Из-за этого по резьбе шток и корпус с раз­ных головок не всегда подходят друг к другу. Отметим, что круп­ная резьба долговечнее.

Втулка сальника тогда беспокоит, когда из-под нее на-чипает сочиться вода. В этом слу­чае следует принять те же меры, что в к вентилю при аналогич­ном дефекте. Специфика — мень­ший размер ключа для заворачи­ваыия втулки, поэтому некоторые заменяют ключ плоскогубцами, что ведет к срезанию углов схож­дения граней. А дальше что? Ме­няйте втулку сальника!



Засорение пространства та седлом корпуса крана (или боковины смесителя) в квартирах возникает во время ремонта водопроводной сети. Ча­стицы ржавчины, песка и т. а., накопившиеся перед деталями крупных вентилей и задвижек, падают в трубы при их перекры-, гии. Поток воды подхватывает эти частипы и забивает концы труб, где стоят краны и смесите­ли и где лишь периодически воз­никает проток воды. Такая заку­порка труб характерна для садо­вых участков весной, когда впер­вые после зимы пускают воду. Вообще внутренняя поверхность труб особенно эффективно ржа­веет, когда находится без воды. В городских водопроводах трубы без воды пребывают короткие промежутки времени, поэтому за­соряются меньше. Для устране­ния засора, когда вода поступает в края плохо или вообше не ио-ступает, перекройте вентиль, вы­крутите головку и постарайтесь подальше просунуть проволочку в отверстие, вокруг которого рас­положено седло. Приоткройте немного вентиль и еще «пошуру­дите» проволочкой. Вытяните ее. Пусть частицы сора вынесет во­да. Если при дальнейшем откры­тии вентиля струйка воды не увеличится, придется выкручи­вать уже сам корпус крана аз муфты, навернутой на трубу, а снова применить проволоку. Пра всех этих операциях на отвер­стии, куда вворачивается голов­ка, должна лежать тряпка, кото­рая предохранит стены от за-брызгиванпя. Устанавливая кор­пус крана на место, помните, что его можно только заворачивать. При отворачивании корпуса даже на десяток градусов, предполо­жим, для того чтобы он вместе с головкой занял строго вертикаль­ное положение, рвутся нити уп­лотнотеля, что приводит к течи. Лучше полностью выкрутить корпус, увеличить или умень­шить количество уплотнителя снова завернуть крав..

Засор в смесителе под седлом боковины устраняется легче, без съема смесителя, ибо тут нет тех наклонных ходов, которые суще­ствуют в корпусах крана и вен­тиля. Здесь существует одна по­ворот в угольнике.


Вывернул го­ловку, проталкивайте проволоку в отверстие, вокруг которого рас­положено седло. Дальнейшее кав и р кране.

Прилипание прокладка к седлу наблюдается тогда, когда долго не пользуются краном или смесителем. Причем у прокладок, прикрепленных вин­том к клапану, этого почти но возникает. Симптом прилипа­ния такой же, что и при засоре­нии. Вода из носика крана не те­чет, хотя шток полностью вывер­нут. В этом случае, отделив го­ловку (конечно, при закрытом вентиле!), загляните вовнутрь гнезда клапана. Если нет про­кладки, продолжайте расследова­ние. Рассмотрите седло в корпу­се. Иногда для этого потребуется дополнительное освещение. Ско­вырните прокладку отверткой с седла. Очистите седло лезвием отвертки. Приоткройте вентиль. Появится вода — возвращайте головку в корпус крана.

Прокладка исчезла (возможен и такой случай) — растертая и прорезанная, вместо с водой она Незаметно вышла из крана. И вот шток нормально вращается в резьбе корпуса головки, а вода не останавливается. Вновь та же методика; перекрывайте вентиль, выкручивайте головку, ставьте прокладку. Подобное возникает и при выкрашивании стенки гнезда клапана.

Соринка, приставшая к про­кладке, будет мешать закрыть кран, и из него будет течь не­много меньше воды, чем при ис­чезновении прокладки. Откройте и закройте кран три-четыре раза. Соринку должно вымыть водой. Не произойдет этого, выкручи­вайте головку и счищайте с про­кладки частицы.

Уплотнение головки крана в виде пластмассового кольца мож­но использовать не один раз. Все остальные виды уплотнений по­сле каждого выворачивания го­ловки удаляйте. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывайте утолщающуюся прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

Головку крана с воз­вратно-поступательным движением штока при те­чи из-под маховикц следует вы­вернуть из корпуса. Перед этим обязательно перекройте вентилем поступление воды к головке. Он может быть расположен здесь же, род умывальником или мойкой.


Если индивидуальный вентиль отсутствует, то закрутите вен­тиль на вводе в квартиру. Уста­навливают его обычно в туалете. После этого, даже при струйке воды из-под крана величиной со спичку, выкручивайте головку, предварительно несколько вывер­нув шток; маховик затем сними­те, Наличие струйки говорит о необходимости заменить проклад­ку в вентиле после ремонта го­ловки крана. Когда головка будет отделена от корпуса крана, отверткой вы­толкните стопорную шайбу. За­тем нажмите на четырехгранный конец штока, на котором фикси­руется маховик. Шток и шпин­дель должны выйти из корпуса головки. Иногда, чтобы разобрать головку, приходится ударить кон­цом штока по доске. Ни в коем случае нельзя ударять концом штока по какому-либо стальному предмету: забьются кромки и первые нитки резьбового отвер­стия под винт. Ведь детали го­ловки делают из латуни (рис. 30). После разборки в кольцевые канавки штока натяните новые сальники, удалив старые стертые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабой смазке вы­ступающих частей новых сальни­ков. При их отсутствии можно подмотать иод имеющиеся немно­го ниток-, лучше льняных. Возмо­жен и другой вариант: из подходящей резиновой трубки нарежь­те кольца и установите их вме­сто стертых сальников.

 







Рис. 30. Головка крана с возврат­но-поступательным движением; 1 — -указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — шток; 7 — сальник; 8 — шпин­дель; 9 — клапан; 10 — прокладка

Гораздо чаще возникает течь из носика крана или излива сме­сителя. В этом случае также сле­дует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку но пробуйте вырвать из клапана. Гораздо легче под­деть отверткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко, отделит­ся от клапана. На се место уста­новите новую, купленную в хо­зяйственном магазине. Клапан наденьте на выступ шпинделя, предварительно проколов в про­кладке отверстие.



Отсутствие магазинных прокла­ док не должно быть помехой в устранении течи. Изготовьте но­вую прокладку из резины толщи­ной 3 — 4 мм. Вставьте со в кла­пан и лишь потом проколите от­верстие. С некоторым усилием насадите клапан с прокладкой на выступ шпинделя. Возвращайте головку крана на место. Если уп­лотнение между корпусами го­ловки и крана износилось, удали­те его. Новый уплотнитель при­готовьте из распушенной льня­ной и пеньковой бечевки. Отсту­пив от края резьбы на 2 — 3 нит­ки, намотайте пряди в сторону заворачивания головки крана.

Маховик крана заменим члшпь на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая фор­ма, чтобы не допустить выпаде­ния стопорной шайбы.

КРАНЫ

ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ И РАКОВИНЫ ДЛЯ НИХ

К кранам водоразборным на­стенным относятся краны KB 15 и KB 20. Это латунные краны, устанавливаемые через муфту (рис. 31) на трубы с внутренним диаметром 15 или 20 мм, то есть на трубы 1/2" и 3/4". Кран КВ 15 СД — со струевыпрямите--лсм и защитно-декоративным по­крытием, кран KB 15 ЛД — с аэ­ратором, а также и с защитно-декоративным покрытием.



Рис. 31. Кран водоразборный на­стенным KB1S: 1 — труба; 2 — муф­та; 3 — уплотнение; 4 — спинка ра­ковины 5 — корпус крана; 6 — про­кладка; 7 — головка крана

Краны устанавливаются в лю­бом месте. Особенно они удобны на садовом или приусадебном участке. Их часто используют в качестве пробки пли заглушки при отсутствии последних.

Специально для этих кранов выпускаются раковины типа PC. РC-1 — с одним отверстием в спинке. РС-2 — с двумя отвер­стиями. Вообще в комплект ра­ковины входит спинка и сама раковина с приваренным выпуском. В комплекте часто отсутствуют шурупы с оцинкованными голов­ками для закрепления спинки, краны или кран, кронштейны, чугунный сифон-ревизия. Послед­ний обязателен, ибо бутылочный пластмассовый сифон сюда не приспособишь. Раковины PC не пмеют крупного отверстия в дне для установки выпуска пла­стмассового сифона.


Приварен­ный к дну раковины PC металли­ческий выпуск вставляется непо­средственно в гпдрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между ни­ ми остается зазор, через который при засоре канализационной тру­бы выступит вода и польется на пол. Поэтому на металлический выпуск раковины перед опуска­нием его в гидрозатвор сифона навертывается уплотнитель, ко­торый следует обязательно про­питать смолой пли масляной краской, что устранит его загни­вание. После плотного соедине­ния выпуска и сифона стык за­мажьте цементом. Чтобы цемент не выкрашивался, оберните его в мокром виде полоской марли или бинтом и сверху еще про­мажьте жидком цементом. Это на многие годы обеспечит герметич­ность стыка.

Спинка раковины крепится к стене шурупами. Оцинкованные шурупы — редкость. Используй­те обычные шурупы. До установ­ки промажьте их головки белой масляной краской и дайте им подсохнуть.

Раковины РСВ-1 и РСВ-2 отли­чаются от раковины PC тем, что в них устанавливаются пластмас­совые бутылочные сифоны. При­менение настенных кранов с умывальниками и мойками неце­лесообразно. Дело в том, что чем ближе носик крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание во­ды. Выпуск раковины располо­жен от степкп на расстоянии 150 мм, а поспк крана — аа 90 — 105 мм. В умывальниках и мойках выпуски находятся от стенки в 180 — 255 мм. Для сокра­щения разбрызгивания кран рас­полагайте поближе к дну умы­вальника или мойки. Можно на носик крана надеть резиновую трубку. Некоторые выдвигают подводящую трубу вместе с кра­ном поближе к выпуску прибора. В этом случае используйте оцин­кованную трубу, что немного скрасит разницу между хромиро­ванным краном и трубой.



Рис. 32. Кран туалетный настенный: 1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплот­нение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 6 — уплотнение; 7 — голов­ка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое коль­цо; 10 — накидная гайка; 11 — излив.

Кран туалетный настенный ти­па КТ-15Д (рис. 32) в процессе эксплуатации претерпел ряд из­менений.


В прошлом у пего оз­лив ввертывался прямо в корпус. То есть излив имел одно стацио­нарное положение. При попытке поворачивать излив из резьбово­го соединения с корпусом начи­нала капать вода. Излив прихо­дилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с натугой заворачивать в корпусе.

Сейчас излив к корпусу крана крепится накидной гайкой. Бла­годаря резиновому кольцу-саль­нику и разжимному пластмассо­вому кольцу на изливе послед­ний может поворачиваться. Рези­новое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжим­ное кольцо — от выпадения из-лпва из-под накидной гайки. Пластмассовое разжимное кольцо иногда ломается. Замените его кольцом из медной проволоки, которую для смягчения можете отжечь. Под резиновое кольцо при износе подмотайте, предпо­ложим, нитки или приобретите новое в магазине «Сантехника». Из подходящей резиновой труб­ки можно и самому нарезать по­добные, но по качеству и долго­вечности они будут хуже фир­менных.

Подводящая воду полудюймо­вая труба Соединяется с корпу­сом крана Кр 67с через муфту. Сначала в корпус крана крепит­ся патрубок, имеющий сплошную резьбу; на выступающей части патрубка предварительно делается пропил (еще в то время, ког­да патрубок не отрезан от тру­бы). После отделения патрубка на нем зачищаются заусенцы, навертывается уплотнитель и с помощью стальной пластины он вкручивается в корпус крана.

В кране КТ-15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено, так как патрубок и корпус представляют одно целое. В этом случае необходима лишь муфта для стыковки.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(рабстает на общественных началах)

 

С. К. Грачев (председатель)

В. А. Горский (зам. председателя)

В. А. Соловьев А. Ю. Теверовский Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов К. Л. Швецов

ББК 38.76 В 67

 

В. А. Волков

В 67 Сантехнические работы дома — М.: Знание, 1989. — 32 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сделай сам»; № 9/1989).



ISBN 5-07-000320-8

35 к. .

В выпуске рассказывается о наиболее распространенных в быту сантехнических приборах и арматуре. Рассматриваются возможные неисправности, встречающиеся в системах водоснабжения, даются рекомендации по ремонту сантехники в квартире, на садовом уча­стке, описываются инструменты и приспособления, используемые при ремонте.

Предназначается для умельцев, предпочитающих своими сила­ми поддерживать в порядке вентили, краны, водоводы, сливные бачки, а также в случае необходимости самостоятельно заме­нять их.

3309000000 ББК 38.76

ISBN 5-07-000320-8

Издательство-«Знание», 1989 с.

 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДОМА

 

Гл. отраслевой редактор Л. А. Ерлыким

Ст. научный редактор С. А. Слушков

Редактор О. А. Ионова

Оформление художника В. И. Пантелеева

Худож. редактор М. А. Гусева

Техн. редактор О. А. Найденова

Корректор В. И. Гуляева

ИБ № 10289

Сдано в набор 07.07.89. Подписано к печати 23.08.89. Т — 16401.

Формат бумаги 60X84 1/8. Бумага газетная. Гарнитура обык-

ыиьенн&я, Печать высокая. Уел печ. л. 4.0. Уел. кр.-отт. to.O.

Уч изд. л. 4,36. Заказ Г8?5. Цена 35 коп.

Тираж 4 806 368 экз.

10-й завод (4 500 001 — 4 BOG 36S

Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москаа. Центр, проезд Серова д 4 Индекс заказа 894909 Типография ордена Тру-доьог- Красного Знамени издательско-полиграфического объ­единения ЦК ВЛКСМ «Молодая гьардия» Адрес НПО: 103030. Москва. Сущевская ул.. д. ЯЛ..

OCR Pirat

---

---